Si hay un complemento que está expuesto en todo momento a la vista de todos ese es la corbata. Siempre he mantenido que los zapatos son la prenda más importante del armario del caballero. A partir de ahí podría entender que cada uno de nosotros estableciese una segunda prioridad. Lo que para mí podría ser un conjuntado pocket square para otro podría ser una buena camisa o una corbata. Pero lo que está claro es que la corbata sería uno de los elegidos.
Es difícil establecer el origen de la corbata ya que ésta ha pasado por una evolución bastante importante. Quizás su antepasado más lejano sea el pañuelo que se anudaban los señores en el S. II d.C. Pero éste no ha sido el único predecesor de la corbata moderna. En el S.XVII, las corbatas de tipo de encaje eran todo un signo de distinción al ser de un precio desorbitado para aquellos tiempos (20 libras; lo que hoy serían aproximadamente 10.000€). El antecesor que más ha influido en la corbata que ha llegado a nuestros tiempos ha sido la “bandanna”; una especie de pañuelo que se vestía alrededor del cuello y se anudaba con un lazo. En el S. XIX, Beau popularizó este tipo de corbata en toda la sociedad Británica.
Ya en el año 1880, la corbata adquiere una forma más próxima a la que hoy conocemos como tal. El gran cambio se produce por la costumbre de los estudiantes del Oxford´s University Exeter College de atarse al cuello las cintas de los sombreros de paja con un nudo alrededor del cuello. A partir de entonces los sastres de la época empezaron a coser corbatas con franjas diferenciadores para cada colegio. 
La corbata se ha utilizado durante muchos años para diferenciar regimientos, colegios, clubs, universidades. Para conseguir este fin las líneas siempre han sido un perfecto aliado.
Las corbatas estampadas deben su existencia a las Macclesfield ties. Macclesfield es la ciudad del noroeste de Inglaterra en la que se trabajaba, y todavía hoy se sigue haciendo, la seda proveniente de la India y de China.
La forma de confeccionar la corbatas cortándolas en el sentido de la tela y forrándolas con una sobre-tela se empieza a trabajar en 1924. Esto implicaba la formación de arrugas sobre todo a la altura del nudo. Para evitar esto, Jesse Langsdorf decidió cortar la tela en un ángulo de 45 grados y confeccionar la corbata juntado tres tozos de tela para luego unirlos. Desde entonces esta es la forma de “construir” las corbatas.
El termino Macclesfield se utiliza hoy para denominar tanto a las corbatas que han sido cosidas en dicha población inglesa como a aquellas hechas con un determinado tipo de seda caracterizado por sus dibujos pequeños y normalmente de color blanco y negro o negro y plata. Éstas son consideradas por el protocolo más estricto la corbata por excelencia para ser vestida por el novio.
Otra denominación general es la que se utiliza para nombrar a las corbatas tipo Spitalsfield. Las Spitalsfield son las corbatas del Este de Londres que se distinguen por tener un dibujo y un diseño más grande que las Macclesfield.
A la hora de conjuntar una corbata hay que tener en cuenta principalmente el color y el dibujo. El tejido de la corbata a la hora de compaginarlo con el resto del conjunto no es tan importante. No obstante, no debemos olvidar algo que parecerá obvio. Por ejemplo, las corbatas de lana al haber sido pensadas para ser vestidas en el invierno deberán ser conjuntadas con colores típicos de esa estación. Igualmente no hay que olvidar que su sitio natural es el campo y no la ciudad. Una corbata de lana siempre quedará mejor con un traje de tweed y con una camisa tipo Tattersall que con un traje diplomático. Pero dejando de lado esta pequeña observación debemos intentar prestar más atención al color y al tipo de dibujo de nuestra corbata.
En otro artículo trataremos la mejor manera de combinar las corbatas de rayas o de fantasía al igual que los tipos de nudos. Aunque desde ya adelantar que para mi el tipo de nudo más elegante y menos aburrido sigue siendo el four-in-hand.
Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta a la hora de escoger la corbata que vestiremos el resto del día es fijarnos en las solapas de la chaqueta del traje elegido. Si bien yo me he mandado coser mis trajes para que la solapa guarde una buena proporción con mis corbatas de 8cm; no existe una máxima sobre ello. Si somos de complexión gruesa parece lógico que tanto nuestras solapas como nuestras corbatas sigan esa línea. Igualmente, no tendría sentido para los que somos delgados decantarnos por chaquetas de solapas anchas y corbatas de 9,5cm. Esto acentuaría nuestra delgadez. Una vez más: la adecuada proporción de nuestra ropa respecto a nuestro físico es en gran medida la responsable del éxito o del fracaso del resultado final.
Por ejemplo si el príncipe Michael Kent quisiera vestir sus kipper ties con un cuello cuyas puntas fueran o cortas, o estrechas o se cerrasen mucho el nudo proporcionado por la kipper quedaría desproporcionado del resto del conjunto.
Algo similar ocurre con el nudo de la corbata. La elección de éste no sólo se debe hacer atendiendo al cuello de la camisa, sino también al contorno de nuestro rostro. También debemos tener en cuenta nuestra altura. Si somos de baja estatura nuestra corbata debería siempre terminar justo donde empieza el pantalón. Si somos de una estatura normal seguiremos el ejemplo de la siguiente viñeta: 
Una prestigiosa casa Napolitana establece un “decálogo” con diez reglas básicas a las que se debe prestar atención a la hora de vestir nuestra corbata.
1. Como en todas las cosas y también en las corbatas, las medidas son muy importantes: la adecuada es entre 8,5 y 9,5cm en su parte más ancha.
2. El nudo, es importante aprender a hacerlo sin apretar demasiado para evitar el efecto “ahorcado”. Deshacerlo siempre por la noche y dejarla estirada.
3. Debe tener el tejido adecuado: seda jaquard para las de regimientos, seda más ligera tipo fular para las estampadas, lana y estampados escoceses para atuendos sport en invierno.
4. Una corbata para cada ocasión: por la mañana son preferibles los colores claros y estampadas, y para la noche opta por colores oscuros.
5. No te dejes aconsejar y no dejes la elección de la corbata a nadie: la única regla es seguir tu propio instinto. Elegir una corbata debe ser un acto irracional.
6. El instinto también debe seguir una cierta lógica. Evita estampados demasiados grandes y llamativos pero también aquellas con un único dibujo central y las demasiado pálidas o anodinas. Recuerda que la corbata refleja tu personalidad.
7. Preferibles: corbatas de colores definidos con dibujos pequeños (motas, rombos, cuadros o cachemir), y las de rayas transversales de dos o tres colores como mucho.
8. Los colores: la corbata debe sobresalir o destacar sobre el traje y la camisa pero sin impactar. Debe ser de un color más oscuro que el de la camisa y más intenso que el de la chaqueta. Se trata a menudo de la única nota de color en un traje serio pero no debe atraer la atención exageradamente. Evitar el verde pistacho, el amarillo canario así como el rojo fuego y el rosa chicle. Colores más oscuros pero no anodinos o tonos excesivamente oscuros de burdeos, azul, rojo, verde o marrón.
9. La combinación con la camisa es un campo minado donde sólo puede conducirte el buen gusto: evitar corbatas gruesas con una camisa de cuadritos o la combinación de “rayas”, corbata de rayas de regimiento con camisa de rayas y chaqueta estampada.
10. Nunca intentar la armonización de la corbata con el pañuelo de bolsillo: se trata de un hábito inútil y snob anacrónico. Siempre evita un look demasiado afectado o cuidado y opta por una elegancia relajada.
El reconocer cuándo estamos delante de una buena corbata no es tarea fácil ya que si no tenemos la oportunidad de tocarla será difícil que nos podamos formarnos un juicio de valor. Si tenéis la ocasión, dar un pequeño pellizco a la seda para de esta forma ver si cuando vuelve a su posición inicial se queda la marca o la arruga formada desaparece rápidamente. 
Una de las principales características de una buena corbata es cuando el dibujo no está simplemente “impreso” sobre ella sino que por el contrario forma parte del tejido. Otra forma de conocer la calidad de nuestra corbata es observar si efectivamente la corbata ha sido cortada exactamente en 45 grados respecto al dibujo (cut on the bias). Desgraciadamente sólo las corbatas de muy alta calidad cumplen este último requisito. 
Cuando se habla de corbatas de calidad no se puede dejar de nombrar a las seven-fold-ties. En éstas todas las partes de la corbata incluida la entretela son de seda. Igualmente, la forma de confeccionarlas difiere en parte de las corbatas estándar. Doblando siete veces un trozo cuadrado de seda se puede llegar a conseguir una corbata que está más cerca de una pieza de arte que de una corbata.
Podríamos rellenar varias páginas intentando establecer cuando tenemos anudada una corbata de calidad y cuando no, pero sólo el tacto nos dará la respuesta final.
Hay una creencia extendida de que es el tejido de la corbata el que da volumen al nudo. Esto no es siempre correcto. Si nos gusta una tela para nuestra corbata pero debido a su textura pensamos que no conseguiremos un buen nudo no nos debemos preocupar; bastará con elegir un forro de algodón determinado para conseguir el efecto final buscado. 
El enemigo principal de las corbatas son las manchas. A todos nos puede ocurrir que durante una comida se nos caiga una gota de aceite. Con seguridad en cualquier tintorería serán capaces de quitarnos la mancha pero casi seguro la corbata ya no será la misma. Los productos químicos que se utilizan y las planchas de gran potencia harán que la textura de éstas ya no vuelva a ser la misma; y eso por no hablar de cómo quedarán de aplastados los laterales de ésta.
La mejor forma de conservar nuestras corbatas es guardarlas en un cajón enrolladas para que no cojan forma alguna. Si no contamos con dicho cajón, un colgador de corbatas con una bolsa incorporada para resguardarlas del polvo siempre es mejor que tenerlas de cualquier otra forma.
A la hora de viajar y tener necesidad de portar varias corbatas existen principalmente dos opciones. Un porta-corbatas para una o dos corbatas o una caja donde poder transportar más.
Hay muchas razones por las que llevar la contraria a la gran masa y seguir vistiendo este elegante complemento; hagámoslo aunque sólo sea por el hecho de que es uno de los complementos en los que más se fijan las señoras. Seguramente no muchos de nosotros hayamos escuchado del sexo femenino frases del tipo “te queda simplemente perfecta esa camisa” o “qué traje tan bien cosido!” pero con total seguridad alguna vez habremos escuchado lo bonita que es nuestra corbata.
Aunque sólo sea por eso la corbata sigue teniendo un espacio reservado en nuestro armario.
El Aristócrata
Fuente: El Caballero; Bernhard Roetzel; la traducción del decálogo de la corbata ha sido tomado prestada de www.elitista.info
34 comentarios
COMO SIEMPRE, EXCELENTE ARTICULO!! NO PUEDO ESPERAR A QUE PUBLIQUES UNO SOBRE LOS NUDOS, YO, COMO LOS GRANDES GOLFISTAS TENGO UN DEFECTO Y SE ME VA EL NUDO UN POCO A LA IZQUIERDA…
RESPECTO A LA ANCHURA…NO VA UN POCO POR MODAS..? PORQUE YO ESTUVE HACE DOS SEMANAS EN MILAN Y LAS CORBATAS SON MAS ESTRECHAS QUE EL AÑO PASADO…
NO HAS HABLADO DEL PASA-CORBATAS…SI..? NO…? A VECES Y SEGUN COMO SEA..?
PREGUNTA DE EXAMEN, HOY LLEVO CORBATA AZUL MARINO (NO MUY OSCURO) A JUEGO CON CALCETINES AZULES DEL MISMO TONO…PERO LLEVO TRAJE GRIS MEDIO…DEBERIA LLEVAR CALCETINES GRISES A JUEGO CON EL TRAJE O ME QUEDO CON LOS MARINO A JUEGO CON LA CORBATA…DIOSSSS QUE LIO…
Enhorabuena una vez más por el artículo.
Sobre el origen de la corbata el artículo no lo cita, pero si no me equivoco es una prenda originaria de Croacia, no le vamos a dejar todo la pérfida Albión.
Me encantan las corbatas, y coincido plenamente con el decálogo de Marinella en que es un acto irracional, por eso aborrezco que me regalen corbatas, me gusta elegirlas personalmente a través de lo que llamo “golpe de vista”, esas son las corbatas que de verdad me llenan.
Un saludo,
Efectivamente las corbatas son mas estrechas. Hasta Drakes esta ultima coleccion las hace mas estrechas. A mi me gustan mas (tb depende de nuestra complexion). Los calcetines como el pantalon.
Casualidades de la vida: hoy he vuelto a usar corbata para ir a trabajar después de casi tres años sin hacerlo. Evidentemente no ha sido por dejadez, sino por estar más acorde con lo que me rodea. Sin embargo, esta mañana me dije a mi mismo que ya estaba cansado de ver a tanta gente que se pone la chaqueta sin corbata -como yo hasta hoy-, que me sonaba a moda pasajera aquello que yo había abrazado de forma individual.
Por fortuna uno ha ido recolectando decenas de corbatas a lo largo de su vida y, aunque me gustaría darme una vuelta por la Via Condotti o por Jorge Juan, en su defecto, voy a tirar de lo que ya hay en el armario.
Saludos cordiales.
Imprescindible.Y el artículo estupendo.Haciendo gala de magisterio otra vez.
Un saludo.
P.D.:Chessy killer, hay un artículo de hace un par de meses sobre la convinación de los calcetines.
Veo que no soy el único que se deleita cada mañana rebuscando entre casi cien corbatas una para que me alegre el día… Es gracioso, pero esa es la sensación que tengo cuando me anudo la corbata… un pequeño placer que me alegra la mañana. Pelisier.
Un artículo brillante querido Aristócrata y debo decir que estoy completamente de acuerdo con su reflexión final. Desgraciadamente la corbata es un complemento, especialmente aquellas que denotan un mínimo de buen gusto, al que no creo que le quede mucho tiempo de vida.
Hola a todos,
A parte de Marinella, Hermès y Drake’s, cuáles creeis que son las mejores corbatas?
Yo votaría por Breuer.
Saludos,
enhorabuena aristócrta, magistral, con este artículo me acabas de deslumbrar por tus sapiencia y tu arte en la divulgación.
Un fuerte abrazo de tu ex. compañero con el que desayunabas entre semana.
Me gustaría saber la diferencia exacta a parte de las corbatas Spitalsfield Macclesfield. la diferencia entre las corbatas Club, Ilvy Legue, regimiento, paisley, y tartan. gracias
G,
Charvet y las seven fold o las realizadas a medida en Turnbull and Asser, por ejemplo.
kiton es una gran marca, con colores mas vivos y vistosos quemrinella, y de la misma o mejor calidad incluso.
me gustan las de fassionable…pero solo algunas.
Como siempre magnífico!!!!! Mi nudo preferido, el windsor. Levemente levantado.
Es de los aspectos que más cuido al vestirme cada mañana, el que el nudo quede centrado y levemente levantado. El problema es que a veces me cuesta, y toque deshacer el nudo un par de veces y rehacerlo…(porque queda corto, largo…)
¿qué os parecen las corbatas retro que se han vuelto a poner de moda? me refiero por ejemplo, a esa primera roja que viene en el artículo, sí, así como de tela muy gruesa con la punta cuadrada…a m me encanta, de hehco tengo una amarilla heredada de mi padre igualita que la roja.
Rafael Medina a veces la ha usado en color verde me parece, y morada también me parece habérsela visto.
También se llevan mucho las de amebas…me gustan también mucho, pero aún no he encontrado ninguna con la que me atreba…¿vosotros? en NYC, en Macy’s había un montón, pero ninguna que apeteciera comprar (todas eran demasiado llamativas tipo “Donal Trump” jeje). Vosotros os habéis atrevido con alguna de amebas últimamente?
Un abrazo
Qué barbaridad, me encanta sobre todo la parte en la que hablas de la Historia de cada prenda. No estoy de acuerdo en que la prenda más importante del armario de un hombre sean los zapatos, pero sí que los complementos son muchísimo más importantes de lo que nos pensamos…
Un abrazo!
Foro de moda y belleza para hombres:
http://citymen.foroactivo.com/index.htm
Excelente articulo, de verdad cada vez aprendo mas, aunque no se si será por moda, yo particularmente me inclino por el nudo doble Windsor y la camisa de cuello italiano, me parece que hace notar mas la corbata y es el mas elegante. Sabe que seria interesante leer un articulo, sobre los gemelos, es una prenda importantísima en el vestuario masculino, y también seria bueno uno sobre la guayabera caribeña, acá en Venezuela se esta estilando el uso de la Guayabera caribeña con Gemelos y sombreros panameños, es de uso frecuente en los círculos sociales exclusivos para fiestas campestres durante el día, en el Country Club y en otros espacios, quisiera su opinión al respecto. Muchísimas gracias.
Yo creo q para escoger una corbata no hay q prestar, como en otras prendas, tanta atención a la marca q hay detrás de ellas.
En Italia particularmente es relativamente facil encontrar por sus calles tiendas no conocidas con corbatas muy bonitas y actuales y además con buenos precios.
Si alguna marca tuviera q elegir Drakes sería la escogida sin duda
Hola tengo interés en saber si es correcto usar las corbatas de rayadas oblicuas con chaquetas de cuadros tweed Harris. Carlos de Inglaterra y el duque de Windsor la usaba, pero no se debe mezclar rayas con cuadros.
Gracias.
Precisamente ayer recibí el libro “MARINELLA Napoli” de la editorial Electa (versión en Inglés). Una pequeña joya y un placer de lectura.
Por mi parte, desde hace algún tiempo estoy reduciendo mi selección a corbatas “seven fold” en tonos azules sólidos o con pequeños motivos geométricos.
Fran
Por que razón las rayas de las corbatas suelen ir de izquierda a derecha ?
Gracias
Solicito vuestra opinión, me gustaría saber cómo veis esta combinación de corbata – cachemir y seda- con estas americanas.
Muchas gracias,
http://i36.tinypic.com/25jbi2q.jpg
http://i36.tinypic.com/2colhyb.jpg
Muchas gracias,
Hay varias teorías pero la más aceptada es la q opina q se hace así porq puestas de esta forma expresan más optimismo q a la inversa.
Ahora se empiezan a ver en línea sin inclinación alguna y a mi no me parecen feas.
De las dos fotos me gusta mas la primera. Un traje gris siempre queda mejor con colores azules y ese azul pálido con esa camisa y ese traje es una combinación perfecta. Sólo veo un “pero”. Todavía no hace el suficiente calor para vestir corbatas de lana.
Por cierto, aparte de las corbata que habeis nombrado no podemos olvidar a las de Alexander Olch.
Las chaquetas Tweed no van con las corbatas de rayas oblicuas. El Duque de Windsor tambien se equivocaba
Muchísimas gracias el aristócrata.
Soy consciente de que por el momento aún no ha llegado el frío suficiente, pero bueno siendo de Galicia espero que en dos o tres semanas pueda empezar a usarla.
Por cierto es sólo chaqueta gris, no es traje completo.
Ahora quiero hacerme con un pantalón de vestir para usar con esa chaqueta, ya tengo uno marrón ¿ me aconsejas mejor un pantalón en gris o en otro tono?
Evidentemente si fuese gris habría que ir con cuidado en su elección.
Muchas gracias,
Buenos días aristócrata,
buscando información acerca de Udeshi he encontrado que hace corbatas de “Grenadine”. Creo que se refiere al tipo de material, que está hecho de seda y a la esponjosidad del tejido, ¿sabes si existe algún término en español para “Grenadine”?
Muchas gracias de antemano y te felicito por tu página, siempre es muy útil para gente curiosa por nuevas cosas. Gracias de nuevo y buen día!
M
He echado de menos algún comentario sobre las corbatas napolitanas Ulturale Cravatte. Nadie tiene una de estas preciadas corbatas en su armario?
En cuanto a la forma de las lineas de las corbatas yo siempre escuché en Oxford que se debe a la forma en la que se luce la banda de la Most Noble Order of the Garter, que supongo sabreis todos la historia.
Pues perdonarme mi ignorancia pero yo no se esa historia
Mi amigo, la verdad ud es un guru de las corbatas. Felicito su altura y su buen gusto. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Tengo una inquietud. Soy pequeño, de 5 pies y 6 pulgadas de altura y no puedo negar que me gustan los nudos anchos y corbatas gruesas, que tipo de corbatas me quedaria bien, o mejor dicho, me asienta bien los nudos anchos siendo un hombre pequeño?
Olvídense de los nudos gordos y amplios.Son horribles y exentos de clase.El más elegante es un nudo pequeño,casi pírrico.Me quedo con el nudo americano.
Un ejemplo de nudos y corbatas impecables,Carlos de Inglaterra.un saludo.
Creo que el anterior articulo responde a la pregunta de algunos ciber-visitantes del aristocrata.com, y de muchas otras personas que se refiere a de donde proviene la corbata.También son de mucha relevancia las pautas que da El Aristócrata en cuanto a la medida de la corbata, el color, la costura, el material de la misma y por supuesto la elección de esta.
Comparto el comentario que hizo El Aristócrata acerca de que es necesario un segundo articulo para profundizar en cuanto a como se deben combinar las corbatas y desde luego los tipos de nudos de corbatas, y que por cierto no son ni uno ni mucho menos dos.
En cuanto al decálogo de normas básicas a la hora de elegir y usar una corbata de la Casa Napolitana, coincido con algunas normas como la 7 y la 9, pero definitivamente con la que mas desentono es con la ultima de estas que dicta evitar y abstenerse de intentar combinar la corbata con el pañuelo de bolsillo o "pocket handkerchief", ya que supuesta mente esto se entendería como acto indebido, inútil y anacrónico.La verdad quede un poco desconcertado y confundido al ver que esta norma provenía de una casa Italiana de corbatas, y digo desconcertado porque de lo que he estudiado y examinado el Stile Italiano, este es mucho mas cargado, pulcro y de cierto modo atrevido, pues a un caballero italiano no le puede faltar el pañuelo, que vendría siendo el compañero de trabajo de la corbata, ademas que a la hora de combinar correctamente el pañuelo y la corbata se forma un contraste especial que le imprime al conjunto un toque diferenciador de los demás.
En general este articulo es perfecto para enseñarnos a muchos, a escoger la corbata perfecta, a lucirla adecuadamente y por supuesto a conservar el cual yo calificaría como el objeto o accesorio mas falico por excelencia del hombre.
Recuerden vivir con clase y elegancia, sin importar las circunstancias.
CRISTIAN DUۄA$.
Cristian,
Cuando dice lo de evitar la "armonización de la corbata con el pañuelo" se refiere a que no deben ser exactamente iguales. No hay cosa más fea, desde mi punto de vista, que una corbata, por ejemplo, roja con un pañuelo rojo.
Yo creo que hay que trasmitir algún dibujo o algún color de la corbata al pañuelo pero que no sean exactamente iguales.
Andrés
Andres II,
La critica que formule anteriormente la hice con base al prototipo de elegancia que lleva el Stile Italiano, de llevar el pañuelo acorde con la corbata que portamos, para producir el efecto anteriormente mencionado, y como usted lo ha dicho no todos los hombres, incluyéndose usted mismo son muy dados a arriesgarse a intentar armonizar el pañuelo con la corbata, claro esta que puede llegar el caso en que al usar determinada corbata no tengamos el pañuelo que creemos es el acorde, en este caso es preferible usar un pañuelo que comparta el color de la camisa que usamos, pero en el caso mas extremo de desentonar una corbata con el pañuelo lo mas aconsejable es optar por usar un pañuelo blanco que vendría siendo el pañuelo universal.
Ahora si usted menciona que el pañuelo no debe ser del mismo color de la corbata, sino en su defecto completamente diferentes, entonces me pregunto ¿donde esta la armonía y el complemento entre estos 2 accesorios que es lo que se intenta buscar de acuerdo al Stile Italiano?.
Usted se puede ilustrar mas sobre el uso de este importante accesorio en el articulo de "El pañuelo de bolsillo", y en el del "British Style vs Stile Italiano".
ATT:
CRISTIAN DUۄA$.
Muy buen artículo, me podrían decir cual es el nombre del accesorio que ví en alguna oportunidad y también lo usa John Travolta en la película Contracara que lo usan en la parte del nudo, es de metal, gracias.