Conocido por los británicos como dinner jacket o black tie y por los americanos como tuxedo o tux es un atuendo que denota, ante todo, elegancia, clase y saber estar.
Su origen se remonta a 1860, cuando Henry Poole & Co confeccionó una smoking jacket para el Príncipe de Gales (más tarde Eduardo VII) para que lo vistiera en fiestas informales. En primavera de 1886, el Principe invitó a su casa de Sandringham al americano James Potter a cazar. Potter le preguntó que era lo más recomendable vestir para las cenas y el Príncipe de Wales le aconsejó visitar Henry Poole & Co. Cuando Potter regresó a su casa de Nueva York, la chaqueta que se trajo de Londres se popularizó muy rápidamente en el Tuxedo Park Club (sociedad de millonarios con inquietudes comunes en caza y pesca en el área de Tuxedo). Es desde entonces que se denomina tuxedo en Norteamérica a la dinner jacket británica.
Aunque la mayoría considera hoy el tuxedo como parte del atuendo “formal” esto no es del todo correcto. La dinner jacket es un atuendo que siempre ha representado el look semi-formal y sólo después de la Segunda Guerra Mundial se empieza a considerar como formal. No hay que olvidar que su uso ha estado siempre más cerca de fiestas que de actos formales. 
No hay que confundir la black tie con la white tie o tailcoat (frac) al pertenecer este último atuendo a la categoría del “full dress”.
El tuxedo sólo es apropiado para ocasiones de noche. Todo uso que no sea éste es simplemente incorrecto. De ahí que vestirlo en bodas no sea acertado. Todavía no he asistido a una boda donde la ceremonia sea de noche, o donde los invitados se cambien de ropa una vez que la luz solar ha desaparecido por lo que a la hora de ir a una boda es mucho mejor seguir las pautas del artículo de la semana pasada. Por mucho que las nuevas corrientes se empeñen en “imponernos” la dinner jacket en las bodas nunca debemos caer en semejante error.
Seguramente la dinner jacket, es el atuendo de la época Victoriana que mejor ha sabido resistir el paso del tiempo. Si en los años 30 era el conjunto preferido de los bon vivants del momento como Cole Porter y Noel Coward, en los 50 no se lo quitaban ni Frank Sinatra ni Dean Martin. Ahora uno de sus máximos valedores es el agente secreto más famoso del Imperio Británico.
Este tiempo que nos ha tocado vivir no conoce de conceptos como elegancia o formalidad y las oportunidades para lucir un tux son cada día menos frecuentes.
Si cuando la semana pasada analizando el morning dress pudimos observar que era lo más parecido a un atuendo militar al no existir muchas opciones donde escoger ya se sea el novio o un estudiante del Eton College, con el esmoquin ocurre justo lo contrario. Si bien hay unos cánones a los que se debe seguir prestando atención, hay muchas opciones donde elegir (tipos de chaqueta, nudos, chaleco, fajín etc). En definitiva, no es lo que “debo” vestir, sino todas las posibilidades que “puedo”.
La etiqueta de la dinner jacket
El la época Victoriana y en la Eduardina los tuxedos sólo se utilizaban para ocasiones informales. Era la época en la que frac se vestía en toda reunión de caballeros que se celebrara después de las seis de la tarde y en la cual estuviera presente una mujer (incluso se usaba para cenar en la propia casa). En el periodo entre-guerras la white tie se reservó para ocasiones de gran formalidad como balls, bailes, recolección de fondos y el tuxedo se popularizo como atuendo de “evening wear”. En los años 40 y 50 se vestía el esmoquin para asistir a fiestas formales, cenas, ir al teatro. Su uso disminuyó en los años 60 y 70 y en los 80 resurgió recuperando parte de su esplendor en determinadas zonas geográficas y en ciertos ambientes elitistas.
Desgraciadamente, al contrario de lo que pasaba en antaño, ya no hay conocimiento alguno sobre qué prendas hay que vestir para cada ocasión y el “todo vale” acampa a sus anchas en esta sociedad del S. XXI. Es por ello, por lo que hoy en la mayoría de las ocasiones que se requiere de una dinner jacket se nos comunica de antemano.
No obstante, como lectores de esta página debemos saber sin necesidad de especificación alguna esas ocasiones donde la black tie es aconsejable:
La opera es considerada como uno de los más prestigiosos actos lúdicos y consecuentemente requiere vestir a la altura del mismo. De hecho el termino “dress circle” se acuñó para denominar los asientos donde este atuendo era vestido. Hoy en día si bien el tailcoat ya no es necesario, si debemos acudir a la opera con dinner jacket, sobre todo en los estrenos y en el comienzo de la temporada. Esto se puede aplicar también a las premieres del ballet y a las de las diferentes sinfónicas. En Estados Unidos es frecuente también verlo en las sesiones inaugurales de teatro donde sólo se puede atender previa invitación.
Aunque el uso del frac está pensado para los actos más formales, éste sólo se debe vestirse si en la invitación lo especifica. Si no es así siempre es más seguro decantarse por un esmoquin.
Las famosas cenas de los country clubs requieren de un tuxedo, como también es obligatorio su uso para las cenas en la Casa Blanca o en actos de recolección de fondos.
Aunque en las puestas de lago se observa últimamente el tuxedo; es el frac la prenda adecuada. Mucho tiempo atrás sólo el padre y el chico a presentar en sociedad llevaban frac y el resto de los caballeros esmoquin.
Recientemente en Latinoamérica en las clases más tradicionales se ha puesto de moda la gala conocida como “La Quinceañera”. Es similar al “debutante ball” o a la “Sweet Sixteen” y la celebrante es acompañada por una “corte” de otras catorce parejas, donde todos los chicos visten esmoquin.
A pesar de la moda reciente americana de vestir black tie en las bodas, esto como ya hemos comentado, es simplemente erróneo según el protocolo Inglés. Las bodas no suelen ser en horario nocturno y este atuendo sólo conoce la noche. El único escenario que se me ocurre para llevar un esmoquin a una boda es ir a la ceremonia religiosa en morning dress y luego a la noche cambiarse y vestir una dinner jacket (aunque sigue resultándome estúpido). Nada como un morning coat, un stroller o en su caso un traje oscuro para esta celebración.
Otra tradición que se ha perdido es la que obligaba en barcos trasatlánticos a vestir al menos en una cena formal el esmoquin. Hay cruceros (como en los Cunard) donde se quiere que sus pasajeros vistan de manera elegante después de las seis de la tarde e incluso alquilan esta prenda para que nadie desentone en dichas cenas.
A pesar de que no mucho tiempo atrás especificar en una invitación la necesidad de vestir un esmoquin era una falta de consideración para los respetables invitados, hoy en día prácticamente todas las ocasiones que requieren de dinner jacket son indicadas oportunamente en las invitaciones.
Cuando recibamos una invitación podemos encontrar diferentes anotaciones que nos indican el tipo de atuendo que debemos vestir:
Si en la invitación especifica “black tie” (aunque la invitación se curse en español este término sigue apareciendo muchas veces en inglés) es obvio que debemos vestir un esmoquin. No hay excusas.
Si por el contrario se especifica “black tie preferred”, se nos está comunicando que el anfitrión quiere que asistamos a la fiesta en esmoquin pero no quiere que esto sea un obstáculo para aquellos que no poseen uno y puedan asistir con traje oscuro.
También podemos encontrar en la invitación “black tie optional” o “black tie invited” indicándonos la preferencia del anfitrión de que sus invitados asistan a la fiesta en esmoquin. Seguramente a este tipo de actos acudirán muchos caballeros sin una dinner jacket. Mi consejo es que si somos nosotros los que organizamos la fiesta especifiquemos cualquiera de las dos primeras opciones, ya que con la tercera seguro que no conseguimos nuestro objetivo o incluso la mezcolanza de atuendos puede ser de tal magnitud que este más próxima a una fiesta de disfraces que a un acto formal.
Ante todo, no debemos nunca olvidar que el vestir un tipo de ropa es una muestra de respecto al acto a celebrar y al anfitrión.
El esmoquin está formado por diferentes prendas:
La chaqueta. Tanto la chaqueta sencilla como la cruzada son perfectamente válidas. La chaqueta sencilla obliga a cubrir la parte alta del pantalón con un fajín o un chaleco. Se puede llevar abierta o cerrada; llevará solo un botón y estará forrado del mismo material y color que las solapas. La opción de vestirla abierta cobra especial relevancia si nos decantamos por el chaleco.
Peaked lapel en su versión sencilla y cruzada
Aunque nos parezca extraño, la chaqueta cruzada en la dinner jacket es menos formal que la sencilla debido principalmente a que al tenerla que llevar siempre cerrada, no se lleva ni fajín (cummerbund) ni chaleco.
Las solapas pueden ser, tanto en las chaquetas sencillas como en las cruzadas, con forma peaked lapel (terminación en punta) o shawl collar (terminación redonda). La terminación peaked label se considera más formal al ser una derivación de su hermano mayor, el frac. La shawl collar deriva de la smoking jacket y su uso es más apropiado para cuando la chaqueta es de color blanco (warm weather jacket).
Shawl collar en su versión sencilla y cruzada
Las solapas de la chaqueta deben ser de pura seda. La textura de la seda puede ser de raso o de gorgorán. El gorgorán siempre es mejor si la chaqueta es del tipo peake (terminación en puntas).
Es de gran importancia elegir bien el grado de brillo y textura de las solapas ya que nuestra pajarita y nuestro fajín serán igual a estas. De ahí que una vez más el gorgorán sea la opción más adecuada para las solapas.
La chaqueta deberá llevar un ojal practicable en su parte izquierda con su correspondiente lazo en la parte interna de para mantener la flor en su sitio.
El color de la chaqueta deberá ser negro. Según el historiador inglés especializado en moda masculina, James Laver, fue el reputado escritor inglés Bulwer-Lytton quien en 1828 estableció el color negro como el color formal por excelencia con su “people must be very distinguished to look well in black.”
No obstante, el midnight blue, por su óptimo tratamiento de la luz artificial , es incluso mejor y es básicamente idéntico al negro. Las solapas serán siempre negras al ser prácticamente imposible encontrar la textura necesaria para estas en otro color que no sea el negro.
El principal compuesto del resto del traje es la lana; aunque una lana mucho más fina que la utilizada para confeccionar los trajes “normales”.
Toda dinner jacket deberá tener un bolsillo desde el cual lucir un pañuelo. Los bolsillos son tipo “slit”. Aquí no hay ninguna otra opción valida, independientemente de que la chaqueta sea sencilla o cruzada.
No debe llevar aberturas laterales como tampoco una central.
Las mangas suelen llevar cuatro botones forrados con el mismo tipo de seda que las solapas. También existe la posibilidad de que los botones no sean forrados sino lisos. De ser así se deberían dejar todos los botones del tuxedo sin forrar.
Los pantalones son del mismo tejido que la chaqueta y siempre llevaran raya. Nunca se ve la terminación superior del pantalón al ser la cintura tapada o con el cummerbund o con el chaleco o en el caso de haber elegido una chaqueta doble con ésta misma. Deberán estar preparados para llevar tirantes. Como dice Nicholas Antongiavanni los cinturones “are anathema with formal clothes.”
Las costuras laterales no serás visibles y se coserá una franja del mismo material que el de las solapas. Los bolsillos se posicionan de manera vertical y empiezan justo después de la costura de seda. Ni que decir tiene que este atuendo, respondiendo a su grado de formalidad, no admite la vuelta en el pantalón.
El chaleco y el fajín tienen la misión de proporcionar al atuendo final la mayor proporcionalidad lineal, Usando cualquiera de estas dos prendas no hay un salto brusco entre el pantalón y la camisa. Hasta los años 30, el chaleco era la prenda a vestir con el esmoquin; más tarde el fajín apareció para ser usado en los tuxedos con chaqueta blanca (warm-weather evenings). Es a partir de los años 50 donde el fajín es totalmente aceptado hasta con las dinner jacket negras.
Hoy en día la elección del chaleco o el fajín es totalmente personal, aunque el chaleco, para mi gusto, sigue siendo de uso más formal y exquisito. Deberemos decantarnos por el chaleco si la chaqueta es tipo peaked papel; si por el contrario es del tipo shawl collar es mas armonioso decantarse por el fajín (aunque como ya dijimos el shawl collar es menos formal y yo sólo recomendaría ésta terminación en caso de vestir una dinner jacket en blanco). Si hemos elegido un esmoquin cruzado ninguna de estas dos prendas son necesarias.
El chaleco se abotonará en una sola línea en la parte más baja de éste (también es admisible el chaleco cruzado). Llevará igualmente solapas y será del mismo material que el resto del esmoquin o en su caso totalmente de seda. Un buen chaleco siempre llevará unas tiras elásticas para ajustarlo a los pantalones y de esta forma impedir que se pueda ver la “cintura” del pantalón.
Si optamos por el fajín, éste deberá ser de seda negra en su versión raso o gorgorán. Escogeremos el material que hayamos elegido para las solapas de la chaqueta. Aunque hoy se ven fajínes de color, yo sigo opinando que deberá ser negro y sólo debemos introducirle algún color si el esmoquin es en su versión warm-weather evening. Un buen fajín deberá llevar un pequeño bolsillo para poder introducir un par de entradas para la opera y, al igual que el chaleco, deberá llevar unas tiras elásticas para unirlo al pantalón.
Aunque encontraremos camisas tipo wing collar y tipo turndown, debemos siempre optar por la tipo wing. Hay autores que animan a llevar la tipo turndown cuando llevemos la chaqueta tipo shawl-collar; sin embargo desde mi punto de vista, y aunque el Duque de Windsor no estaría de acuerdo, sólo el wing collar es apropiado para la black tie.
La camisa llevara puños dobles y tendrá la posibilidad de unirse al pantalón para que siempre permanezca en su sitio.
Es común que en su frontal aparezcan una especie de pliegos (pleats). Esto ha sido así desde los años 40 y sirve para diferenciarlas de las camisas estándar. Otra opción son las camisas con piqué (camisas marcella). Nos decantemos por una u otra opción debemos recordar que tanto el piqué como los pleats deben sólo llegar hasta la cadera y no deberán extenderse más allá del límite marcado por los pantalones.
La pajarita (bow tie) es sencillamente obligatoria. Desgraciadamente el mal gusto hace que cada día se vea más el uso de la corbata con esmoquin. Esto es de todo punto inadmisible; por mucho que se empeñen en mostrárnoslo en las galas de los Oscar los actores del momento. Las prendas clásicas, morning coat, black/white tie etc. están definidas desde hace muchísimo tiempo y no las debemos prostituir. Por mucho que se empeñe Tom Ford en re-editar prendas clásicas, éstas hay que dejarlas como siempre han sido y buscar la innovación en otros campos.
Es muy importante acertar en la elección de la pajarita; tanto en su color, tamaño como textura. El color será el midnight blue al ser “más negro que el propio negro”. Su textura y color será igual a los que hayamos elegido para las solapas de la chaqueta. Siempre será de seda.
Si bien antes existían una gran variedad de lazos para conseguir diferentes formas en nuestras pajaritas, el poco uso de la black tie hace que no haya muchas opciones donde elegir, al menos en el mercado ready to wear. Sólo un consejo: elijamos el modelo que elijamos, por favor nunca debemos escoger aquellas pajaritas ya preparadas para simplemente vestirlas. Hacer un nudo a una pajarita es tan sencillo como hacerlo a una corbata. Un bonito nudo dice mucho de su portador. Igualmente debemos alejarnos de las pajaritas “one-size-fits-all bow”.
El tamaño y forma de la pajarita debe ir en proporción de las solapas de la chaqueta y del wing collar. Un wing collar de puntas anchas requiere de una pajarita también ancha.
Como regla general seguiremos el consejo de Alan Flusser de que las puntas de la pajarita deben quedar entre el contorno de la cara y el comienzo de los ojos.
Respecto al zapato no debemos olvidar las palabras de Alan Flusser: “the formal shoe is as distinct from other male footwear as the dinner jacket is from a suit; sometimes shiny, sometimes appointed with a silk bow, yet always appearing more like a slipper than a shoe, the formal shoe is the only appropriate way to finish off the formal ensemble.”
Las “opera pumps” siguen siendo el zapato por excelencia para la black tie. Éstos han cambiado muy poco desde el S. XVIII y son los indicados para este atuendo. El lazo de los zapatos será de gorgorán y de seda.
Otra opción son unos zapatos oxford tipo balmoral charol. Aunque más cómodos y seguros a la hora de bailar son infinitamente menos elegantes. Nunca contemplaremos la opción de unos derby al ser demasiado informales para este atuendo.
Una bonita opción vintage
Los calcetines deben ser de seda negros. Su color debe ser lo más próximo al color del lazo de los zapatos.
Los tirantes son obligatorios en la dinner jacket. Más allá de su función estética, éstos son necesarios si queremos mantener el pantalón en su sitio sin dejar en ningún momento que éste asome por debajo del chaleco o del fajín. Aunque su color es irrelevante al no verse, estos deben ser blancos o negros, o una combinación de los dos. La principal diferencia con los tirantes estándar es que las tiras que los unen a los botones del pantalón son de seda.
Aunque los botones más corrientes son del material mother of pearl del que ya hablamos en el artículo de camisas bespoke, si podemos no debemos dejar de personalizar nuestra camisa con al menos botones de oro y ónice y si nuestro presupuesto lo permite con botones tipo joya (siempre discretos). Elijamos una opción u otra, tanto los botones como los gemelos deberían ser similares y no llamativos.
El pocket square debe ser de lino blanco y lo debemos vestir en su forma más conservadora (que la parte del pañuelo que sobresalga quede paralelo a la línea del bolsillo).
Una discreta flor es siempre bienvenida en la chaqueta. Si con la black tie vestieramos condecoraciones no deberemos llevar flor alguna. Si hemos optado por el pañuelo no es obligatorio usar una flor. No obstante una combinación de flor blanca con pañuelo blanco es siempre acertada.
El protocolo más estricto sólo habla de cuatro opciones validas de donde escoger:
Aprovecho esta ocasión para recordar a los caballeros que vayan a vestir un chaqué o un esmoquin próximamente que se cercioren de antemano que el tallo sea preparado para que entre por el ojal de la chaqueta ya que el tallo suele ser más ancho que el espacio libre del ojal.
La opera scarf, a pesar de ser muy británica, no tiene sentido alguno y menos todavía, si como es lo más frecuente, vamos a usar el esmoquin en un sitio cerrado.
Antiguamente no era bien visto llevar reloj alguno con la black tie ya que las ocasiones en las que se utilizaba eran puramente lúdicas y no había necesidad de ver la hora. De llevar reloj nada mejor que nuevamente escoger un reloj de bolsillo. Nunca deberemos llevar relojes ostentosos o de brazalete de acero.
Si necesitamos llevar un abrigo vestiremos un cherterfield overcoat con una bufanda de seda blanca.
De vestir sombrero éste deberá ser modelo Homburg. Si llevamos guantes deberán ser de piel grises.
Una variedad al esmoquin descrito en este artículo es el denominado Classic Warm-Weather Black Tie (chaqueta blanca) que se viste principalmente en Estados Unidos en los meses de verano, concretamente desde el Memorial Day hasta el Labor Day y en países tropicales. Se empezó a vestir en los años 30 cuando los caballeros ingleses pasaban sus vacaciones en lugares muy calidos y el color negro no era su mejor aliado.
Desde mi punto de vista es una opción casual de la autentica dinner jacket y sólo debería ser vestida en lugares con climas tropicales y en ocasiones no muy formales al aire libre. No debemos nunca olvidar que con los trajes de ceremonia hay que evitar crear moda y simplemente vestirlos como mandan los cánones tradicionales. Nunca se verá a un auténtico caballero ingles vistiendo una dinner jacket blanca en su país.
La black tie se ha personalizado en repetidas ocasiones. Éstas son solo adecuadas en ambientes más informales o cuando su portador es el anfitrión. Debemos ser muy cautos en su uso ya que no todo el mundo aceptará que se le reciba en un atuendo menos formal que el que el invitado viste.
La personalización más popular de la dinner jacket ha sido la smoking jacket; chaqueta de terciopelo en colores verdes, violetas e incluso azules que se usaba en los clubs ingleses para fumar y así no llevar el olor a tabaco a casa.
Como establecimos al principio del artículo son muchas las opciones que escoger a la hora de confeccionarnos un esmoquin. Aquí les dejo una pequeña tabla que nos ayudará a conocer de forma rápida la “formalidad” de cada una de las opciones:
Esperando que pasen todos ustedes unas felices y aristócratas vacaciones deseo verles de vuelta el primer jueves de septiembre. Un saludo a todos y muchas gracias por habernos acompañado todos estos meses.
El Aristócrata
Bibliografía utilizada: Miss Manners’ Guide to Excruciatingly Correct Behavior, Emily Post’s Etiquette, The Encyclopedia of Men’s Clothes, Amy Vanderbilt Complete Book of Etiquette
55 comentarios
Le comentaré una maldad, para corroborar su opinión. Mi madre, señora elegante donde las haya y le aseguro que no me ciega el amor de hija, es muy aficionada a las frases lapidarias, algunas muy ocurrentes y que han hecho fortuna en casa.
Pues bien, una de esas frases es ésta:’en las bodas, de smoking, sólo los camareros’.
Estupendo artículo. por otra parte, como siempre.
Faltan palabras una semana más para calificar el artículo.Los echaremos de menos hasta septiembre.Felices vacaciones.
Un saludo.
NACHO
Amigo Aristócrata que agradable articulo pero tengo otra inquietud del articulo pasado, he notado que en algunos casos enel chaqué, detrás del chaleco se ve un borde blanco como si se tratara de otro chaleco debajo o algo así, quisiera me informara de que se trata este pequeño ribete blanco que sobresale en todo lo largo del cierre del chaleco gracias
Insuperable la descripción realizada.
En relación con el anterior artículo le pregunto que colores de corbata se puede utilizar con chaque y camisa de rayas azules y blancas como son de su agrado; me imagino que granate, pero que otros colores puede utilizar?
Un artículo soberbio. Simplemente excelente.
Muchas gracias a todos,
Oportuna frase la de tu abuela sobre los esmoquin en las bodas.
El ribete que sobre sale del chaleco no es otro chaleco; es la terminación del propio chaqué q busa un contraste mayor con la camisa.
Efectivamente el granate, como el del chico del reloj de bolsillo del articulo de la semana pasada, es muy adecuado. También un verde pálido (no como el q llevó Marichalar a la boda del Príncipe) es tb acertado. Un azul con algun tono amarillo tb hace una bonita combinación con la camisa q usted nombra.
Impresionante descripción. Qué disfute!!!
Comparto con usted q los Oscar de Hollywood no son precisamente el mejor escaparate de la black tie. Lo visten con corbata e incluso con zapatillas.
Una pregunta y le ruego q, como dicen ustedes, se “moje”: qué le pareció los trajes q lucieron los guapos oficiales Españoles en la boda de la hija del Sr. Goyanes en Ibiza? No creo q me responda; pero atendiendo a la descripcion que hizo tan acertada la semana pasada del atuendo del novio me doy por contestado.
Gracias y una pena q se vaya de vacaciones. Espero con ansias el primer jueves de septiembre.
Andrés
No tenemos palabras para felicitarte una semana más. Increible artículo, este blos se va a convertir en un referente, una gúia a consultar sobre estilo clásico.
El esmoquin me parece una de las prendas más sencillas y elegantes. Negro y blanco y poco más. Y me pregunto, siendo algo tan sencillo ¿por qué no es una prenda que a penas se utiliza en España?
La única imagen que se me viene a la mente de gente vistiéndolo, es por ejemplo la entrega anual de premios de Telva, y ni si quiera se respeta al 100% su uso en dicho evento.
Sin embargo, el chaqué, a pesar de la parnafernalia que conlleva (chaleco de color, levita, pantalón a rayas….) es una prenda que se ve más a menudo por el tema de las bodas.
El otro día sentado en una terraza, escuchaba una conversación de unos jóvenes que discutían porque habían sido invitados a una fiesta de pedida de mano en Sanxenxo, en el club náutico y al ser por la noche había que acudir de smoking.
Uno de ellos esyaba a favor y lo veía como algo normal, y al otro l parecía una excentricidad. ¿Qué pensáis?
Ha de ser un evento muy muy especial como para tener qe acudir de Smoking???
Qué pensáis del smoking que últimamente visten mucho los hermanos Medina con la chaqueta blanca???
Personalmente cuando hace un par de años se pusieron de moda las americanas blancas vestidas por David Beckam y otros futbolistas, nos parecía una horterada tremenda.
Pero viendo como las visten los hermanos Medina, nos parecen que quedan muy bien, elegantes, sencillas y un puntito sofisticadas.
¿Qué pensáis?
probando…
Gracias, muy bien hecho il tuo articulo…como siempre! El esmoquin no se veje mas in italia….es demaciado americano.
excepcional
Hola Andres II, perdona por no contestarte antes pero no había visto la revista hasta hoy.
Como me imagino q por lo de “guapos oficiales” te refieres a los hermanos Medina sólo puedo decir q me sorprendió el patinazo monumental de Rafa; del hermano ni q no lleve calcetines a un evento como una boda o q vista unos zapatos bastante sucios me sorprende ya (sencillamente el único “guapo oficial” de los q tu tienes en la cabeza a considerar es Rafa).
Me gustaría poder justificar semejante patinazo pensando q hubo un fallo muy importante por parte de los organizadores en el protocolo.
Por las fotos de la revista no se si se trataba de una boda o de la Flower Power. Sencillamente creo q no hubiera pasado nada si se hubiera hecho llegar de alguna forma a los invitados el deseo de los novios sobre la vestimenta. No creo q ni el novio ni los testigos, vestidos de chaqué les hiciera mucha gracia semejante atuendo de “los guapos oficiales”. Aunq después de ver la llegada de la novia en un coche descapotado y en el asiento delantero………..
Si embargo, han sido tantas las ocasiones en las q me he quitado el sombrero al ver fotos de Rafa q simplemente quiero pensar que nunca asistió a dicha boda con esos pantalones y esos zapatos.
No me parece mal q a una pedida de mano los anfitriones exijan una black tie. Es más me parece perfecto.
La chaqueta blanca del esmoquin es perfectamente valida en las ocasiones que se nombran en el articulo, aunq nunca debemos olvidar q es menos formal q la negra y q solo en determinados países es adecuada; y a ser posible debe ser usada en lugares abiertos.
Vamos por partes,
El artículo me parece impresionante, una vez enhorabuena.
R: La frase acertadísima
Andres II: No puedo estar más de acuerdo con la referencia a el/los guapos oficiales de España, soy repetitivo pero me parecen simplemente afectados.
Aristocráta: Efectivamente puede ser que los anfitriones no dejaran demasiado claro el atuendo de la ceremonia, pero me temo que no iban bien ni para una boda ni para como dices una fiesta flower power.
Por cierto, el novio me pareció muy correcto
Aristocrata, no seas tan diplomatico. Sencillamente iban de vergüenza. Efectivamentge Luis Medina iba sin clacetines y con unos zapatos con más suciedad que “el rabo de una baca”. A mi me vienen los siete males cuando lo nombran como uno de los hombres más elegantes de España. Creo q eso de llevar la esclusica de la marca de Lapo Elkann le empieza a afectar…
Es cierto q Rafa es otra cosa, pero esto no es óbice para q le intentes justificar. Los pantalones eran demenciales para una boda, como lo eran los zapatos a juego con el traje de su novia.
El novio iba bastante bien aunq una flor más “viva” no le hubiera ido mal (se caia a trozos). Lo del descapotable, por muy Bentley q fuera, me pareció una horterada de nuevo rico.
Tiene razón salitre no iban bien ni para una cosa ni para la otra.
Gracias Aristocrata por dejar expresar mi punto de vista
Andrés, el problema no es q el
Pantalón de Rafa fuera feo, el fallo fue q sencillamente no era apropiado para una boda. Seguramente para un picnic formal o una barbacoa al aire libre hubiera sido perfecto. Ese ha sido el uso q se ha dado a este tipo de pantalón según muestran varias fotos de antes.
Conforme con tu apreciación de la flor del novio.
No creo que el problema fuera que llevase los zapatos sucios, es que no eran unos zapatos para una boda. No es la primera vez que lo pillo en un renuncio como este.
La única respuesta posible es que le perdiesen la maleta en el aeropuerto, pero bueno en Ibiza hay tiendas en condiciones para comprarse unos zapatos adecuados.
Nadie dice nada de Angel Nieto and family?
Acabo de descubrir este blog y sinceramente, llevaba mucho tiempo deseando ver algo así. La seriedad al tratar los temas, la claridad…
Espero ver los futuros artículos en septiembre.
Enhorabuena al autor
Con respecto a medina, decir que el pantalon, era inapropiado, a parte de feo. No se si seria moda o que, pero parecia que ademas le venia 2 tallas grande…no entiendo como puede patinar de esa forma….los zapatos horrorosos…y no llevaba cinturon. Debo decir a su favor que si yo me pongo eso, se me reiria la gente en la cara nada mas aparecer en el evento…pero el lo lleva muy dignamente…la parte de arriba, blazer, corbata y pañuelo, me gustan bastante.
con respecto a la fantochada del bentley…bueno…que quereis que os diga…el padre…estaria loco por enseñar su nuevo juguete…no se…he visto cosas peores…ademas, este de nuevo rico nada…este ya era rico cuando nacimos nosotros, asi que, desde mi punto de vista, es permisible que tenga una salida de tono el hombre…aunque no sea de nuestro agrado.
El novio de “la cari” iba bien en mi opinion…
Los Nieto…que se dediquen a pilotar motos…hay que aclarar que tampoco iban en plan “soy el mas elegante”…iban como iban y punto…son gente que no le da importancia al vestir…
con respecto a la dinner jacket, tengo una duda, la smoking jacket de terciopelo, se puede combinar con opera pumps del mismo terciopelo? por otra parte, me parece una prenda absurda, aunque divertida…porque no te la puedes poner nunca…si te la pones y los invitados vienen de smocking tradicional…les haces un feo…y si te la pones para una fiesta y el anfitrion va con dinner jacket negra…la cagas…
Pregunta…existe el smoking en terciopelo con peaked lapel…? porque veo todas las fotos de este tipo de prenda con solapa redonda…
Saludos.
no tengo tiempo de leer el articulo pero encuanto tenga el tiempo de descanso q tanto ansio lo leere. bueno etas en mi lista d blogs y graias xq ya se dnd acuadir para cuando tenga una ocasion d etiqueta jeje
saludos
Totalmente conforme con blueberry. Cheesy killer, un poco excesivo las opera pumps del mismo color q la smoking jacket. Efectivamente la familia Nieto no quiere pasar a la historia por ser los más elegantes. No obstante, hay ciertas normas de educación q todos debemos observar. Si existe el esmoquin al q haces referencia
Hola, tengo una duda.
¿Se puede llevar una pajarita negra con lunares blancos y un fajín negro?
Hola Fredy,
Sinceramente yo dejaba el esmoquin según fue pensado y concebido. Me parece una prenda semi-formal muy especial como para introducirle modificaciones, aunq solo sea en la pajarita.
Seguramente todo cambio sobre la idea inicial no repercuta en beneficio del resultado final.
Aunq prefiero el chaleco el fajín tb es muy elegante
Un saludo
Ok, vere a ver que hago, muchas gracias.
El esmoquin se puede llevar con tirantes no? esque hay quien me dice que no…
Siempre con tirantes. Aunq esto no te debería preocupar ya q si llevas cerrada la chaqueta de pie y abierta cuando te sientes será dificil apreciarlos.
Volviendo al tema de tu pajarita mi consejo es en tu caso negra aunq si vas a experimentar alguna otra cosa, efectivamente la de lunares blancos(siempre pequeños por supuesto) es la mejor opción.
Hola que tal?
Estoy empezando a verme en la obligacion de vestir de traje mas a menudo y la verdad este blog me esta viniendo genial para formamrme el gusto.
Aun asi tenia una duda, prontamente debo acudir a una fiesta y queria vestir un esmoquin y tenia un par de preguntas: se trata de una cena y luego una fiesta, sigue siendo correcto llevar esmoquin, aun a pesar de saber que casi todo el mundo (por no decir todo) ira unicamente de traje y corbata? y segundo, se puede llevar unos botones negros en una camisa normal de cuello italiano?
Muchas gracias, y felicidades!
Qué tipo de fiesta es?
Lo mejor para no equivocarte es acudir a la fiesta con esmoquin si así lo indica en la invitación.
Lo de los botones me imagino q te refieres a la camisa del esmoquin, verdad? No veo problema. Hay varias fotos q te lo muestran en este artículo. En cambio lo del cuello italiano con esmoquin no es apropiado
Hola Aristocrata,
¿Sabrías decirme un sitio de confianza donde me pudieran cambiar las solapas de la smoking jacket? Encuentro mucho más elegantes las peaked lapels.
Gracias
Alberto,
Efectivamente a mi tb me parece mas elegante.
Me temo que solo un sastre podría cambiarlas aunq es un riesgo elevado ya q seguramente pueda existir contrastes entre colores y cortes. Has probado donde te lo compraste?
EA
Hola, soy nuevo por aquí y no encuentro como registrarme jeje.
Primero enhorabuena por el blog, da gusto que aún haya gente con educación y que sepa vestirse. Estoy totalmente de acuerdo con la mayoría de cosas que se dicen aquí siempre.
Éste artículo es brillante y creo que ayudará a mucha gente, ya que en España al no vestirse nunca de esmoquin la gente no sabe como hacerlo. Pese a ello hay varias cosas con las que no estoy de acuerdo, cosa rara en éste blog:
1.- Los zapatos
Los Opera Pumps bajo mi punto de vista no son adecuados para el esmoquin, son demasiado formales. No hay que olvidar que son unos zapatos de baile, por tanto (bajo mi punto de vista) sólo son adecuados para asistir a bailes, y para mi nunca con esmoquin. Zapato de Oxford es el adecuado, aunque no necesariamente de charol. Y nunca mocasines, como por desgracia se ve en España.
2.- El cuello
El wing collar es para el Frac, y el motivo es sencillo. La pajarita blanca con el cuello blanco combina bien, mientras que si es negra resalta demasiado como para verla a lo largo de todo el cuello. Había una frase conocida en un libro al respecto, pero ahora no recuerdo cual. Eso sin contar con la fisonomía de cada uno, ya que por ejemplo a una persona "entrada en carnes" los wing collar le harán parecer asfixiado.
3.- A pesar de que estoy de acuerdo contigo en que el esmoquin no se debe pervertir, creo que hay una serie de actos "menos formales" dentro del esmoquin en los que se puede introducir algún toque de color, aunque siempre con mesura y buen gusto. Para mi hay dos aceptables, el fajín y los tirantes. Un fajín color vino, o algún otro color oscuro creo que puede resultar divertido en algo como una puesta de largo. Y los tirantes aunque no deberían verse, si son de un color mas vivo, como rojo si que lograrán la atención de la gente más observadora.
Me gustaría saber que opinais vosotros.
Un saludo,
F.J.B.
Apreciado Aristocrata:
Este articulo lo califico como muy completo y excelente, porque dicta con lujo de detalles los canones protocolarios a la hora de vestir o en el mejor de los casos mandar a confeccionar nuestro propio Smoking.
Pero tambien excelente guia para aquellos que hasta hora se empiezan a interesar por el porte de un Smoking, ya sea por sinple curiosidad o porque la sociedad asi lo demanda, muy buen articulo.
Recuerden vivir con Clase y Elegancia.
CRISTIAN DUۄA$
Estimado FJB,
Antes de nada agradecerte tu comentario y pedirte mil disculpas por no haberte contestado antes.
Para mi unos oxfords son perfectos para un chaqué pero nunca para un esmoquin. El esmoquin es una prenda que casi siempre la vestiremos en ambientes festivos y no muy formales. Habrá muchas fiestas donde además de vestirse esmoquin el baile será parte de ellas. Es por ello por lo q no veo problema alguno en vestir las opera pumps. Es más, me atrevería a afirmar que hay que estar muy fino en la elección de los zapatos para que no optando por unas opera pumps el conjunto no desmerezca.
El wing collar se viste desde que el esmoquin es esmoquin y solo si buscamos un look menos formal se debería prescindir de él. Si somos puristas tanto el wing collar como los pleats son obligatorios en la camisa de esmoquin. Además si la chaqueta queda como debería no debería sobresalir la pajarita
El cummerbund en rojo es una opción muy personal. Yo sigo prefiriendo el chaleco. No obstante si tuviera que escoger un cummerbund lo haría en negro. Seguro que recuerdas que ya en 1828Bulwer-Lytton estableció el color negro como el color formal por excelencia.
A partir de ahí solo el gusto y el estilo de unos pocos caballeros pueden hacer replantearnos esa máxima.
Muchas gracias Cristian por seguirnos desde nuestros comienzos.
EA
Con todo gusto Aristócrata.
Y de ante mano te pido disculpas a ti y los demás ciber-visitantes del aristócrata.com por los diferentes errores de ortografía que he registrado en mis comentarios, no es mi estilo, la verdad desconocía por completo como funcionaba el corrector ortográfico del Blog.
ATT:
CRISTIAN DUۄA$.
Ariatocrata, me encantó tu públicación simplemente extraordinaria, solo quiero confirmar que los tirantes van for debajo de la faja verdad? por que un imbecil me dijo que por arriba, pero no veo la manera de que los tirante spasen por arriba de la faja, y estoy totalmente de acuerdo con lo de la boda, sin embaro pienso asistir a una boda de noche , crees que sea adecuado el smoking o usar un traj negro con camisa blanca cuello italiano y pajarita negra, que opinas?
Los tirantes por debajo.
Respecto al esmoquin sabes q yo no la veo de ninguna manera en una boda. El esmoquin es un traje de fiesta y no de ceremonia y una boda es una ceremonia.
No me convence ninguna de las dos opciones. La pajarita negra es para el esmoquin. Si quieres vestir pajarita quizás le imprimiría un toque de color tanto al traje como a la propia pajarita…pero lo de traje negro con pajarita negra no me gusta.
Un saludo
EA
como se cose el falso a una solapa tipo smoking si me puede ayudar por favor?
Excelente artículo, ciertamente lo felicito y le agradezco sus más que excelentes consejos. Quería aprovechar para aclarar que la razón por la cual en América se viste dinner jacket en algunas bodas es porque la mayoría de las éstas son de noche. Lo común es que la celebración religiosa se haga alrededor de las ocho de la noche y de ahí la fiesta hasta altas horas de la madrugada. En fin, sólo quería aclarar ese punto, pues el concepto de boda es muy distinto en cada continente. Ciertamente me ha parecido excelente su blog y estaré volviendo para cada nuevo artículo.
Estimado Aristócrata,
Antes de nada tengo que decir que, mejor tarde que nunca pero, ha sido un placer hacer el descubrimiento de este blog tan purista.
Tengo una duda respecto a la camisa del esmoquin que te agradecería que me resuelvas. No recuerdo donde fue, en internet o una revista, pero vi una camisa de esmoquin cuyo cuello se podía desabrochar completamente, como si la camisa estuviese compuesta de varias partes. Se trata de una camisa especial, de otra época, o simplemente muy purista? Y en caso de ser actual, qué nombre tiene y donde se puede encontrar?
Gracias por adelantado
Efectivamente es lo más purista y lo más correcto.
Hoy en día estas camisas solo las puede encontrar en las camiserías a medida más reputadas.
Un saludo
EA
Muchas gracias por tan rápida respuesta.
Una última duda, respecto a las aberturas de la dinner jacket, comentas que "no debe llevar aberturas laterales como tampoco una central". Si efectivamente tradicionalmente ésta se ha realizado siempre cerrada en sus costados, qué opinas sobre que se vuelva a elaborar con dos aberturas laterales, huyendo de las semejanzas con los esmoquin de mala calidad, que se han extendido siempre cerrados en sus costados.
Gracias
Respecto a la camisa con cuello desabrochable, tanto en Bel o Santa Eulalia en Barcelona no ofrecen dicha camisa (ni siquiera a medida). En alguna sastreria de Madrid se puede encontrar?
Gracias
Antes de pensar en vestirse para la ocasión deberíais repasar la ortografía, parecéis palurdos. Además de contracciones inadecuadas he leído baca refiriéndose al mamífero productor de leche. Este se debe escribir con uve sea por la mañana o en un blog de ñiños atiplados.
Desde luego hay que actualizarse, en los tiempos que corremos, una "boda" puede ser informal pues te casa un concejal, puede ser una fiesta y no una ceremonia y puede ser en una casa modernista y tambien se puede pedir dadas estas circunstancias, el esmoquin como prenda en lugar del traje insulso o el demasiado ceremonioso chaque.
Por lo demas, completamente de acuerdo, eso si, los camareros que no lleven esmoquin por favor!
Un saludo.
Hola, tengo una duda. Los botones de los tirantes se cosen por fuera o por dentro?. Muchas gracias
Un saludo,
Pilar
Pues yo me encuentro ante el siguiente problema, me tengo que casar con otro hombre que llevaré uniforme de etiqueta del Ejército. En teoría la equivalencia sería el esmoquin pero leo por aquí que no procede y además la boda será de día y al aire libre… ¿Qué traje debería ponerme para ir en concordancia con mi prometido? Muchas gracias de antemano
Buenas tardes, próximamente tengo un evento en Madrid al que se ha de vestir de frac o smoking; yo optaré por el smoking, pero me gustaría que me recomendasen algún sitio en Madrid donde los alquilen, pero de calidad. Escapo como alma que lleva el diablo de La Trajería, Durán o similar (conozco el género que alquilan). No me importa el precio del alquiler, pero lo que no quiero es comprarlo ya que no se cuándo volveré a utilizarlo.
Les agradecería enormemente sus recomendaciones.
¡Un saludo y muchas gracias!
Puedo ir a una fiesta en short y pajarita?
Hola me toca entregar a la novia…. Queda bien ir de smokin… O que actúendo me aconsejan
Estimado,
Puede usar un novio traje, pajarita y tirantes. O necesariamente tiene que usar chaleco?
Excelente articulo
Y si la boda es de noche y el 31 de diciembre primando la fiesta sobre la ceremonia?????
Con un Smokin con solapas cruzadas se usa el fagin?
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