Uno de los pasatiempos preferidos de cualquier caballero es sufrir el placer de hacerse un traje a medida.
La sastrería entendida de la manera más tradicional está desapareciendo debido a que los grandes sastres se están jubilando y la necesidad de muchos años de aprendizaje y el duro trabajo que ésta exige hace que las generaciones más jóvenes se decanten por otras profesiones. En España, por ejemplo, hoy en día es difícil encontrar más de cinco o diez sastrerías que trabajen con la profesionalidad, el cuidado y el mimo necesario para hablar verdaderamente de bespoke.
Este fenómeno contrasta con la oferta más reciente de muchas tiendas de ropa de caballeros de ofrecer confección de trajes, chaquetas, camisas, etc. a medida. Nunca debemos confundir éstas con los verdaderos sastres. En muchos casos, incluso en el de tiendas muy reputadas, su confección está más cercana al ready to wear que al bespoke.
Seguramente todos conocemos “sastrerías” o tiendas de caballeros donde el mismo dependiente te coge las medidas, las apunta en un formulario y las manda a una fábrica donde las adaptan a patterns ya confeccionados y una vez en la tienda, se hacen unos retoques finales y el traje es vendido como si hubiese sido hecho a medida. Si bien esto es obviamente mucho más barato que las sastrerías de Savile Row, no se le puede denominar bespoke.
Para hablar de bespoke es necesario que casi la totalidad del proceso se haga a mano, que el sastre tenga en cuenta infinidad de características de cada cuerpo, que disimule los defectos que todos tenemos y que potencie nuestras virtudes, que sepa transmitir a cada parte de nuestro traje las proporciones que mejor se adaptan a cada uno de nosotros, que te ayude incluso en la elección de los botones y el forro del traje, etc.; en definitiva es aconsejar, saber tomar la medidas, cortar, coser, repasar, probar, ajustar y planchar el traje que solo se cose para uno de nosotros.
En este artículo introductorio al bespoke vamos a dar unos apuntes básicos para que, ya bien sea un traje ready to wear o bespoke, sepamos qué errores son los más frecuentes en el resultado final y qué debemos evitar a toda costa. De esta forma, nuestro traje tendrá una terminación mucho más cuidada que la de muchos caballeros que desabotonándose un botón de la chaqueta nos quieren gritar a todos que sus trajes están hechos a medida. Muchos de estos caballeros deberían acudir a la sastrería auténtica para saber que si un traje ha sido cortado y cosido por un verdadero profesional este detalle es del todo punto insignificante y hasta ridículo y vulgar. Siempre he dicho que hay que tener la posibilidad de desabotonárselo pero la clase y el gusto para mantenerlo abrochado.
Fred Eltham, uno de los mejores sastres de Savile Row
Empecemos hablando de la prenda a la que más atención siempre debemos prestar: la chaqueta.
Como bien demuestra la figura del medio de la siguiente viñeta, la chaqueta debe permitir ver parte del cuello de la camisa. No deberá tapar éste ni enseñarlo en su totalidad.
Esto debe ser así tanto cuando ésta esté abierta como abotonada. Tampoco debe de cambiar de posición ni cuando andemos ni cuando nos sentemos.
Igualmente, el cuello de la chaqueta debe estar en contacto permanente con la camisa y no debe abrirse ni por delante ni por detrás.
Sobre la longitud de la chaqueta, a pesar de los gustos personales de cada uno, hay unas normas básicas que no podemos dejar de observar.
Como norma general se determinará la longitud de la chaqueta teniendo en cuenta la relación de su longitud con el brazo. De esta forma permaneciendo de pie y dejando caer libremente nuestro brazo, la altura de los nudillos establecerá la longitud de la chaqueta.
Otra forma de establecer la longitud de la chaqueta es haciendo que ésta divida en dos partes iguales la distancia que va desde el cuello de la chaqueta hasta el suelo.
Un fallo bastante común en muchos caballeros es llevar las mangas de la chaqueta demasiado largas y en cambio las de la camisa demasiado cortas. Como pauta general, el largo de la manga debería llegar hasta el hueso de la muñeca y desde aquí hasta donde empieza a ensancharse la mano se debería extender la camisa. Nunca la parte de la camisa que sale por debajo de la chaqueta debería permitir ver el gemelo. Éste marca el límite.
Como desgraciadamente nosotros no tenemos el pattern sobre el que se basó el diseñador para confeccionar la chaqueta que vamos a comprar, hay que observar que el cuello de la chaqueta no se termine subiendo y provocando la habitual arruga en el comienzo de la espalda.
Un buen sastre nos aconsejará sobre cómo de ajustada debe ir la chaqueta según nuestra complexión. Hoy es bastante frecuente ver chaquetas excesivamente ceñidas las cuales al mínimo movimiento producen la famosa X a la altura del botón. Esto es del todo incorrecto. La chaqueta debe permitir tener el suficiente espacio entre ella y nosotros para movernos con libertad. Una chaqueta bespoke no debería producir ninguna arruga ni aunque introdujéramos la cartera y el móvil en ella. Incluso debe admitir sentarnos con ella abrochada sin que esto nos resulte incómodo. Y todo esto, por supuesto, sin que parezca en ningún momento que nos está ni un centímetro grande.
En la siguiente viñeta apreciamos muchos de los errores con los que nos podemos encontrar cuando compremos prendas ready to wear: el cuello de la chaqueta se desplaza hacia atrás, el de la camisa es demasiado grande, las mangas de la chaqueta y de la camisa son demasiado anchas, las solapas se unen muy arriba en el torso……..
El pantalón debe quedar sobre la cintura y no sobre la cadera.
Éste irá poco a poco estrechándose hasta llegar al zapato. Si bien hay que, una vez más, tener en cuenta la fisonomía de cada uno, yo optaría por un ancho a la altura del zapato no menor a 21cm ni mayor a 24cm.
El largo del pantalón es seguramente la opción en la que es más difícil equivocarse al no existir una norma claramente establecida. Independientemente del largo que escojamos, se debe evitar enseñar el calcetín.
La opción mid-atlantic es muy recomendable para caballeros de poca estatura al aportar al conjunto una sensación de alargamiento de la figura.
Un ejemplo de mi preferencia personal en cuanto al largo y al ancho del pantalón:
En próximos capítulos estudiaremos más de cerca los temas en esta primera parte tratados y nos extenderemos en los grandes detalles que marcan si cabe, más la diferencia entre el bespoke y todos los demás tipo de confecciones: las telas, las costuras a mano, el forro de la chaqueta y del pantalón, los materiales de los botones, el número de puntadas, el proceso cortado, el montaje del traje etc.
Todo lo aquí expuesto y el hecho de que hoy en día ciertas marcas, principalmente italianas y británicas, estén cobrando unos precios muy altos por sus trajes hacen que la opción de acudir al sastre sea una tentación a la que todo Aristócrata debería sucumbir.
(*) Las fotos y viñetas han sido sacadas en su mayoría de los libros “El Caballero” de Bernhard Roetzel y de “Dressing the man” de Alan Flusser
El Aristócrata
47 comentarios
Aristócrata, gracias por esta magnífica ilustración acerca del como confeccionar un traje a medida. Dudo que en España queden sastres que al hacer un traje contemplen todos los aspectos que describes en el artículo. Me gustaría conocer tu opinión -o de cualquier otro aristócrata- sobre el dobladillo de los pantalones.
A mi me encanta el dobladillo.
Si bien es cierto que no se sabe quien puso de moda el dobladillo de los pantalones, hoy está más que admitido su uso en países como el nuestro (en UK todavía no se termina de ver con buenos ojos por los más clásicos). La gran mayoría de los estudiosos de la moda se lo atribuyen a Eduardo VII, abuelo del gran Eduardo VIII. Lo que si parece claro, por las fotografías que han llegado a nuestros días, es que su uso empezó a mediados del S. XIX y se utilizaba para q estos no se mojaran o ensuciaran los pantalones.
Hoy se puede llevar en todo tipo de pantalones ya se combine con traje, blazer, chaqueta de sport etc. Aunq nunca en pantalón de smoking o chaqué. Aunq los más puristas no estarán de acuerdo conmigo la vuelta con el traje con americana cruzada me parece obligada.
Un consejo para los bajos: es mejor no llevar vuelta ya q da la impresión de q las piernas son mas cortas de lo q verdaderamente son.
Yo siempre opto por los pantalones con dobladillo y algo cortos para así resaltar el efecto de éste. La impresión si cabe es mayor todavía si se lleva la pernera estrecha
Muy buen aporte Aristócrata. Si bien es cierto que mis primeros trajes eran pseudo hechos a medida (es decir, toma de medidas y para fábrica), conseguí mediante un colega de trabajo la dirección de un sastre en Barcelona que desde hace ya más de 5 años, me hace los trajes y la verdad es que estoy muy contento con el resultado, es otro mundo!
Aparte, también decir que de las varias veces que he estado en Londres, muchas no he podido estarme de pasar el primer día de mi estancia por una sastrería de verdad, a la antigua usanza como las que hay ahí y hacerme uno o un par de trajes, la mayoría de veces he ido variando de sastrería. También es otro mundo, aunque más cercano al sastre típico español.
Un saludo.
F. Javier
No estoy de acuerdo con el primer comentario, en España si que existen sastres que contemplen todas esas variables, el “problema ” es el precio.
En BCN, una traje a medida de Santa Eulalia no te baja de 2.500 €. En Mosella a partir de unos 1.800 €.
En Zaragoza tienes a Gazo, que te hace trajes a medida desde 1.200 €.
Éstos son primeros precios, trabajando con una tela nacional (Gorina, por ejemplo). Si quieres Loro Piana, Zegna, Vitale o Scabal por poner unos ejemplos, el precio empieza a subir.
Por cierto F. Javier, cuál es el sastre de BCN que te recomendaron?
Saludos,
Increible reportaje. No tengo comentarios que añadir, puesto que tengo un total desconocimiento del tema al respecto.
Tan sólo dar la enhorabuena por el artículo y los comentarios, que sin duda son muy ilustradores y aprendemos de ellos un montón.
Algo que puedo comentar, tal vez lo que más me llame la atención de la sastrería a medida (nunca me he hecho un traje a medida) se la posibilidad de elegir los tejidos, porque es bastante difícil encontrar algún traje con alguna tela original que sea distina de los trajes de serie que encontramos en cualquier parte, pero a la vez siga siendo elegante.
Por ejemplo, yo tengo un traje que compré en Massimo Dutti en rebajas, color gris muy oscuro, con raya diplomática finísima. Lo mejor: que es de Cashmere. En la vida había visto un traje tan bonito. Además fue una ganga, era el último que quedaba (talla 48)y sólo me costó 120€ (en rebajas, valía 450€).
Es con el pantalón con el bajo estrecho (algo pitillo) y la chaqueta de 2 botones, con doble bolsillo en un lateral.
El día que se me rompa o algo, creo que encontrar una tela similar sólo sería posible a través de un sastre (y no me lo puedo permitir jeje).
Un abrazo a todos.
interesante blog, sin embargo existe un problema conceptual, la elgancia es un concepto dinámico y tú blog habla de un concepto caduco: cuando el traje empezó a ser usado por gente no ”bien educada”, por ej.comerciales, futbolistas,etc.
Por tanto, es la elegancia ”sin traje” la verdaderamente interesante y la que realmente está valorada, el traje se ha ido conviertiendo en un reducto de horteras o bien prendas obligadas por motivos profesionales o sociales, por tanto elegancia impuesta, por tanto no elegancia.
Esto resulta muy fácil de comprobar: existe mucha gente con un traje perfectamente cortado, accesorios perfectos, con una imagen elegante, pero que llega el fin de semana y su elegancia desaparece. ¿son entonces elegantes? No, la legancia tiene que ver más con la persona que con presupuestos.
quizás ,hoy en día resulta más apropiado hablar de estilo persoanl que de elegancia.
por otro lado la elegancia, como concepto dinámico, va adquiriendo los nuevos valores adoptados por la sociedad en cada moemnto. y creo (estoy improvisando) que hoy en díalibertad y naturalidad son más importantes que hace unos años, si esto fuera así, el traje se irá convirtiendo en una especie de uniforme aelegante, frente a la auténticas ropa elegante que nos ponemos cuando somos nosotros mismos, tiempo libre, o bien la que viste esa clase, hoy envidiada,que no necsita la corbata traje, etc, para ir a trabajar.
En fin, es mi punto de vista, hablo como usuario de ambos códigos de vestimente en distintas épocas vitales y profesionales.
Gracias por tanta información y tan práctica. Se la transmitiré a mi pareja, ya que cuadno se compra un traje no se fija en estos detalles los cuales son realmente importantes.
Un abrazo, Jordana.
No sé si es muy correcto que vaya diciendo el nombre de el sastre por ahí. La verdad es que no tiene publicidad, sólo funciona a través del boca-a-boca entre conocidos. Diré que sus iniciales son F.G., que tiene unos 60 años, su taller está en el centro de Barcelona y ha elaborado trajes para S.A.R Don Felipe de Borbón o Jordi Pujol.
Un saludo.
F. Javier
F. Javier,
No hay nada que esconder, no? Porqué crees que no es correcto dar su nombre? En que precio nos estaríamos moviendo?
Aristócrata, he visto tu comentario en Sartorialist, de verdad crees que aquel Sr. de Londres llevaba demasiados colores?
saludos,
Blueberry, el señor de la foto del blog q nombras no solo llevaba cuatro colores (naranja, azul, blanco y verde) si no q además mezclaba tres “patterns” diferentes: círculos en la corbata, rayas en el traje y liso en camisa y pañuelo) Ninguno de los materiales utilizados en dichas prendas parecía a simple vista hechos del mismo material ni guardaban proporción ni escala alguna. Esto es importante a la hora de mezclar “diseños” diferentes. Y eso q no vemos el resto de la foto (esto me hace sospechar q algo de cintura para abajo no cuadraba con el conjunto de la foto). No obstante el corte del traje es de gran calidad; aunq la foto no deja ver el efecto real de la chaqueta al tener la mano metida en el bolsillo.
Creo en definitiva q es un look muy forzado. Como digo en otro comentario en dicho blog argumentando mi parecer, el saber mezclar tantos “diseños” diferentes es muy difícil e incluso un arte accesible a muy pocos.
Blueberry, te dejo una foto de un traje de chaqueta cruzado al q no se le puede poner ni una coma:
http://www.putfile.com/pic/8225315
Aristócrata,
Buena foto y buen traje, lo que yo creo que le falta una nota de color. Yo creo que si que es posible mezclar colores y “patterns” diferentes.
En los libros de dónde has sacado las fotos para tu último artículo hay numerosos ejemplos de combinaciones de “patterns” y colores.
No debemos caer en la tentación de creer que lo que le gusta a uno es lo único que es correcto.
Saludos y felicidades por el blog
Aristócrata, muchas gracias por tu blog, de lo mejorcito que he encontrado en internet. Por favor, sigue así.Por cierto, para cuando algo sobre coches?
oh my god, menudo trabajo bien hecho.
Mi opini�n personal respecto a este tema es simple, esta�s guapisisisisisismos con traje, pero tambi�n hay que saber llevarlo, porque hay alguno que otro trajea� que desmerece llevarlo.
saludines.
Ya que el aristócrata ha puesto como ejemplo de traje irreprochable una foto del Rey Don Juan Carlos (comentada ya en su día en otros foros a propósito de lo correcto o incorrecto de abrochar el botón inferior) me gustaría señalar una situación de actualidad.
Hace un par de días el Rey resbaló al bajar las traicioneras escaleras del estrado desde el que había dado un discurso con motivo del cincuenta aniversario del Círculo de Economía de Barcelona.
El traje a medida que llevaba aguantó perfectamente la situación. Las imágenes estáticas y el vídeo a cámara lenta muestran un traje que le sienta impecablemente en todo momento, incluso en esa situación tan comprometida.
Un saludo muy cordial.
Perfecto,espero poder disfrutar de más lecciones.Como citaba un anónimo,la elegancia hoy en día es casi nula y al gente cambia mucho del laboral del trabajo a su tiempo de ocio,ahora mismo la elegancia se hace más notoria fuera del tiempo del”traje para trabajar”.Esperamos muchísimos más artículos.
Un saludo
Un saludo
Blueberry yo soy el primer partidario de mezclar tanto colores como patterns, pero como digo en mi contestación anterior para hacerlo con éxito deben tener alguna relación: el tejido, la escala de los “dibujos” o algún tipo de proporción. Efectivamente en las fotos q nombras se mezclan hasta 4 patterns, pero después de revisarlas ¿no te parece q guardan mucha más relación que los de la foto q estamos comentando? Mi intención era solo hacer una crítica constructiva. Quizás todo el conjunto habría quedado mejor con una camisa azul clara. Para nada creo tener el don de la certeza. Yo cometo más errores q nadie.
Comparto tu opinión sobre la foto q adjunté pero creo q debido a su papel institucional debe ir elegante pero discreto. Y esa combinación cumple el objetivo. Gracias una vez más por tus siempre acertados comentarios.
Fran efectivamente lo q comentas del video es cierto. Después de semejante tropiezo no le hace falta “arreglarse” en absoluto el traje y con solo dos pasos todo el cunjunto vuelve a estar en su sitio. Yo he revisado el video y solo puedo quitarme el sombrero. Creo q Larrainzar (suponiendo q como es costumbre haya sido él el sastre) nunca ha tenido mejor publicidad. Obviamente para una chaqueta cruzada es más fácil salir exitosamente de esta situación. Dejo el link por si alguien lo quiere ver
http://es.youtube.com/watch?v=re4uT9EemDs&feature=related
Efectivamente, la elegancia casual es si cabe todavía menor q la q encontramos en la vestimenta formal por nuestras calles. Quizás esto sea debido a que el frenético ritmo de trabajo que todos tenemos hace q una vez quitada la corbata el viernes solo nos apetezca pensar en relax y máxima comodidad.
Por cierto nunca podré considerar un traje como algo hortera o caduco
Thank you for visiting my blog (sleevehead.blogspot.com). Although I do not read Spanish, I can still see that you have put much thought and experience in your new blog. Congratulations!
[The following is a software translation into Spanish – I hope it makes sense!]
Gracias por visitar mi blog (sleevehead.blogspot.com). Aunque no leo a españoles, puedo inmóvil ver que usted ha puesto mucho pensamiento y experiencia en su nuevo blog. ¡Felicitaciones!
Quiero felicitarte por este artículo. Su redacción es impecable y creo que es de obligada lectura para cualquiera que vista un traje, aunque no sea a medida.
Aquí en Costa Rica me ha costado mucho encontrar un sastre que entienda todas estas cosas. La sastrería no es mala, pero no ha evolucionado y todo son formas rectas y cuellos de los años 70. Jamás habían visto un traje con los botones de la manga practicables. Ahora he encontrado uno aceptable que incluso viene a la oficina a hacerme las pruebas. Un lujo imposible en España.
Saludos.
Aristocrata,
Entra en sartorialist y dime que piensas de los dos últimos hombres fotografiados.
Lanzo pregunta al foro? : 2 ó 3 botones, incluso últimamente he visto trajes de un único botón.
Saludos,
Gracias…muy bien hecho.
Gracias Aristocrata por ese repaso al mundo del bespoke del que cada vez quedan menos ejemplos y felicidades por la gran aportacion en cuanto a datos, imagenes, etc.. que nos has mostrado.
Creo que voy a imprimir el post, recortarlo y pegarlo en la puerta interior de mi armario para tenerlo de recuerdo de algunos aspectos.
Saludos
MSC
Excelente artículo.
En cuanto a mi opinión personal:
Me gustan los pantalones un poco más largo que a ti, que llegue a la suela del zapato (sin tocarla). En cuanto a las vueltas, no acabo de verlas, prefiero el dobladillo normal, aunque sea traje cruzado.
En cuanto a la pregunta de Blueberry, si me tuviera que decantar por alguno, por los tres botones, me gusta más al quedar más cerrado, pero vamos hay trajes de dos botones que me encantan también.
La pregunta que yo haría al aristócrata o a cualquiera que quiera responder: Más o menos en nuestra ciudad sabemos cuales son las mejores camiserías y sastrerías para hacerse un traje a medidad, pero entre las marcas de trajes hechos “prêt a porter”, ¿cual os gusta más?
Ya sabeis: Emidio Tucci, Hermenegildo Zegna, Hugo Boss, Massimo Dutti (he leido que usa telas Loro Piana???), etc.
Y una duda que tengo desde hace algún tiempo ¿Son más formales los pantalones de pinzas en un traje, o se pueden llevan sin ellas?
Gracias por anticipado
Hola a todos,
A mi me gustan tanto los trajes con dos botones como con tres. Yo me decanto por los de dos porq soy delgado y mi físico me lo permite. Quizás cuando engorde iré a por tres.
Si el aristocrata no me corrige, creo q un pantalon de traje formal siempre debería llevar raya.
A mi tampoco me gusta el dobladillo en los pantalones.
De los trajes ya hechos quizás Zegna sean los q mas me gustan aunq prefiero, y es lo q hago, los trajes a medida. Al final son igual de caros pero son solo para ti.
Gracias Aristócrata por este articulo. Sin lugar a dudas un “must” para los q nos gusta esto
A mi me gustan tanto con dos como con tres. Sin embargo de momento, y según lo q veo en mi armario, me decanto por los dos.
Uno me parece poco aunq una chaqueta azul marino con un pantalón gris marengo si lo veo con un botón.
Los más clásicos estarán con vosotros que el bajo con vuelta no lo ven. Seguramente tengan razón. Esta es una manía absurda mía. Sin embargo el traje cruzado si creo q debería ir con vuelta. Aunq hay muchos sastres (sobre todo Ingleses) q nuevamente me dirían q estoy equivocado.
Lo de la longitud del pantalón si creo q es algo personal aunq nunca se debería ver el calcetín (¿contesta esto blueberry a una de las fotos de tu pregunta?)
Sobre el tema de qué marcas prefiero seguramente de las q nombras me decantaría por H. Zegna (por el corte más clásico). Pero de nuevo digo q para mi el tema de las telas no es lo más importante a la hora de pensar en un traje. Brioni, por ejemplo, tiene magníficas telas pero nunca tendrá el corte de un traje de un prestigioso sastre. Ya lo he comentado en el artículo pero no entiendo cómo uno puede pagar más de 2.000€ en un ready to wear. Seguramente será buena la tela (solo faltaba!!!!) pero el traje es de confección hecho por máquinas y pensado no para ti, si no para un pattern q con seguridad no es el tuyo.
Muchas gracias a todos
Aristocrata,
Si ves fotos o te pasas por las últimas ediciones del Piiti Uomo, verás que una de las últimas tendencias es la de hacer los pantalones más estrechos, sin pinzas (me parece fantástico) y con los pantalones un pelín cortos para lucir trabajo.
Eso sí, es una tendencia muy italiana, siempre dados a innovar algo más que los ingleses.
Saludos,
Estimados Aristocratas,
En el suplemento “fuera de serie” del periódico Expansión de 6 de junio se ha publicado una entrevista a Oswald Boateng.
Creo q sus respuestas explican en parte la gran revolución y fuga de sastres que se está produciendo en la Row.
Me han asaltado varias dudas tras la lectura de este artículo:
¿De verdad pensáis que ha llegado el momento de dejar paso a los nuevos sastres y a sus nuevos modelos de gestionar la sastrería clásica?; o q las sastrerías de toda la vida vendan trajes ready to wear?; o usar colores llamativos en los trajes bespoke; o sastres de la Row con 30 tiendas repartidas por el mundo. ¿No pensáis que todo esto acabará con la sastrería clásica que a duras penas ha llegado a nuestros días?
Espero vuestros comentarios.
PD Perdonarme y permitirme no dar mi opinión de forma pública a las preguntas sobre marcas, otras páginas, fotos, personajes públicos etc. No tengo problema en hacerlo a través de mensaje privado.
Gracias y espero con gran interés vuestras respuestas
Si lo he leído pero no me había dado tiempo a poner nada en el blog.
A mi me parece q Saviel Row se lo van a terminar cargando entre todos. Se roban entre ellos a los cortadores; los sastres de toda la vida empiezan a vivir de un retiro dorado, otros se marchan a otras zonas más baratas y desde hace un tiempo aparecen los “iluminados” q nos dicen, palabras textuales de Boateng que “las sastrerías se veían como un negocio polvoriento y anticuado” y que él cogió “el traje tradicional que se hacía en Londres y lo redefinió para actualizarlo. Los jóvenes también quieren trajes a medida, pero diferentes a los que llevan sus padres”.
Yo creo q si mi padre no estuviera mucho más gordo q yo sin ningún problema podría llevar sus trajes. Espero q los hijos del tal Oswald Boateng puedan decir lo mismo de los trajes de su padre dentro de treinta años.
Para mi la sastrería a medida es la imagen del señor en el taller cortando cada una de los trozos de tela q se usarán luego en el traje. Sinceramente creo q la calidad se tiene q ver resentida si el supuesto sastre tiene que atender a los clientes de sus 30 tiendas. Cuándo corta el traje? Seguramente en la sala vip de algún aeropuerto. Y por un ready to wear de este señor suelta 2.500€y un “bespoke” 5.000€. Y luego dicen q la sastreria a medida en España es solo para unos pocos. Por 5.000€ me voy a Gallo y con un poco de suerte hasta me traigo dos trajes. Aunq me imagino q la sala vip de Hong Kong tiene más glamour q la calle Ayala de Madrid
Enhorabuena por este fantástico blog.
La verdad es que lo leo desde su comienzo, pero no me había decidido a intervenir.A mi juicio sus artículos son magníficos.
En cuanto al bespoke coincido con mucho de lo aquí comentado.Sólo comentar que hay quienes, como es mi caso, vivimos en lugares pequeños en dónde o los sastres han desaparecido totalmente o su nivel no es demasiado elevado.Pocas opciones tenemos.
De hecho una de las mejores opciones por el norte de España en sastrería es la Sastrería Plácido de Oviedo.
En mi caso aún le estoy dando algunas vueltas, aunque cada vez menos, a un traje y una americana que quiero comprarme en breve, y aún sabiendo que no os gusta citar marcas os agradecería mucho que me informaseis acerca de dos marcas en las que me he fijado mucho para esas adquisiciones: la línea CC de Corneliani para el traje, y las americanas de Cantarelli.
Os estaré agradecido y seguiré leyendo este magnífico blog diariamente.
Saludos,
Antetodo quisiera felicitarle por su magnifica exposición.Realmente interesante.
Por otra parte,remarcaría que los trajes a medida,son ciértamente,si se puede acceder a esta posibilidad,todo un acierto,por estética,comodidad o incluso durabilidad.
En España hay magnificos sastres,no hace falta acudir a cifras desorbitadas para confeccionarse un buen “terno”.El que da la personalidad a la obra es quien la pide.El que la realiza colabora en ello dejando su sello.Pero para esto,es necesario saber vestir,y eso hoy día es complicado,porque no se sabe,y no decir que en España no exíste buen “bespoke”,porque es falso.
Un saludo.
Querido Anónimo,
No podría estar más conforme contigo. Efectivamente si uno sabe lo que quiere y cómo lo quiere es relativamente fácil hacerse con un traje a medida sin necesidad de pagar cifras disparatadas. El problema es q sólo unos pocos conocen cómo deben quedar todos los detalles de un traje y es siempre más cómodo ponerte en manos de un profesional que te resuelva todas esas dudas. En España, efectivamente hay grandes sastres; aunq son muy pocos. Sinceramente al concepto mío de bespoke no creo q se pudieran sumar más de 5 o seis. En cambio, si como dices tu, se sabe perfectamente lo q se quiere el número aumenta considerablemente.
Por cierto sería bueno q se firmaran los comentarios para q la comunicación sea más personal.
Un saludo
queridos tertulianos,
mi primeras palabras son para el anonimo que ha escrito que el traje es caduco ademas de hortera…entiendo quiza lo que ha querido decir…que ya no se usa el traje un sabado para llevar a tu hijo a un partido de futbol…deacuerdo, pero tampoco se pone uno el chandal del carrefur…con unos chinos básicos, un mocasin o un oxford y una camisa rayada o lisa, puedes ir muy elegante…incluso actual, añadiendo un cinto con algun color bonito…
Para mi es un placer llevar traje a medida, me siento bien, me da seguridad saber que voy simplemente bien vestido.
Con respecto a las marcas de trajes ready to wear, hay una marca italiana que todos conocereis, boggi. son baratos, 500 euros maximo, son actuales, son bonitos, y para el “dia a dia” en mi opinion estan muy bien.
el tema arduo del dobladillo del bajo…yo personalmente tengo todos los pantalones con dobladillo…es mas…mi ignorancia me llevaba a pensar que era algo muy ingles…!! jeje, lo que me queda por aprender. de todas formas, porque a los ingleses no les guste, no lo pienso dejar de llevar.
como dijo el aristocrata, este blog trata de lujos y placeres para el caballero, y el bespoke es uno de ellos.
buenas a todos, estoy pensando seriamente en hacerme un traje a medida, conoceis alguno BUENO, con gran resultado por la zona de GALICIA, da igual dentro de galicia, ya que por trabajo viajo bastante.
se que en vigo esta CHRAME pero para un traje pagar tanto solo porque sea BORRELLI, me parece excesivo, si conoceis algun buen sastre acostumbrado a realizar trajes con la mestria que comenta el aristocrata me encantaria conocerlo, y hacerme un traje a medida.
gracias, y excelente articulo, de lectura obligada, genial en la explicacion, y en la redaccion.
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Hola,
Alguien sabe cuál es la tienda de la que habla el anterior forero que tiene un corner de SCABAL?
Aristócrata, lo sabes tú?
Estaría muy interesado en visitarla.
Gracias,
Hola Blueberry,
Antes de nada permíteme dar las gracias por tan magnifica aportación al comentario-artículo que precede al tuyo. Muy ilustrativo y denota un gran conocimiento del mundo bespoke.
Hay varias tiendas (en su mayoría sastrerías) q en el Barrio Salamanca trabajan Scabal. Aunq atendiendo a la descripción que hace del lugar pienso que debe ser Anglomania (serrano 4). No obstante los dependientes allí son chicos jóvenes y ESI habla de un “hombre”. Esta es la única tienda, q no sastrería, donde trabajan esa tela.
Por favor ESI si no está la tienda sácanos del error.
El Aristócrata
Cuando he dicho la única tienda me refiero q yo conozca en el Barrio Salamanca además de Fancy Man. Tb la trabajan en el propio CI, Broni, y en todas las sastrerias de prestigio. En zurbano creo recordar q también la tenían
Aristócrata, gracias por la rapidez en contestar. Aunque vivo en BCN, me toca ir mucho a Madrid, y me pasaría por allí. Ya que creo que si esos precios son ciertos, vale la pena.
Saludos,
Aristócrata,
He llamado a Anglomanía y me han comentado que ellos tienen sus telas, pero que no tienen ningún “corner” de Scabal dónde ofrezcan el servicio “made to measure”.
Si E.S.I. pudiese decirnos algo más…
Blueberry,
Tengo tu tienda. Mándame un mail y te lo digo por privado para evitar hacer publicidad. elaristocrata@elaristocrata.com
Pero no olvides q es made to measure ok?
Att. Blueberry,
La tienda a la cual hacía referencia se llama Tutto Uomo y está en Conde Peñalver, tienen otra tienda en fuencarral y estan planeando, segun me dijo la chica que me tomó medidas, abertura de una tercera en Madrid.
Como bien decía decias Anglomania no tiene corner de Scabal, aunque Aristocrata no iba desencaminado ya que alguna vez que he entrado a fisgonear he encontrado muestrarios de Scabal ahi también. Pero no hace su Made to Measure.
No obstante creo que Tutto Uomo no es la única tienda que trabaja la Medida con telas de Scabal, sería util algo de información si alguien ha visto algun corner o este producto en alguna otra tienda o boutique.
Espeor haber servido de ayuda.
Un saludo.
Fe de erratas :
Yo fui a la de Fuencarral, no a la de Peñalver.
Añadir que también ofrecen medida industrial con otras telas de alta calidad como Holland&Sherry y Loropiana, pero no es Made to Measure propia (ya que no tienen), a diferencia del caso de Scabal.
Saludos a todos!
P.S. : Aristocrata, si crees conveniente editar mis comentarios para evitar publicidad gratuita a comercios. Coincido contigo ya que no es el fin de este rincon de amantes del Bespoke. He intentado rectificarlo pero no puedo. Gracias de antemano.
Para cualquier consulta sobre este producto o algun sitio en Barcelona que es la ona que más conozco, mi email es kuadratico@gmail.com.
Hasta pronto.
ESI,
Esa es la tienda y asi se lo comuniqué a Bueberry. Efectivamente, no me gusta q se haga publicidad. No obstante mas q hablar de una tienda en particular hablas de algo cercano al bespoke, como es el made to measure, por lo q creo q esta vez podemos dejar el nombre de la tienda. Además sólo he borrado dos comentarios desde q empezó la página (y era porq faltaban a la educación) De ahora en adelante seguro que podemos hablar de nuestras tiendas preferidas a través de privados.
Un saludo
El mensaje de ESI ha sido borrado a petición de su titular
El Aristócrata
Apreciado Aristocrata,
Agradezco sinceramente el gesto.
Dicho lo cual en primer lugar como amante y seguidor aferrimo desde hace años del Bespoke, felicitar al autor de este espacio de encuentro ya que de el se sacan nociones y conceptos que muy poca gente conoce y es realmente un placer que nunca debe perderse : el arte y la cultura del buen vestir. Felicidades.
Cuando he visto la foto del señor Fred Eltham en Savile Row…me han venido unos recuerdos muy entrañables ya que de vez en cuando iba a algun Showroom a echar un vistazo cuando pasaba por ahí.
En segundo lugar : Anonimo, en Galicia tienes varios sastres que siguen trabajando bién y de forma artesanal. Como sabrás en el mismo Corte Ingles (de Vigo, La Coruña…) hay un departamento de sastreria a medida en la sección caballero, como en al mayoría de centros.
Si bien suelen ser cortadores, que luego mandan acabar la prenda a un taller, el resultado de los trajes suele ser muy bueno a un precio asequible, entorno a los 1.100 euros el traje.
Tambien tienes Gusdel en Vigo o a Feal Hermanos en la Coruña. Personalmente te recomiendo Gusdel.
Hacer hincapié en este punto. El artículo comentaba que no quedaran más de 5-10 buenos sastres en toda España.
Debo discrepar ya que actualmente en España puede haber perfectamente aun en activo más de 100 sastres.
Casi todos ellos se concentran en Madrid, donde hay unos 50 de ellos que siguen trabajando continunamente y ofreciendo prendas puramente artesanales.
Cada sastre no obstante tiene un ‘caché’, y te cobra por las hechuras (la mano de obra por hacer el traje) un precio acorde con su reputación, clientela, y resultado final.
Donde antes dije que aun quedaban muchos sastres en activo, cuantos de ellos son realmente sastres? Muy pocos. Entonces si estamos hablando de un par de docenas o incluso menos en toda España.
Maestro Sastre es aquel que con un titulo, acredita que sabe tomar medidas, cortar, coser, es decir, todo el proceso, de la A a la Z.
Hoy en día casi todos los “sastres” que quedan son cortadores, que mandan las prenas semi-acabas a un taller donde el oficial de turno cosera y hará los ojales, pespuntes etc…
Ojo, si un taller es bueno el resultado es excelente junto a un buen sastre cortador.
Para acabar me gustaría hacer una reflexión sobre el futuro de este mundo del arte del vestir, de la personalización, de la forma en que una persona puede expresar su personalidad en la forma de vestir sin caer en convencionalismos ni productos en cadena.
Todos sabemos que los sastres se van haciendo mayores y por desgracia el que no desaparece se jubila. Por ello cada vez está entrando con más fuerza el Bespoke unido al concepto Made to Measure.
Trajes hechos a la Medida Industrial.
Es el futuro a medio-largo plazo sin duda. Y la verdad es que es una suerte para los que nos gusta vestir poder contar con ello.
El resultado se supera año trás años, y artesania e inovacion se unen para ofrecer un producto unico al cliente. Con nuevas opciones que ni el mejor de los sastres podría ofrecer, a un precio realmente atractivo.
Como no contemplo la posibilidad de no ir entrando regularmente para ver que novedades nos depara la página, otro dia con más detenimiento me gustaría aportar más informacion acerca del Made to Measure, ya que hay cierto desconocimiento, confundiendolo a veces con una confección con “arreglos”.
Modifican casas como Hugo Boss (por poner un ejemplo) y otras los anchos y largos, vendiendo el producto como Made-To-Measure, pero nada más lejos de la realidad ya que alguien con minimos conocimientos de patronaje sabe que por ejemplo si quitas de espalda u hombro por ejemplo, el frente montado o bien la manga tambien se ven afectados. Y estas “pseudo” medidas no tiene en cuenta esto pudiendo ser peor el remedio que la enfermedad.
En fin, me ha alegrado encontrar este espacio, como adicto al vestir es un palcer compartir conocimientos y secretillos que hayamos podido ir conociendo de la gente que nos viste.
Gracias de nuevo por todas las aportaciones y espero tambien haber servido de ayuda a la comunidad Bespoke!
Saludos.
E.S.I.
Excelente articulo de lo que es el Bespoke,por que ante todo es muy concreto en cuanto a los canones del buen vestir a la hora de elegir un traje,pues es en este tipo de articulos en los cuales uno se da cuenta de los errores que cometemos en el momento de comprar o adquirir un traje,en mi caso me quedo suficientemente claro que es mas conveniente y apropiado para nosotros y nuestra presencia adquirir un traje a medida,un modelo exclusivo e irrepetible para uno mismo.
Gracias al Aristocrata,y recuerden vivan con mucha clase y elegancia.
CRISTIAN DUۄA$.
Mmmm… Llego un poco tarde al tema y a esta excelente página, pero llego para quedarme.
En el libro "The Gentleman", que compré en Edimburgo allá por el 2000 y luego vi traducido al castellano, comentaba, en contra de lo que el Aristócrata afirma, que los caballeros que usaban un traje a medida cosido en Saville Row solían llevar un botón de la manga "undone", desabrochado, para que se viese que su traje era, efectivamente, hecho a medida.
Me pareció un detalle de mal gusto, pero si ellos lo decían…
Hola, muy interesante lo que dices sin duda alguna es totalmente Veridico, Saville row ostenta el verdadero titulo de meca De la alta Sastreria Henry Poole & Co. claro ejemplo He leido mucho de estas casas Y debo decir que es bien sabido que sus trajes son apreciados por muchas cosas de las cuales mencionas una gran mayoria, es sabido que es sastreria artesanal, personalizada, en un vinculo muy intimo cliente- sastre, trabajo totalmente manual. Ahora a que viene esto, mi pregunta es la siguiente; si pudieses y fueras tan gentil de responderme, en un articulo dias anteriores pude leer que un traje sastre artesanal nunca es, ni puede ser cosido absolutamente nada a maquina, Decia que todo; la mas minima costura era a mano, ¿es esto cierto ???? osea que henry poole & Co entre otros Cosen sus trajes totalmente a mano ? antes de la implementacion de la produccion en masa con patronaje industrial los sastres de principios hasta mediados de siglo siendo muy respetados, cosian con sus maquinas haciendo mediciones por cada cliente, terminaciones manuales muchas costuras a mano pero lo principal como costados o espalda lo cosian a maquina eran considerados trajes de alta sastreria y artesanales o no ?? es debido elaborar todo el traje a mano?? Lo hacian los sastres de aquella epoca o mi historia esta equivocada ??? si se cose a maquina hay algun cambio asi sea hecho a la medida de cada cliente Haciendo terminaciones como ojales, y remates a mano?? Ya no es traje Artesanal o si ? Te agradeceria la respuesta