BESPOKE LXXXVI: DETALLES ARTESANALES

Finalmente, no pude publicar antes de verano el resultado de la chaqueta de campo. Aprovechando que llueve a mares en Madrid y esto parece ya más otoño que verano parece buen momento para intentarlo. Además, hay bastantes detalles artesanales que sería una pena quedaran olvidados.

Como ya hemos comentado en alguna ocasión, hoy más que nunca nos paramos a pensar qué comprar y la calidad y durabilidad pasan a tener un papel primordial en dicha decisión. Incluso están a la misma altura que estilo o precio. Y precisamente esta chaqueta, por el tejido escogido y por la manera en que ha sido cosida, cumple con los requisitos de calidad y durabilidad. Sobre si tiene estilo no lo sé pues es algo siempre subjetivo, pero a mi personalmente me parece su resultado muy especial. Para los que os perdisteis su proceso de confección, su finalidad y el uso para el que está pensada podéis verlo en este link: la chaqueta de campo

Su corte puede recordarnos a otras chaquetas realizadas por Joaquín Fernández – seguro que todos conocéis ya su nuevo espacio, pero si no lo habéis hecho os recomiendo encarecidamente que lo hagáis pues no hay muchas sastrerías, y no solo en España, como la suya -. Y a ese corte tan suyo, ceñido en la cadera, solapas redondeadas, corta y hombros algo marcados le hemos añadimos muchos detalles para hacer solo nuestra esta chaqueta. Habrá otras con la misma tela, pero ninguna como esta. Será nuestra chaqueta y la de nadie más; el placer de personalizar. ¡Qué delicia la sastrería!. 

Los detalles de los que hablamos son, además bastante visibles. Empezando por los hombros que cuentan con algo de redoble; conocido por todos como chorizo. Esto fue petición personal pues creo que las chaquetas de sport agradecen esta terminación. Esta solución, aunque ahora en desuso por la popularidad del hombro napolitano, ha sido una seña de identidad de la sastrería española durante muchos años. Fácil era reconocer un traje artesanal mirando directamente a esta parte de la chaqueta pues hacerlo a máquina no era posible. Más allá de su reciente resurgir, es cierto que añade una comodidad extra. 

La sisa de esta chaquea no va tan alta como en mis trajes de calle, con ello se pierde cierto ajuste en el cuello, pero se gana en comodidad y amplitud. Las solapas de muesca tan anchas como para al desdoblarse puedan sobreponerse una sobre la otra y tapen enteramente el torso. Esto no solo es un detalle estético pues, con seguridad, serán muchas las veces que tocará protegerse del frío. 

El bolsillo de pecho también es muy diferente a los que estamos acostumbrados a ver en todas mis chaquetas. Este cuenta con dos vivos consiguiendo un resultado bastante personal e informal; algo que combina muy bien con el mensaje campero de la chaqueta. De hecho, tras probarlo resulta más estético mostrarlo libre, sin pañuelo de bolsillo alguno.

Quizás uno de los detalles más visibles de esta chaqueta sean sus bolsillos de fuelle. Están cosidos tipo parche pudiéndose ensanchar para introducir todos esos objetos que una larga caminata por el campo agradece liberar de las manos. A dichos bolsillos, al contrario de lo que se hace en las chaquetas de traje, se les ha cosido una solapa para evitar que nada pueda salir despedidos de ellos. El botón con el que se cierra es, como también los del frontal, de tipo balón realizados en piel. También estos ojales están cosidos, como siembre debiese ser en cualquier buena chaqueta, a mano. Aunque dos ojales en la manga hubieran sido probablemente más útiles de cara a un uso rural, Joaquín terminó recomendándome tres por si alguna vez la chaqueta viera el cemento. 

En su parte trasera destaca la martingala – el cinturón trasero – que evoca más al de la chaqueta Norfolk que a la cosida originariamente en las prendas militares. Aunque en aquellas chaquetas se utilizaba para anudar la chaqueta por su parte delantera, en la nuestra no tiene utilidad alguna más allá del efecto estético del propio cinturón y del discurrir de la tela sobrante por debajo de este. 

No obstante, tengamos en cuenta que de ser de fisionomía atlética podríamos coser este cinturón a una chaqueta de proporciones anchas (recordemos el “London Drape”) recogiendo el sobrante de tela resaltando el paso de una espalda fuerte a una cadera estrecha. Es importante tener en cuenta que de coser el cinturón para recoger tela, los kilos extras que puedan venir con el tiempo limitarán la libertad de movimientos. Esto se puede solucionar cosiendo botones y ojales practicables en el cinturón, algo que en el caso de nuestra chaqueta creo que la recargaría demasiado. 

Si os fijáis en las fotos veréis unos fuelles a ambos lados de la espalda. Estos buscan obtener una mayor libertad de movimientos. Similar técnica a la utilizada en los bolsillos frontales, la tela se dobla por el interior para cuando al alargar o relajar los brazos el tejido se estire o encoja como haría un acordeón. En nuestro caso decidimos coserlos a cada lado de la espalda por considerarlos más estéticos. No obstante, la misma sensación de libertad se consigue de coser solo uno en la mitad de la espalda o dos a la altura de las sisas. Seguro que recordáis el fuelle central que cosimos en la chaqueta que diseñé para los conductores de Bentley. Esta permitía a dichos conductores conducir con ella cómodamente puesta. Igualmente, los fuelles, sobre todo los cosidos en las sisas, ayudan a cazadores a la hora de usar la escopeta y a jinetes a maniobrar encima del caballo. 

También un objetivo práctico era el buscado con el largo de la chaqueta. Esta, como ya explicamos en capítulos anteriores, está diseñada pensando en un uso exclusivamente rural. Por ello, el que tuviera doble abertura trasera y fuera algo más corta que lo que son las chaquetas de traje, y también de sport, perseguía esa libertad extra tanto a pie como a caballo. 

Esperando os haya gustado os deseo una buena entrada en el otoño.

El Aristócrata