El Reino Unido, y más concretamente su campiña del S. XIX, ha sido responsable de muchas de las prendas que hoy, doscientos años después, se siguen vistiendo en medio mundo.
Sin ser la más célebre la chaqueta inglesa, sí es la prenda más extendida de cuantas todavía hoy perduran. Resulta fácil reconocerla por haber cambiado poco en todos estos años y mantener las características que la hicieron famosa.
Su tejido. Aunque puede confeccionarse con innumerables tipos de telas, la franela y el Tweed siguen siendo las más populares. Recordemos que estas chaquetas se vestían en muchas ocasiones sin abrigo exigiéndolas suficiente protección contra el frio y la lluvia. Estampado.
Atrás quedó el tiempo en el que las familias se distinguían por el estampado de su chaqueta. Los muestrarios hoy son de lo más variados e imposible no encontrar uno que guste. Los lisos y, sobre todo, los de cuadros son los más característicos. Si nació en el campo, se popularizó a caballo. De hecho, su corte es prácticamente idéntico al original.
Holgada como para poder vestir debajo un jersey, suficientemente larga como para tapar el trasero y con innumerables detalles pensados para ganar comodidad, combatir el frio y cobijar los enseres cotidianos. Precisamente pensando en la comodidad se le añadieron dos aberturas, aberturas que permitían en sus orígenes colocar el faldón por encima de la silla de montar y hoy evita que al sentarse la chaqueta se desboque.
De ver una chaqueta con solo una abertura se antoja procedencia norteamericana. Los hoy extendidos bolsillos en diagonal proceden ciertamente de aquel S. XIX. Entonces el caballo era el medio de transporte más extendido y contar con bolsillos inclinados hacía la rutina de meter y sacar objetos más cómoda. Un tercer bolsillo de medida bastante más contenida servía para guardar los fósforos con los que encender los cigarros que protegían las pitilleras de plata.
Los bolsillos principales no pocas veces albergaban una petaca con alcohol para calentarse frente al frío y años después para hacer uso de ella en los recesos en la caza del zorro. Si los bolsillos de las chaquetas italianas se caracterizan por ser de tipo parche, en la chaqueta inglesa estos cuentan con solapas para evitar que el polvo del campo entrara en ellos.
Las solapas de la chaqueta terminan en línea recta y no en pico algo que confiere un aire más informal. Si al final de una de las solapas encontramos un ojal, en la otra puede ser posible descubrir un botón. Su finalidad no era otra que en caso de temporal desdoblar dichas solapas, sobreponerlas entre sí y abotonado el botón tener el torso protegido frente al aire y el frío.
Si en sus inicios con la finalidad de enfrentarse al frio la chaqueta inglesa contaba con tres botones en su frontal, con el tiempo terminó estilizándose. Para ello, o bien mantenía estos mismos tres botones abotonándose únicamente el de en medio (3 para dos) o directamente aparecían dos abotonándose solo el superior. Los botones, tanto estos como los de las mangas eran, y son, de algún material natural.
Si antes el cuerno era el material más extendido sin tener que ser todos ellos de idénticas medidas, hoy al botón se le da la clásica forma redondeada y se le decora. También hoy el corzo es frecuente verlo en la chaqueta inglesa.
El interior siempre cuenta con forro y variados y amplios bolsillos para guardar en ellos todo aquello que impida unas manos libres para trabajar o disfrutar del campo. A esta chaqueta de sport – fue utilizada tanto en carreras de coches como en partidos de tenis – se le fueron incorporando detalles como una protección de piel para apoyar la escopeta o un flojo en la espalda para hacer el movimiento de disparar más cómodo. No obstante, estas son ya todas variaciones de la primera chaqueta inglesa.
El Aristócrata
15 comentarios
Hola a todos
Esta vez tanto en la cita, como en la chica y las vanidades culinarias te has salido, perfectas. Y si puedo añadir algo a la cita, diría que la siguiente maravilla es dormirse oyendo el sonido de las olas. En cuanto a la "chica", dificil superarlo. Un cordial saludo
Me gusta mucho este tipo de chaqueta pero aun no dispongo de ninguna y tengo una duda que es si este tipo de chaqueta se utiliza con un pantalon del mismo tejido y color o se puede combinar con otro tipo de pantalon.
Saludos
Eae tipo de chaquetas se pueden vestir de forma más sport y combinan muy bien con un pantalón chino
Recibido el libro. 'Un espectáculo!
Enhorabuena
Buenos días ¿ que sastre de madrid es el que mejor corta este tipo de chaquetas ? ¿ cordoba? ¿ calvo de mora?
Me gustaría hacerme una chaqueta o un tweed .Me refiero a que cual es el que mejor corta al estilo purista inglés .
Muchas gracias
E.C.A.
Purista Pepe Alonso o Reventun
Calvo de Mora es el top!!!
Seguro que esos sastres corten al
Más estilo tradicional inglés? Llevo toda mi vida haciéndome trajes en sastres y tengo una edad avanzada ya y puedo decir que jamás he oído hablar de estos dos sastres . Yo me refería a dentro de los sastres de toda la vida , cual es el que más se aproxima al estilo estricto británico .
Le agradezco el aporte de estos dos señores pero no creo que sean la respuesta a mi pregunta
Muchas gracias
E.C.A.
Le entiendo. Reventun, Calvo y Alonso son todos de la última promoción de La Confiaza 🙂
Alonso es un jovencito que apunta maneras, descuide usted, lo hará bien. Quizás un poco moderno.
Hacer un tweed con un corte británico es lo contrario a moderno , así que ni un sastre joven ni uno moderno podría hacerme esa chaqueta que quiero , puesto que lo que pido es el más puro estilo clásico británico .Respeto que este joven apunte maneras pero no es la respuesta a mi pregunta .
Muchas gracias
E.C.A.
ECA,
Me temo que hay cierta guasa en los comentarios anteriores. Tanto Reventun como Alonso y Calvo son sastres consagrados y de lo mejor de España. Aunque la edad se lleva en el espíritu ambos tres superan los 60 años.
No creo que encuentre mejores opciones para su chaqueta que estas sastrerías.
Un saludo
EA
Querido ECA, en primer lugar le recomiendo que estudie el quien es quien en la sastrería artesana madrileña.
Después, y si ninguno le convence, vaya a las fuentes, es decir a Londres o mejor a Edimburgo o Glasgow para hacer ese tweed tan tradicional que busca
Lo de la guasa espero que no lo diga por mis comentarios , De los sastres que han mencionado sólo conozco a calvo de mora desde hace muchos años , los otros dos señores sastres no los conozco , en cualquier caso mi pregunta es sería y clara., simplemente quería saber su opinión por el mejor sastre de madrid para este tipo de chaqueta , creo que no se donde se puede ver “guasa “ en mi pregunta .
Muchas gracias
E.C.A.
Para nada lo decía por sus comentarios sino por los que siguieron al suyo.
Sirvan estos tres nombres para dar respuesta a su pregunta.
Un saludo
EA