A muchos de nosotros seguramente nos gustaría que, al menos en lo que a moda masculina se refiere, se prestase más atención a los tiempos pasados que al incierto futuro. Sin embargo, debemos ser conscientes que el rumbo que los acontecimientos están tomando apunta a que esto no será así y que ni la elegancia de los años 30 y 40 ni la distinción de los Sloane Rangers volverán.
Desgraciadamente, y aunque me ha costado bastante trabajo, ya me he convencido de que en no más de dos generaciones el uso de la corbata será algo testimonial. No creo que las generaciones que están hoy viniendo al mundo, por muy formal que vaya a ser su lugar de trabajo, vayan a vestir a diario traje de chaqueta como hoy lo hacen sus padres.
Desde el Aristócrata siempre hemos defendido a ultranza lo que nosotros consideramos debe ser la elegancia masculina; a pesar de que para muchos sea algo totalmente pasado de moda y sin sentido en esta sociedad del S. XXI. Esto no quita que debamos ser conscientes de la época que vivimos y debamos adaptarnos a los nuevos tiempos. Si bien parece lógico que ya no soñemos con contar en nuestro armario con un frock coat, tampoco debemos perder las nociones básicas de lo que es y de lo que no es elegante ya que, como he dicho en varias ocasiones, la moda masculina clásica es la única moda permanente.
Esta semana el Aristócrata quiere detenerse en una prenda de vestir que nos puede ayudar en los nuevos tiempos a mantener el sentido de la elegancia clásica sin necesidad de ser considerado un ser extraño por el resto de la sociedad: la chaqueta de sport o como también se conoce la odd jacket al ser sus dibujos y tejidos diferente al pantalón.
Debemos siempre recordar que la chaqueta de sport es una prenda intermedia entre el traje y la ropa informal y por lo tanto no se puede considerar una prenda formal. Esto lo tienen bastante claro países como Inglaterra, Estados Unidos y la mayoría de Europa del Sur. Sin embargo en el centro y norte de Europa la chaqueta de sport está totalmente aceptada como prenda de vestir también en ambientes y lugares formales.
Las formas que puede adquirir la chaqueta de sport son innumerables por lo que en este artículo nos centraremos en la que para mí es la chaqueta de sport por excelencia: la chaqueta de Tweed.
El termino Tweed no hace referencia a otra cosa que a un tipo de tejido, similar al tacto al felpudo. Éste puede adquirir diferentes formas, texturas y dibujos. En la elección del tejido aparte de atender a nuestros gustos personales también debemos tener en cuenta el clima y la mayor o menor formalidad con la que vayamos a vestirla.
La aristocracia británica siempre se ha caracterizado desde el S. XIX por usar en sus actividades cinegéticas una combinación separada de chaqueta y pantalón. Esto era muestra de poder económico al ser un gasto extra el tener que poseer dos prendas para un sólo uso. El tejido Tweed se vestía para estas actividades, entre otras cosas, por la buena protección que otorgaba frente al frió y la lluvia.
Si acudiéramos a la ya legendaria tienda especializada en este tipo de prendas situada en Piccadilly seguramente el muestrario de telas Tweed que nos mostrarían sería tan amplio que nos costaría gran trabajo decidirnos por una de ellas.
Aunque la elección de las telas Tweed es algo muy personal, expondré las que, según mi opinión, cuentan con los dibujos y texturas más elegantes y son frecuentemente utilizadas hoy por los sastres europeos.
El Tweed Harris ha sido una vez más mi tejido escogido a la hora de mandar al sastre la nueva chaqueta para el otoño que comienza. Su terminación rústica la hace inapropiada para combinarla con corbata, pero es perfecta para los cada día más frecuentes fridays casual.
Los tejidos Shepherdís Check y el Hounstooth son los tejidos clásicos por excelencia del Tweed. Pueden adoptar múltiples combinaciones de colores y tamaños en sus dibujos. Si bien estas chaquetas son más formales que las de tipo Harris, es relativamente difícil encontrar el tipo de ropa adecuado con la que combinarlas con éxito.
Si nuestra intención es usar la chaqueta con corbata debemos buscar tejidos más cercanos al Donegal o a la espiga. Las chaquetas de tejido Donegal son muy fácil de combinar con las camisas de cuadros Tattersall o con jerséis de cachemir o lana. Por su parte, los tejidos de espiga dan un aspecto de lo más formal a nuestra chaqueta. Este dibujo de espiga también se puede vestir con corbatas.
Aunque, como mandan los cánones clásicos, tanto las camisas Tattersall como las camisas Oxford se deben vestir con botones en el cuello, si nuestra intención es hacerlo con nuestra chaqueta Tweed y con corbata deberemos olvidar esta máxima, sobre todo Norteamericana, y nos haremos confeccionar estas camisas de cuadros sin dichos botones. No debemos olvidar que las camisas tipo Tattersall se pensaron para ser vestidas en las casas de campo durante el fin de semana y por lo tanto la corbata no fue tomada en cuenta para su confección. Mi opinión es que cuando vistamos una chaqueta de sport tipo Tweed el resto de las prendas de vestir sean también de sport. Es mucho más elegante una chaqueta houndstooth con un jersey de pico y una camisa Tattersall con fondo blanco que esa combinación vestida con camisa y corbata.
Es importante tener en cuenta que la parte que va desde el bolsillo de la pechera a nuestro rostro, y sobre todo la vestimenta del cuello, será constantemente visualizado por aquellos que se dirijan a nosotros y transmitirá una imagen concreta sobre nosotros. No es lo mismo que la misma chaqueta se vista sobre una camiseta con jersey que directamente sobre una camisa. Seguramente la personalidad de cada portador será bien diferente.
Otros dos tejidos ahora muy populares son el Varied Herringbone y el tejido moteado utilizado para confeccionar las chaquetas conocidas como hacking jackets.
En cuanto al corte actual de la chaqueta de Tweed se puede hablar de dos terminaciones atendiendo al país donde sea cosida: la británica y la americana.
La chaqueta de Tweed inglesa se caracteriza por tener tres botones, cuatro en las mangas, los bolsillos están dispuestos en forma diagonal y sólo lleva un corte en la parte trasera. No obstante y aunque sea saltarse las normas clásicas, al no tener hoy como principal finalidad ser vestida para montar a caballo, dos cortes laterales siempre son más elegantes y extrañamente mucho más británico. El tejido Tweed utilizado en las chaquetas británicas suele ser bastante áspero.
Por el contrario, la chaqueta de Tweed americana suele llevar sólo dos botones en la parte frontal, puede llevar un corte en la parte trasera o dos en los laterales, los bolsillos no están inclinados y el tejido Tweed es más fino que el británico.
Si somos aficionados a la caza el traje completo de Tweed es una más que recomendable opción. Ofrece una excelente protección frente al frío, al viento y a la lluvia, por lo que es perfecto para ser usado, a parte de en los hipódromos, en las frías casas de campo británicas y para pasear por el campo al igual que para asistir a barbacoas al aire libre.
Si hace dos semanas decíamos que no tenía gran sentido mandar confeccionar un abrigo a medida debido a sus amplias líneas, en el caso de la chaqueta de Tweed es casi obligado. Sin querer entrar en una somera descripción de cómo debe ser una chaqueta bespoke (ya lo hicimos en el artículo “into the fitting room”) debemos recordar que es importante que las costuras casen al menos en toda la parte frontal de la chaqueta; sobre todo en los bolsillos y en la línea imaginaria entre el pecho, las mangas y las solapas de los bolsillos.
Los botones cobran gran importancia y deberíamos exigir a nuestro sastre que los cosiera de cuerno de búfalo o de cualquier otro material natural.
Si tenemos en cuenta que coser una chaqueta puede implicar dos meses de espera, ahora es el momento para acudir al sastre y encargarle nuestra nueva chaqueta Tweed.
El Aristócrata
Biografía e ilustraciones utilizadas: “El Caballero” de Bernhard Roetzel; “Dressing the man” de Alan Flusser
40 comentarios
Caro Cavalheiro,
faltava-nos no mundo româmico um “blog” como seu, repleto de pesquisa inteligente e muito, muito bom gosto. No mundo anglo-saxão, abundam “blogs” e “sites” sobre “sartorial arts”, mas aos leitores do português e espanhol, ao que me parece, faltava ainda a literatura pertinente. Gostaria de parabenizá-lo! Retornarei mais vezes!
Marcelo
Estimado amigo y maestro aristócrata, nueva lección sentando cátedra. Me encanta la chaqueta “tweed”, imprescindible en cualquier armario de caballero que se precie. Es cierto lo que dices, por la variedad de modelos y telas, siempre resulta difícil escoger. Y genial la combinación con jersey y camisa de cuadros “tattersall”, muy usada en el sur.
Un saludo a todos.
Muy interesante el post.
Te invito a pasar por mi blog,
Besos
Cada post que escribe es una lección magistral. Me recuerda usted a uno de mis hermanos.
No enviaré a mi pareja a un sastre a por una chaqueta de tweed, pero sí a un centro comercial (por ser más económico). Por cierto, sería una lástima que la corbata desapareciera, pero al paso que vamos es el futuro que le augura.
Besos, Jordana.
Muchas Felicitaciones por su pagina; su informacion ha sido muy valiosa, gracias por su espacio y su tiempo.
Quiero aprovechar su interes y motivacion por atender, y trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas.
Hay una NECESIDAD SENIDA por atender entre los varones, y es muy posible que ustedes puedan ser de gran ayuda para aportar alguna idea, o si podrian orientarme a como atender esta NECESIDAD.
Es una NECESIDAD, que siempre se ha presentado entre los varones; pero que por temores o pena no se había expresado.
La mayoría de los hombres se ven obligados a estarse acomodando con mucha frecuencia su ropa interior (pues es la parte de su anatomía que mas maltratan).
El pantalón
Es la prenda menos favorable para el varón por su anatomía: (usa un torniquete llamado cinturón o correa que divide la circulación de la sangre en dos partes: La ropa interior en la entre pierna también comprime dicha parte de la anatomía, y hace mucha falta de ventilación, las vellosidades de las piernas en la mayoría de los varones les producen muchísimo sofoco trastornando la buena circulación de la sangre; el testículo del varón tiene un movimiento muy propio y autónomo, que le demanda espacio para llevar a cabo ese movimiento; pero con las prendas que comprimen tanto los genitales del hombre lo único que se producen son molestias y trastornos de salud, como esterilidad, impotencia y posiblemente cáncer del testículo. La bota del pantalón es la parte más antihigiénica, pues permanece contra el piso o muy cerca del suelo.
Es cierto que: LO MAS VALIOSO QUE POSEE UNA PERSONA ES LA SALUD. Pero los modelos de la ropa convencionales, ATENTAN CONTRA LA SALUD DE LOS VARONES.
La ropa interior, como lo decía La Doctora Fernanda Lucia Hernández en Caracol Televisión, (hace como un mes); no tiene diseño y causa muchas molestias. Es la parte del cuerpo del varón que MAS ES MALTRATADA por que e usa un elástico de la ropa interior, un TORNIQUETE, CORREA O CINTURON, que afecta la buena circulación de la sangre y el buen funcionamiento y desarrollo de todos los órganos que están en la parte del abdomen; (APARATO DIGESTIVO, SISTAMA URINARIO, APARATO REPRODUCTOR, APARATO EXCRETOR, Y LOS MIEMBROS INFERIORES). La falta de espacio para el buen funcionamiento y desarrollo de los testículos; los puede hacer disfuncionales. Estas son solo algunas de las molestias y trastornos que sería bueno poder corregir con PRENDAS MAS SALUDABLES COMO VESTIDOS O FALDAS.
Los grandes inconvenientes de la FALDA PARA LOS VARONES ES QUE SEA MUY CORTICA O MUY NAGOSTA. Se podria pensar en una prenda al estilo de la jardinera que es un VESTIDO NO BIFFURADO QUE CUELGA DE LOS HOMBROS; (y asi se eliminaria el uso de la CORREA O CINURON, que junto con LA COSTURA CENTRAL DEL PANTALON; SON LOS QUE MAS MALTRATAN EL CUERPO DEL VARON)
Si la falda va por debajo de la rodilla, tan ancha como la persona la quiera usar, no va a tener inconveniente. CLARO LA FALDA DEL VARON O LOS VESTIDOS NO BIFURCADOS NO DEBERAN LLEVAR ENCAJES,RECOGIDOS, BOLEROS O ADORNOS, NI ESTAMPADOS TIPICAMENTE FEMENINOS. Deberán llevar un prense (o abanico) adelante y otro atrás para que no se ciñan los glúteos ni los genitales, y así no mostraran nada de su ropa interior o su desnudez.
Muchas gracias
Cordialmente,
arteaga7706
Estas son algunas direcciones donde se encuentran algunas alternativas; pero hace falta algún diseñador, o casa de confecciones que en Suramérica, y más exactamente en Colombia se animen a atender esta NECESIDAD.
http://www.utilikilts.com
http://www.wintersilks.com
http://www.mccallpattern.com
http://www.desertstore.com
http://www.garbtheworld.com
http://www.wittmanntextiles.com
http://www.neoboda.com/novios/fuentecalpa-falda-para-el-hombre/
EL PANTALON ES UN REZAGO DE LA REVOLUCION INDUSTRIAL; hay necesidad de INNOVAR POR SALUD Y COMODIDAD
Gracias
ismari1785@hotmail.com
Un artículo magnífico, querido Aristócrata, ya que me encanta en traje Tweed y además, está tratando gran variedad de temas y todos de una manera soberbia. Querria aprovechar esta ocasion para realizarle una pregunta que no pesee ninguna relación con este tema ya que me respondio tan bien la vez anterior, que a propósito, ya compre mi bata en Best. Me preguntaba cual es su opinión, y la de los demás particiantes de este blog, sobre como debería vestir para acudir a una representación en el Real. Soy un chico de 17 años y voy a ir a una representación normal (no es de estreno), asi que no me gutaría ir tampoco demasiado formal.
Estoy seguro de que podran responderme correctamente.
Víctor Zamora
Querido Victor, yo te animo a que pruebes las faldas o vestidos para caballeros como bien nos animan desde colombia, puede ser una gran idea, y si todos nos empezaramos a poner falditas, no demasiado cortas, que algun que otro bombero puede provocar desmayos, seguro se empezaria a usar, y dentro de varias generaciones igual en otro blog lo consideran adecuado.
es cierto que tanto los calzoncillos, cosa que ya pedi que se tratara hace varias semanas, como los cinturores, causan estragos en la salud, mas si debemos llevarlos largas jornadas, considero incluso adecuado que cada uno en su casa, despues de una larga jornada, pruebe a andar desnudo por su piso, mansion, casa, hotel, y se dara cuenta de lo comodo que es.
igual al Real, considero que es el teatro, porque al Real, MAdrid, yo recomendaria ir en vqueros o chandal.
un saludo a todos los lectores, por otro lado magnifico blog,. siempre adecuado en sus palabras, y fotos.
me parece del todo inapropiado lo de la falda, mas que nada por obligacion, y deberia de ser un cambio total, puede ser comodo….pero resultaria como bien dices curioso, tal vez por miedo, o desinformacion.
animo al aristocrata a que nos confiese si el usaria falda o vestido en alguna ocasion, y si algun dia publicara un articulo sobre los diversos tipos de ropa interior, por lo que tengo entendido existen multitud de prendas interiores asi como telas variadas, colores, formas, dibujos, etc.
La verdad es q me estoy reponiendo todavia del comentario de la falda. Debo reconocer que me ha producido gran sorpresa y q todavía me sale una sonrisa cuando lo re-leo.
Si las entradas al Real son en el “dress circle” la dinner jacket es el atuendo perfecto. Si no es estreno y ni son en dicho espacio un traje gris oscuro es perfecto. No obstante, preparate a ver a gente totalmente de sport. Incluso en el Real pasa esto.
De calzoncillos tb hablaremos pero antes tengo otros dos pensados.
Gracias a todos por vuestros comentarios.
Estimado aristócrata:
Quiero darle las gracias y la enhorabuena por los magníficos comentarios que escribe; sin lugar a dudas son de gran ayuda para la gente que apreciamos la elegancia.
Todos conocemos las populares chaquetas de tweed de la marca Hackett, pero sinceramente opino que siempre será mejor una a medida, pero me surge la duda de dónde sería mejor encargarla y que diferencia de precio podría haber con las de la citada marca. Por favor, recomiende sastrerías donde poder encargarlas en Madrid.
Muchas gracias por sus respuestas, la entrada es en el patio de butacas pero no es el estreno. De todas formas,he ido más veces a la ópera y, exceptuando algún estreno muy concreto, la gente tampoco va muy elegante y en muchas ocasiones con vaqueros y camiseta.
Hay muchas cosas que quiero comentar aquí.
Primero, decirte Aristócrata que as elegido el momento apropiado para hablar del tweed, a comienzos del otoño, que es lo que siempre hacemos en el lounge. Aunque en mi opinión casi todos los tejidos de tweed en España son mas bien tejidos de invierno, por la grosura necesaria, además de ser tejidos pesados y calurosos.
No quiero referirme mucho al post de las faldas, solo decir que no es necesario vestir con cinturones, de hecho es mucho mas clásico (y en teoría, lo único apropiado con trajes y con cualquier pantalón que sea ‘slack’, que deberían siempre ser llevados a la altura de la cintura y no de la cadera) vestir con tirantes en vez de cinturones, y los tirantes no cortan la circulación y de hecho mejoran la postura de la espalda y los hombros. Ahora, a modo de ensayo teórico, argumentare que la ropa (no solo la occidental, pero en muchas sino todas las civilizaciones; lo cual excluye las tribus) ha sido en muchas ocasiones antinatural e insalubre, como los estrechos corsets o los amplios vestidos que llevaban la corte de Maria Antonieta, que debían ser llevados con estructuras de madera de la cintura para sujetarlos. Aunque también durante el reinado de Felipe II y unos monarcas posteriores, los hombres de las cortes Europeas llevaban faldas cortas, y debajo pantalones ceñidos como los de los ciclistas que se sabe que mejoran la circulación de la sangre. Mi argumento es que la vestimenta y la salud no están relacionados de forma fija en ningún aspecto, y si optásemos por lo mas sano y natural… Mejor ni comentar.
Ahora quiero dar un consejo a todo aquel que tenga la intención de vestir con una tweed jacket. Debemos tener en cuenta siempre que el tweed es un tejido muy predominante, grueso, llamativo por sus patterns, y lo normal es que haga que la chaqueta resalte mucho cuando nos miren y desequilibre nuestro atuendo. Por lo tanto, siempre es recomendable combinarla con prendas que contrasten con ella o que la acompañen. Por ejemplo, en la foto del hombre que tiene un coche detrás, que discutimos mucho en el lounge, se puede apreciar que el hombre lleva el nudo de la corbata muy grande, incluso podría parecer inapropiadamente grande, pero lo hace para contrastar con el tweed de la chaqueta. Las camisas Oxford o tartassell (tengo muchas de las dos y he adquirido conocimientos sobre ellas) son perfectas por que predominan también y se notan aun debajo de una chaqueta de tweed. Otras opcion pueden ser llevar un jersey de otro color debajo de la chaqueta (pero que sea una buena combinación), llevar un pocket square o un ascot de un material diferente, quizás de seda (como recomienda Will en su ultima entrada en A Suitable Wardrobe) o de cachemira. Unos odd trousers, pantalones que contrasten (aunque como norma, solo a los hombres altos se les recomienda contrastar el color del pantalón y de la chaqueta, por que crea un efecto al romper en la mitad que hace mas bajo, y en una persona baja puede quedar ridículo – aunque quien le iba a decir a Fred Astaire que era ridículo con lo bien que vestía, aunque si no os consideráis tan buenos como el no lo intenteis). Unos zapatos con personalidad, como unos monks o brogues marrones, y no unos simples oxfords negros (es increíble como los zapatos se han convertido en el aspecto menos creativo de la vestimenta de los hombres, dentro de la vestimenta formal). Con respecto a las camisas con botones en el cuello que no deberían llevarse con corbata, no estoy del todo de acuerdo. Hubo una discusión larga y extensa, como varios participantes (entre ellos yo), y muchos argumentos. Al final cada uno piensa lo que quiero, pero nos pusimos de acuerdo en que no esta prohibido (no es un regla de la vestimenta clásica) llevar corbatas con camisas con botones en el cuello (ya que vimos varias fotografías de hombres importantes y elegantes haciendo tal cosa), pero no es algo que deba hacerse deliberadamente y hay que saber hacer nudos pequeños y además tener corbatas informales para tal atuendo: se puede hacer pero hay que saber como hacerlo. Yo lo hago en ocasiones.
Víctor Zamora, yo disfruto tanto de ir a ver el teatro de los jugadores como el teatro de los actores (a veces da la impresión de que están en lugar opuesto, ya que algunos actores tienen mas cuento que Dickens). En el Bernabeu si vas a palco si puedes aprovechar para vestir bien, con una odd jacket y corbata o incluso traje. En el real, El Aristócrata tiene razón.
El ultimo anónimo tiene razón, una chaqueta debería ser siempre a medida, aunque se suponga que tiene que quedar suelta o grande. Con las chaquetas, trajes y abrigos soy muy estricto. Por que aunque los abrigos son grandes, los hombros, las mangas, la cintura, y todo debe cuadrar con nuestras medidas. Esas prendas tienen aspectos de construcción, y deben ser hechas por un sastre. Soy mas liberal con los pantalones, zapatos, camisas… Aunque también se puede optar por el bespoke o MTM, no es tan necesario.
Espero inpaciente los proximos posts…
firma del último comentario:
Guille
Estimado aristócrata tengo algunas dudas:
¿Las chaquetas de pana se pueden lucir con corbata?
¿Se puede combinar chaqueta de pana y pantalón de pana de distinto color?
¿Es balido usar chalecos de gamuza con traje de Tweed combinado?
¿La bota del pantalón debe ser doble en los pantalones que acompañan el traje de Tweed?
¿Cuando se usa chaqueta y pantalón de distintos materiales se debe usar solo cinturón o se puede usar tirantes?
Según entiendo las corbatas tejidas son las ideales para lucir con tweed ¿es verdad?
Hay una regla que dice que solo se debe usar tweed desde el viernes hasta el sábado y en ocasiones desde el jueves (con corbata) pero que usarla de lunes a miércoles seria un error ¿es verdad?
El mocasín penny el tassel y el zapato Brogue son los únicos admitidos sobretodo en gamuza para usar con tweed ?
Cracias.
Gran artículo, como de costumbre 🙂
Guille me gusta tu comentario aunq a mi lo de la camisa de botones con corbata como q no lo veo; lo lleve quien lo lleve.
Lo de la chaqueta de pana con corbata tp, tirantes siempre vestimenta formal. Al menos esa es mi opinion
Me temo que estoy en desacuerdo con la opinión de que lo mejor es ir a un sastre para hacerse a medida una chaqueta de tweed.
De esa forma, lo más probable es que uno no llegue a saber nunca lo que es una verdadera chaqueta inglesa “hacking jacket”.
Por bueno que sea el sastre, británica la tela e inmejorable el resultado, no será lo mismo.
Pasa igual si se compra una chaqueta de marca española, italiana o alemana: no son “the real thing”.
Mi consejo es que, si se puede, se consiga una chaqueta británica auténtica, preferiblemente de la marca Bladen, si es que puede encontrarse y, si no, una versión un poco dulcificada como las que fabrica Hackett.
Luego se lleva a un buen sastre/sastra de arreglos (que cada vez son más difíciles de encontrar) para adaptarlo a la morfología de cada cual.
Un saludo muy cordial.
Fran
Rubén,
No soy el Aristócrata pero como el y yo nos tenemos mucho aprecio y respeto, voy a ayudarle respondiendo a algunas de tus preguntas, si no me consideras una autoridad como el lo entiendo, yo no tengo un blog, pero quizás el pueda dar fe de mis conocimientos.
“¿Se puede combinar chaqueta de pana y pantalón de pana de distinto color?”
Si, no hay ningún problema con hacer eso. Solo hay que tener en cuenta una buena combinación de colores, pero es algo que se practicaba (y aun se hace) mucho en los sitios rurales.
“¿Cuando se usa chaqueta y pantalón de distintos materiales se debe usar solo cinturón o se puede usar tirantes?”
Se pueden y se deberían (o por lo menos, es preferible) usar siempre tirantes. La cuestión del cinturón y los tirantes es bastante sencilla: si el pantalón está hecho para llevar a altura de la cadera, son para cinturón, si por el contrario esta hecho para llevar a la altura de la cintura, es para llevar con tirantes. Otra forma de saberlo es si el pantalón tiene anillos en el borde indicando que están para pasar un cinturón por dentro. En cualquier caso, el estilo clásico prefiere siempre los tirantes y los pantalones para la cintura, aunque la moda ha hecho que eso casi desaparezca y casi todos los pantalones (de cualquier material o estilo) se hagan para llevar a la cintura. Si quieres vestir de forma clásica, hay pocos pantalones que típicamente se hicieron para llevar a la cadera con cinturón (los vaqueros, los chinos, algunos shorts (pero no todos, clásicamente)…).
“Según entiendo las corbatas tejidas son las ideales para lucir con tweed ¿es verdad?”
Si, correcto. Como la que vende Drake’s London para este otoño con spots y con el borde final plano, no en triangulo, como es tradicional con las corbatas tejidas: http://shoponline.drakes-london.com/zoomx-13-99-298-1-Ties-100%20Silk%20Knitted%20Tie.aspx
Andrés ii,
como dije, es mas bien una cuestión de gustos. Pero en el londonlounge nos pusimos de acuerdo en que no es una regla del vestir clásico masculino el no llevar corbata con camisas que tengan botones en el cuello.
Fran,
Yo decia lo del sastre en cuanto a que una chaqueta de tweed (hacking o no) es una pieza estructural, y por lo tanto requiere la labor de un sastre para que quede bien. Al ser una prenda inglesa por supuesto es mejor que sea inglesa, es decir, el que el ideal seria que la chaqueta o el traje de tweed nos lo haga un sastre de Savile Row. Aunque como no todo el mundo puede viajar a Londres para visitar a su sastre, se puede optar por un buen sastre local. Es mejor que tenga practica con el estilo ingles y con el tejido tweed. De cualquier manera, una prenda personalizada siempre es mejor que una prenda ready-to-wear, por mucho que la prenda RTW sea de la mas clasica y tradicional marca británica. Y esto lo corroborara cualquier experto o persona con conocimientos en este tema (puedes preguntarlo en el londonlounge si quieres – ya que es el único foro cuyos miembros tiene verdaderos conocimientos, no como styleforum, askandyforums, fedoralounge, dandyism forum, etz). Una prenda RTW no es que sea peor o este mas abajo, es que está en otra dimensión, en todos los sentidos (fit, estilo, estética, calidad…). ¿Tu crees que aunque el resultado sea mejor con un sastre y un tejido de mas calidad, es mejor una pieza RTW hecha en alguna fabrica por una maquina, con unas medidas estándar, un tejido de pésima calidad (por muy buena que sean las marcas), y que quede fatal, con tal de que sea de una típica marca inglesa? Pues entonces—y no es por faltar al respeto—un persona sin mucha idea en el tema. La ‘marquitis’ está en todas partes, no infectéis también este magnifico blog – y la infectáis por que la ‘marquitis’ es un virus para la vestimenta clásica masculina. Aunque esto de acuerdo con lo de comprar una chaqueta RTW y arreglarla con un sastre, es una opción aceptable – aunque no mas económica. Si hay una cosa que no soporto (aunque no me sorprende, por que entiendo los entresijos del fenómeno de las marcas) es que un traje RTW de Armani pueda costar mas que un traje bespoke de Rubinacci, o una odd jacket RTW de Hacket valga mas que una hecha por H. Huntsman and Sons.
Perdón al lector por mis faltas de ortografía.
Guille
Hola, me gustaria saber Aristócrata donde podria hacer una de estas chaquetas en Madrid si eres de Madrid al igual que yo,me gustaria que me dijera donde te las haces y el coste que puede tener.Muchas gracias
Suscribo, exceletne selección…el tweed es fundamental en el vestidor. Hackett, es siempre una buena elección para un look de caza o de club de campo, sí señor!
Guille,
No creo del todo justo que se me acuse de “marquitis” cuando , en el fondo, comparto mucho de lo que dices.
Precisamente por eso he dado esos dos nombres: el primero, incluso, es de una marca que casi creó un estádandar de calidad en la materia, pero que ya no se fabrica (aunque queda stock en algunas tiendas). El segundo, de una relativamente extendida hoy en día, y que se mantiene bastante fiel a los principios originales.
Desde luego, bastante más de lo que podrán confeccionar una mayoría de sastres de este país.
Temo que confías mucho en ellos, quizá porque aun eres muy joven y a tus 18 años quizá tu conocimiento sea aun más teórico que real.No todos son primeras espadas, ni saben hacer de todo y todo bien.
Aunque quizá es que soy demasiado escéptico, aparte de, como dices, no tener probablemente mucha idea.
Comparto tu opinión sobre londonlounge, lástima que no sea un poco más ágil. Me atrevo a sugerirte que, si de verdad quieres acercarte a comprender el estilo inglés, leas también la serie de artículos firmados por filmnoirbuff en la web homónima, aunque probablemente ya los conoces.
Y una corrección: una odd jacket RTW de Hackett cuesta entre 300 y 400 libras, una bespoke de Huntsman a partir de 2700.
La mayoría de gente de este país no puede (ni quiere) permitirse pagar 3500 euros por una chaqueta. Para algunos de ellos iba mi consejo.
Un saludo muy cordial.
Fran
P.D. Una advertencia: alterar una chaqueta de tweed es de lo más difícil que hay, dado que, si tiene motivos grandes, es muy complicado que sigan casando las líneas.
Yo soy un defensor nato de la sastreria. Ni la mejor chaqueta de Hackett puede hacerle frente a una chaqueta de Tweed de un buen sastre.
No creo que por hacertela a medida se pierda ese “aire British”. Desgraciadamente me temo q hasta las chaquetas de Tweed de Cordings están cosidas en un pais muy lejano. Es interesante a este respecto leer un articulo publicado en englishcut.com q habla de cómo ya hasta las camisas de JS o las terminaciones de los “bespoke” de SR son hechas muy lejos del Reino Unido. Yo no tengo nada en contra de Hackett (q si de sus vendedores) pero donde esté una chaqueta a medida no hay tienda en todo Claudio Coello q se pueda asimilar.
Gracias a todos por vuestros comentarios.
Coincido plenamente en que, como apuntó otro blogero, una prenda RTW y una hecha a medida están en diferentes dimensiones, son productos totalmente diferentes.
Sólo insisto en que no siempre un sastre local es capaz de captar y elaborar una chaqueta de tweed de tipo inglés fiel a las esencias.
Temo que, en mi ciudad, el resultado sería una buena chaqueta de estilo internacional, de tweed sí, pero muy diferente de una hacking jacket inglesa.
Tú mismo, aristócrata, me concedes parte de razón al haber elegido para ilustrar este post imágenes de prendas genuinamente inglesas de marcas como Bladen y Bookster Original, en vez de las de algún sastre local 🙂
Un saludo muy cordial.
Fran
¿Qué es mejor: un bentley continental gt o un mercedes clk? Está claro que el Benteley (Chaqueta de tweed a medida), pero no es menos cierto que cuesta cinco veces más que el Mercedes (Chaqueta de p.ej, Hackett). Está claro que una cosa es mejor que la otra, pero también lo pagas, no estamos comparando iguales.
que prefieres conducir…no porq sepas que es mas caro, mucho mas, un bentley, o un mercedes clk BLACK EDITION….prubealo y luego diras.
LGUNAS COSAS SON MAS CARAS PERO NO TRANSMITEN LO MISMO, IGUAL QUE UN VEYRON, CUESTA UN MILLON DE EUROS, PERO NO TIENE SENTIDO, IR CON UN COCHE, PARANDO CADA 20 KM A ECHAR GASOLINA, Y CAMBIANDO RUEDAS CADA MES…. probablemente un porsche gt3, lambo, etc, son mas baratos, y igual exclusivos, y mismas sensaciones, nadie de nosotros va a llevar al limite un coche de 1001 cv…nadie jamas.
para cuando coches de aristocratas….gente que se gasta 3500 en chaqueta a medida…y luego llevan coches normales, eso no va muy acorde.
De nuevo un excelente artículo. Como sabes a mi siempre me gusta dar mi particular visión de tema exponiendo mi personal experiencia al respecto. Aquí en el trópico el tweed se pone difícil. Por fortuna en la época lluviosa -ahora- se puede utilizar algo, de ahí que yo tenga un par de chaquetas de tweed que me ayudan a no extrañar tanto el severo clima invernal de la Madre Patria.
Saludos cordiales.
Respondiendo a Ruben con el tema de los trajes de pana, o chaqueta y pantalon de pana, en mi opinion, eso no es de persona civilizada, es de sociata y si la chaqueta es marron, mas todavia. Creo, desde la ignorancia, que un hombre nunca debe vestirse de pana…me recuerda a felipe gonzalez en los 80..
Reconozco que tengo alguna chaqueta deportiva de pana, pero nunca la combinaria con un pantalon de pana…con un pantalon de loneta, o de gabardina, si…pero pana con pana…Mi padre se pone siempre chaqueta de loden con pantalon de pana para subir a cazar…
Con respecto al anonimo que habla del cancer de genitales y de los pantalones…no voy a comentar nada…
Hablando del tema que nos concierne, mi pregunta es si es correcto llevar pañuelo con las chaquetas de tweed…
Hablando del tejido, que gramaje creeis que es el perfecto para una twwed? existen muchos tipos de tejido distintos y muchos pesos, pero no se cual seria el ideal…
Podriamos llevar una tweed con vaqueros..?
saludos.
Debo rconocer q a mi tp me gusta la chaqueta de pana con pantalón de pana. Separados genial pero juntos como q me parec demasiado.
Todo bolsillo en la solapa debe ser “ocupado” por un pocket square.
La chaqueta Tweed queda muy bien con vaqueros. Por qué no?
Una cuestión ¿no es cierto que de boda hay que ir con camisa blanca, traje oscuro y zapatos negros de cordones? A mi me chirría la vista cada vez que veo otras camisas en bodas. Y… calcetines largos, largos.
Me encantan las bodas en Portugal en las que todos los invitados van de chaqué. Me gustaría hablaras de chaqués de mañana y smoking de verano. Gracias
Hola Beut,
La camisa blanca es perfecta para ocasiones formales. No obstante existen otras alternativas igual de elegantes. Qué te parece una camisa azul con rayas finas blancas y el puño del mismo color?
Hay un artículo sobre el esmoquin y otro sobre el chaqué muy extenson en el mes de julio. Espero que sean de tu interés
Estimado Aristócrata:
No me lo podía creer, una pagina web en la que se pueden leer artículos que destilan buen gusto, palabras como, twedd, harris, savile, etc., son de uso habitual, y se concede a los detalles una gran importancia, consciente que hay esta la diferencia.
Permítame felicitarme por haber encontrado este espacio referente del buen gusto, es una isla en un entorno de vulgaridad cada vez mas evidente, no quiero parecer catastrofista, y seguiré perseverando en el duro, pero, gratificante esfuerzo por buscar la excelencia, y ahora se, que no estoy solo.
Atentamente
Tweed&chic
Querido Aristocrata.
Excelente articulo,claro como siempre;me parece que no hay mejor opcion para un dia de campo que lucir una hermosa y comoda chaqueta Tweed.
Tambien me llamo mucho la atencion las diferencias que explico frente la Tweed Britanica y la Americana,
a mi parecer me quedo con la Tweed Americana por que me parece que es mas comoda que la Britanica,puesto que la Americana esta elavorada de tejidos mas finos y livianos.
Pero en sintesis me gusto mucho la chaqueta Tweed, y creo que despues de esta completa explicacion que nos dio El Aristocrata frenta a las clases de Tweed que hay por razon de sus tejidos, me parece que esta preda no puede faltar en closet o armario de todo un Aristocrata.
Gracias al Aristocrata,y recuerden vivan con mucha clase y elegancia.
Noto en las fotos algunos sombreros de tweed que parecen ser hechos exactamente con la misma tela (o al menos en el mismo tono) que la chaqueta.
¿Siempre debería ser así?
¿Que opinan?
¡Hola!Pido disculpas por comentar en artículos tan "lejanos" pero tras leer este artículo me he convencido de que la ropa tweed es recomendable que también sea de sastre (pensaba que sólo pertenecía a este campo los trajes del día a día).
Además me han venido a la cabeza escenas de una famosa serie inglesa de la que me declaro "devoto" seguidor :"Downton Abbey" ; ya que me parecieron bastante elegantes las chaquetas de tweed y la ropa de sport ("de campiña" lo llaman en la serie)que viste el duque de Grantham.
Saludos
Pluralista
Gracias por la información!
Estimado Aristócrata,
Antes de proceder a mi consulta, permítame felicitarle por todo su trabajo.
Y ahora a las preguntas:
1). Vivo en una zona montañosa y fría con frecuentes precipitaciones y vientos que impiden el uso del paraguas, prácticamente rural, estimo mucho las chaquetas de tweed pero tengo algunas dudas en cuanto a cómo combinarlas con otras prendas de vestir. Por ejemplo, ¿es posible combinar una chaqueta de tweed con camisa y jersey con una chaqueta encerada?
2). Cuáles son los criterios para combinar una chaqueta de tweed con pantalones de tweed si no se trata de un traje?
3). Me cuesta visualizar una chaqueta de tweed con zapatos negros, prefiero los marrones. ¿Es posible esa combinacion?
Muchas gracias,
Saludos.
Todo fenomenal… Pero me gustaria ha cer un pequeño inciso, y si pudiese comentarme el aristócrata mejor que mejor…. Es sobre lo que afirma que para cazar "el traje de tweed es una perfecta opción"…. Enfin, creo que con esa afirmación desconoce totalmente cómo se caza en España…. Quizás en escocia puede quedar muy bonito y combinado ir con traje entero de tweed al campo escocés en los highlands… Pero en españa, salvo por la chaqueta (que tampoco tanto) nadie vestiría en el campo con un traje entero de tweed entre otras cosas porque sería una horterada… Aquí tenemos tradiciones centenarias como los zahones de cuero, las botas de cuero, los zurrones de piel y los cuchillos de monte, y sinceramente, alguien vestidito con un traje entero de tweed en medio de una dehesa o en un monte ibérico con sus encinas, sus quejigos y sus peñas, no sería sólo un pulpo en una chatarrería sino un completo cursi relamido…. Cuestión distinta es una chaqueta de tweed para antes de ir al campo, o en el propio puesto, que efectivamente abriga y es elegante y bonito, pero lo otro, una cursilada para nuestro campo….
Hola me llamo Fernando.
Estaba viendo en la página de Cordings y tienen tres chaquetas en needlecord (es una pana mas fina) en colores chocolate, camel y navy. Me parecieron muy bonitas y quiero saber que opinión te merecen las chaquetas de pana como prenda de vestir sport. Saber con que pantalones y camisas quedarían mejor y si quedaría bien usar pañuelo y corbata con dichas chaquetas.
También Cordings tiene una chaqueta en Moleskin de un color verde muy bonito, quisiera saber también que opinión tienes sobre este tipo de tela y chaqueta.
Saludos.
En este vídeo se le cita:
https://youtu.be/k2u-uX9tkPU
No hace falta que publique este comentario porque solo busca informarle a usted. Soy un lector suyo desde hace algún tiempo y considero de rigor citar las fuentes. He comprobado que a la mayoría de personas les resulta indiferente si les citan o no, pero existe un pequeño grupo que no lo ve con buenos ojos. Si fuese este el caso, espero que no, solo puedo apelar al derecho de cita recogido en nuestra legislación.
No le robo más tiempo y enhorabuena por el blog. Si lo uso como fuente por algo será.