“Few men have influenced American style more profoundly than Fred Astaire. Replacing the stiff-suited, aristocratic uniform of the day with his looser, more democratic look of tweed sport jackets and easy cut flannels, Astaire became a new model for a whole generation, and continues to be considered an icon of style.
A symbol of prewar America democratization, this charming dandy also replaced pomp and circumstance with nonchalance for practical reasons: being a dancer, Astaire´s clothes had to be comfortable, they had to follow him”
– Mr. Bruce Boyer, escritor de moda en CQ, Esquire y Quest
Hace ya más de un año, concretamente en Junio de 2008, inaugurábamos la sección de Iconos del Estilo con quien para mí ha sido uno de los grandes revolucionarios de la moda masculina: Eduardo VIII, Duque de Windsor.
Un mes más tarde, en Julio de 2008, hacíamos lo propio con la sección Iconos de la Elegancia. En esta ocasión no podía ser otro que Cary Grant el escogido como representante de la verdadera elegancia clásica intemporal para estrenar dicha sección. En Abril de 2009, esta publicación distingue al Príncipe Carlos de Inglaterra como el elegido para copar las páginas del segundo capítulo de Iconos de la Elegancia.
En esta ocasión queríamos continuar la saga de Iconos del Estilo o quizás lo que verdaderamente buscábamos no era otra cosa que encontrar la excusa perfecta para hablar de un caballero que a pesar de no contar con un físico destacable se convirtió en todo un referente del estilo de su época: Fred Astaire.
Fred Astaire fue, como apuntaba el crítico de moda Bruce Boyer en el párrafo introductorio de nuestro artículo, todo un icono de su época; una época, la de los años 30 y 40, donde la elegancia masculina alcanzaba sus cotas máximas y donde tener un bello rostro era imprescindible para destacar en el mundo del cine. Y quizás en ello radique la importancia de Astaire como icono del estilo.
Como decimos, en el tiempo en que Astaire hacía cine era prácticamente indispensable para convertirse en una estrella de Hollywood ser francamente apuesto. De ahí que tras ver sus enormes orejas seguro que todos estaremos de acuerdo en que si finalmente se convirtió en una no fue precisamente por su belleza natural.
Astaire no poseía ni un rostro agraciado ni una estatura que pudiera hacernos olvidar esos rasgos faciales más próximos, en palabras del escritor Graham Green, a los de Mickey Mouse que al de cualquier referente en el vestir masculino.
Aunque en su autobiografía Astaire sitúa su estatura en 1,75cm hoy parece confirmado que ésta no superaba el 1,71m. A pesar de destacar por un cuerpo deportista y fibroso, sus grandes entradas, esas llamativas orejas, sus 89cm de torso, su cintura de 73cm y su baja estatura no le otorgaban la fisionomía con la que un sastre deseara encontrarse en su probador.
Y precisamente es por esto por lo que no podemos dejar de admirar a Fred Astaire, todo un referente en el estilo que tenía una habilidad natural y conocía todos esos secretos para hacernos olvidar a todos ese cuerpo tan poco aventajado y fijarnos solo en su estilo delante de las cámaras.
Fred Astaire, un americano de Nebraska, conoció tan bien los secretos de los mejores sastres de la época como para posicionarse como un referente en una sociedad que hasta entonces solo miraba hacia Inglaterra y concretamente hacia las portadas de las revistas en la que el Duque de Windsor era el protagonista y a quien por cierto Astaire intentó enseñar bailar. De hecho, con solo 24 años, este americano de Omaha, era ya admirado e imitado por las elites sociales tanto de Londres como de Nueva York.
El estilo de Fred Astaire está estrechamente ligado al corte conocido popularmente como London Drape, English Drape o Drape Suit. Esta forma tan particular de coser tanto la chaqueta como el pantalón se le atribuye al sastre holandés de Anderson and Sheppard: Frederick Scholte, quien fue también el sastre del Duque de Windsor.
Un traje cortado según los patrones del London Drape convertirá a su propietario en un caballero con un cuerpo más estilizado y más atlético que el que verdaderamente se esconde tras el traje.
Para conseguir este efecto Scholte añadía a la chaqueta unos hombros de generosas proporciones y ceñía mucho la chaqueta a la cintura. Es, de alguna forma, una mezcla del corte americano y del británico. Del americano elige la caída natural de los hombros mientras que del británico coge la cintura ceñida.
El que personajes tan relevantes de la época como el Duque de Windsor o Fred Astaire se decantaran en sus trajes por el Drape Suit convierten a este estilo en el corte más extendido en la época. Si bien, como ya hemos estudiado, el Duque de Windsor experimentó también con nuevas “siluetas”, Fred Astaire se mantuvo fiel a dicho estilo durante mucho tiempo y fue, sin lugar a dudas, el gran responsable de su popularidad.
Fijándonos en esta foto de Robert Bryan podemos entender mejor el corte London Drape. Hombros muy anchos sin excesivas hombreras que terminan en una cintura muy ceñida, mangas muy amplias a la altura de la axila que gradualmente se va estrechando, solapas anchas terminadas en punta etc.
Los pantalones son muy anchos tanto a la altura de la cadera como en su contacto con el zapato por lo que apenas sufren estrechamiento en el discurrir de la pierna. Este tipo de pantalón es vestido por los caballeros de la época por encima incluso de la cintura lo que hace que el uso del cinturón sea innecesario y los señores, que no Astaire, se decantan por los tirantes.
El resultado final es un corte muy limpio y sin ninguna arruga dando la sensación de encontrarnos ante un caballero musculoso donde el torso en su parte media y baja dibuja la forma de copa de Martini que ya en otras ocasiones hemos tratado.
Este corte otorga una gran libertad de movimientos sobre todo en la parte de los brazos y los hombros. Al optar por unos hombros muy anchos y una cintura muy estrecha, la espalda tiene dentro de la chaqueta también gran autonomía de movimiento. La anchura de la sisa aporta también mucha libertad. Igualmente, consigue que no aparezca ningún tipo de arrugas por brusco que sea el movimiento que realice su propietario.
Si hemos entendido este corte seguramente ahora nos será más fácil comprender por qué el Drape Suit es considerado por los sastres de Anderson & Sheppard como “a hybrid between English/Continental and American”.
Aunque todavía quedan seguidores del English Drape, como Michael Anton autor del libro The Suit, debemos reconocer que este corte ha desaparecido prácticamente de nuestras calles.
No han sido pocas las ocasiones en las que en www.elaristocrata.com/ hemos discutido sobre quién de estos dos caballeros, Astaire o Grant, debería ser considerado como el caballero más elegante de todos los tiempos.
Si bien Cary Grant sigue siendo desde mi punto de vista el paradigma de la elegancia masculina, debo admitir que la de Fred Astaire es igual de sublime pero en forma diferente. La elegancia de Astaire radica, desde mi punto de vista, en la naturalidad con la que viste todo su armario; nada parece forzado. Grant nunca dejaría ni el mínimo detalle a la improvisación mientras que Fred Astaire escoge su ropa pensando en la finalidad a la que la va a destinar.
No obstante, para mí la gran diferencia reside, como ya hemos comentado, en que Cary Grant partía con gran ventaja debido a un cuerpo con unas medidas envidiables mientras Fred Astaire ni poseía la estatura, ni el cuerpo, ni esa belleza natural ni, en definitiva, el porte y la planta de Cary Grant.
Cary Grant no fue ningún revolucionario y tampoco tenía interés alguno en serlo. Sabía perfectamente elegir tanto el atuendo, el corte y los colores que conseguían que toda la atención se dirigiera a su rostro; su gran punto fuerte. Sin embargo, cuando observamos fotos de Fred Astaire nuestra mirada sube y baja desde su corbata hasta sus zapatos para solo después detenerse en su rostro.
La vestimenta de Cary Grant sufrió una evolución hacia colores clásicos y sólidos y ya después de 1947 resulta muy difícil verle vistiendo colores más atrevidos o con cualquier tipo de pattern en ellos. Su vestimenta se caracterizaba por un corte exquisito, trajes azules y grises, camisas blancas y corbatas de colores también sólidos y próximos al gris y zapatos negros; preferiblemente oxfords. Como hemos dicho, dejando de lado colores fuertes y diseños llamativos Grant consiguió su objetivo: que todas las miradas se posaran rápidamente en la parte más atractiva de su cuerpo, su rostro.
Cary Grant solo admitía la perfección en el corte de su ropa. Como establece Richard Torregrossa, autor del libro Cary Grant: A Celebration of Style, a propósito de una comparativa entre Grant y Astaire: “Cary Grant just wore clothes that fit”. Nunca Grant optaría por un pañuelo para ajustarse sus pantalones; para eso estaban los tirantes, tampoco se decantaría por unos zapatos de ante con su traje cruzado, para eso existían los Oxford negros…… En definitiva, y siempre desde mi punto de vista, Fred Astaire podría ser más estiloso pero nunca más elegante que Cary Grant.
Todos estaremos de acuerdo en que, al contrario de Grant, no era precisamente el rostro de Astaire la parte de su físico más atractiva. Por ello Astaire se esforzó en conseguir que fuera todo él el protagonista de la foto. Para ello estudiaba diferentes combinaciones de colores en sus prendas, prestaba gran atención a sus accesorios y mezclaba como nadie estilo formal con estilo informal etc.
Todo esto lo realizó con tal acierto que al final lo menos importante era su rostro. Era su personalidad, su naturalidad, esa democratización de la elegancia y finalmente su estilo el único protagonista de la foto.
Sus camisas tipo button-down, sus trajes cruzados, su corbata a rayas anchas, sus pañuelos de bolsillo de seda rojo con diseño tipo paisley, sus calcetines azules combinados perfectamente con alguna otra prenda de sus atuendo, sus zapatos de ante, su sombrero, sus chaquetas de Tweed, sus jerséis de cachemira amarillos, sus bufandas, sus trajes grises franela y la curiosa forma de anudarse a la cintura como si de un cinturón se tratara corbatas o pañuelos los que le han situado como uno de los caballeros más estilosos de todos los tiempos.
En la época en que a Fred Astaire le tocó vivir lo que se entendía como masculinidad estaba claramente definido y hay pocos ejemplos tan claros como el suyo donde una de las máximas de la moda clásica, “clothes make the man”, se puede aplicar con más confianza.
Si a esto le añadimos la enorme naturalidad con que llevaba a cabo sus personales “experimentos”, seguramente no nos equivocaríamos si lo situáramos como una de las referencias en el vestir masculino de todos los tiempos así como el responsable de la popularización del estilo conocido como Mid-Atlantic (mezcla del corte de SR y el de Princeton).
Aunque todavía no ha nacido un caballero que vista la white tie como lo hacia Cary Grant, debo reconocer que Astaire vestía el esmoquin con tal naturalidad que daba la sensación de que era su prenda diaria aunque en su corte buscara más la comodidad que convertirse en un referente de la sastrería Anderson & Sheppard.
El estilo de Fred Astaire es imposible de entender sin antes comprender su trabajo de bailarín. Cada vez que acudía a las pruebas a su sastrería, Astaire realizaba sencillos movimientos de baile para cerciorarse de que disponía de total libertad de movimientos. La chaqueta tenía que ser amplia para permitirle desenvolverse en el escenario con soltura pero sin aparentar en ningún momento que le venía grande; sus pantalones tampoco podían dar la sensación de ser súper anchos o que con el movimiento se le cayeran a la cadera; estos debían permanecer, conforme el gusto de Fred, incluso por encima del ombligo y dibujar en la medida de lo posible sus fibrosas piernas.
Una de las grandes virtudes de Fred Astaire fue su profundo conocimiento para elegir con gran acierto las proporciones de su ropa que mejor se adaptaban a su físico. Igualmente, era un experto en escoger esos colores y diseños que mejor disimulaban su reducida estatura.
Si tenemos tiempo de repasar el artículo que publicamos el pasado mes de Agosto podremos observar como las pautas recomendadas a caballeros de baja estatura las conocía perfectamente y las ponía en práctica. Desde el corte de sus solapas, la colocación de los botones en sus chaquetas cruzadas, el tipo de cuello de sus camisas, los colores, los patterns…..nada de esto parecía serle nuevo.
A pesar de que en su época los trajes con grandes cuadros, puestos de moda por el Duque de Windsor, hacían las delicias de los caballeros, Fred Astaire se decantaba por colores lisos y diseños más discretos. Igualmente, cuando tenía que escoger chaquetas o trajes a cuadros prefería diseños de reducido tamaño como los tejidos conocidos popularmente como Príncipe de Gales. De hecho a Fred Astaire se le atribuye la popularización de las chaquetas de sport.
Si bien desde bien joven era ya cliente de Brooks Brother, una vez alcanzó la fama sus trajes eran ya cortados en Anderson & Sheppard. También era cliente de Kilgour y de French & Stanbury.
Sus camisas, al igual que en el caso del Duque de Windsor, eran cosidas en Hawes & Curtis. También era cliente de la ya desaparecida Beale & Inman.
Prefería los modelos de camisas con cuellos blandos y con botones tan típicas en los campus de la Ivy League. Se caracterizan por una gran amplitud tanto en las mangas como en el cuerpo.
El tipo de cuello de su camisa era perfecto para la fisionomía de su rostro. El nudo Windsor de sus estrechas corbatas que se anudada en ese cuello conseguía disimular con gran acierto sus enormes orejas y su estrecha cara.
En escasísimas ocasiones escogía camisas a rayas. Sus preferidas siempre fueron las camisas lisas con tonalidades próximas al rosa, al azul claro y al amarillo.
Si bien muchos críticos de moda consideran al Príncipe de Gales y a Fred Astaire los dos estilos más imitados de la historia de la moda masculina reciente, a Astaire se le atribuye el honor de haber sido el actor de Hollywood más laureado en el sentido más “sartorialista” de la palabra.
Seguramente una de la descripciones que mejor definen el estilo de Fred Astaire sea la que realizó Joseph Epstein, editor de The American Scholar, cuando dijo de Fred Astaire “Charm is elegance made casual, with emphasis on the casual…….american charm, to be truly American, somehow has to combine the aristocratic with the democratic, but without a trace of snobbery”.
Fue precisamente esa elegancia casual la que creo toda una corriente de seguidores a lo largo de muchos años, sobre todo en Estados Unidos. Era tal la naturalidad con la que vestía sus trajes que éstos daban la sensación final de estar más próximos a cualquier atuendo casual que formal.
Definitivamente, el estilo de Astaire no se puede desligar de la naturalidad con la que vestía su ropa. Si nos deleitamos viendo cualquiera de sus películas observaremos que viste los trajes con la misma naturalidad que yo vestiría unos vaqueros. Y lo que es más, parece que en su persona esos trajes le resultan tan cómodos como a nosotros nuestro pijama.
Era capaz desde escoger calcetines de colores más que atrevidos para la época o incluso a rayas o anudarse una corbata a la cintura del pantalón y aún así conseguir que a nadie le llamara la atención. Tampoco tenía reparo en vestir un traje con un jersey que hacía las veces de la camisa y la corbata; algo totalmente prohibido por el establishment de la época. A sus chaquetas, al contrario de lo que se estilaba en Estados Unidos e influenciado por el estilo más británico, le añade dos aberturas laterales….
Y a pesar de todo esto, no había nada forzado en su forma de vestir. Esa seguridad y naturalidad con la que escogía la ropa de su día a día le alejaban de ser calificado como excéntrico.
No obstante, a pesar de esa naturalidad Astaire siempre estaba alerta a todo lo que el mundo de la moda le ponía frente a sus ojos. Una clara muestra de ello la encontramos en la anécdota que cuenta Astaire en su autobiografía “Steps in Time”. Según narra aquí, después de que sufriera un accidente con su Rolls-Royce Twenty solo fue capaz de recordar los botones del chaleco y los gemelos de diamantes y rubí que vestía el otro conductor. Según sigue contando, esa imagen no le desapareció de la retina hasta el día siguiente en que acudió a Cartier a adquirir un nuevo par de gemelos.
Es curioso observar la evolución del estilo Mid-Atlantic en Astaire. En los primeros años, la vestimenta de Astaire tenía sobre todo influencia británica. Pero fue con el paso de los años cuando empezó a diseñar su particular estilo. Y efectivamente, como establecen los escritores de moda de su época, el estilo Mid-Atlantic de Astaire es ya por entonces una mezcla de Jermyn Street, Broadway y Mulholland Drive.
La fusión que hace del estilo clásico británico y el más casual americano se puede apreciar en la película de 1941: “Second Chours” donde se aprecian dos tipos de vestimenta: una el campus de la universidad y otra muy diferente en la ciudad.
Aunque escoger la película de Astaire donde con más estilo viste resulta francamente difícil. Seguramente tendríamos que estar de acuerdo con aquellos que se decantan por “Top Hat”. Esta película que vio la luz en 1935 pertenece a una época donde la elegancia masculina alcanza su punto álgido.
No obstante, el dandi al que este mes dedicamos este artículo aparece en todo su esplendor en “Isn´t it a lovely day?”. Es esta película aparece Fred Astaire vistiendo chaquetas de Tweed, corbatas a rayas llamativas, trajes de franela gris, pocket squares de seda, camisas con botones en el cuello, zapatos de ante, sombrero tipo Homburg etc.
En 1942 con su interpretación en la película “Holiday Inn” da un paso más en la definición de lo que se conocerá a partir de entonces como estilo americano. El estilo de Fred Astaire en “Daddy Long Legs” lo convierten para muchos en el actor mejor vestido de todos los tiempos.
Le gustaban los zapatos tipo spectator, se atrevió con los jerseys de cuello vuelto, sentía predilección por los trajes cruzados, prescindió de los tirantes; algo obligado en los años 30 y 40….. Todo esto nos hará comprender como no son pocos los norteamericanos que le consideran el más glamuroso dandi que ha dado su país.
Si tenemos ocasión y después de la lectura de este artículo nos recreamos viendo sus películas observaremos que a pesar de haber pasado más de 70 años de su aparición en la gran pantalla su estilo tiene repercusión incluso hoy en muchos caballeros. Sus trajes de franela en grises y azules marinos sólidos, o en su defecto a rayas, las chaquetas tipo Príncipe de Gales, las blazers azul marino son hoy tan actuales como en la época en la que Fred Astaire bailaba con Ginger Rogers.
Para terminar os dejo una anécdota más que curiosa sobre la forma tan peculiar que tenía el señor Fred Astaire de hacer comprender a su ropa quien mandaba y cómo no les quedaba más remedio que sentar bien a su propietario.
“My late husband, David, and Fred Astaire went to the same little Italian tailor in Beverly Hills, up on Little Santa Monica. One day David came in to pick up a new suit, and there was Fred. The tailor comes out of the back room with Fred’s new suit on a hanger and hands it to Fred. Fred takes the suit off the hanger, rolls it up, and throws it against the wall. David said, ‘What are you doing?’ And Fred answered, ‘The way to wear clothes is to tell them who’s boss in the beginning. Then they fit you.”
– Danvi Janssen en “Fred Astaire: his friends talk”, Sarah Giles
Felíz Año 2010 y gracias por seguir un año más con nosotros.
El Aristócrata
Biografía y fotos: “Fred Astaire Style” Bruce Boyer, Assouline Publishing. “Fred Astaire”, Joseph Epstein, Yale University Press. “Steps in Time”, Fred Astaire, Cooper Square Press
115 comentarios
Enhorabuena por el post. Sin duda un personaje digno de admiración.
De nuevo, gracias Aristócrata. Para mi, Cary Grant tiene más estilo que Astaire porque por las fotos que incluyes en los pantalones caben hasta dos Fred Astaires…Y no veo como señalas, que se dibuja "un caballero musculoso". Más bien queda un poco extraño el resultado. Parece que los pantalones van demasiado altos y que los trajes no son a medida.
Fred Astaire…¡sublime!
Muy buen post, un saludo.
La "Santa Trinidad" del estilo americano: Fred Astaire, JFK y… ¿la gente de Sterling Cooper? Je,je,je.
Provechoso 2010 para todos.
Feliz año a todos.
Acabo de incorporarme a este magnífico blog. Después de una mala experiencia con una camisería llamada Adriani, me gustaría que me dieseis 3 o 4 nombres de buenos camiseros en Madrid para un presupuesto entre 100 y 150 euros.
Gracias por adelantado
Estimado Zamorano, yo me hago las camisas en Burgos, pero antes me las hacía en Langa y la verdad es que sin estar a la altura de Burgos, son de una calidad excelente. No la conozco personalmente, pero me han hablado bastante bien de la camisería Madrid camisero. Estimado Aristócrata, siento disentir contigo, pero en mi opinión el actor de Hollywood más elegante, no es ni Astaire ni Grant, sino David Niven. Un saludo, Alejandro.
Excelente como siempre.Yo añadiría que también parte de su encanto radica en esa sonrisa que llevaba siempre en los labios y que parece tan sincera.
Un saludo.
Anónimo y de precio, en qué rango está Langa? Yo también he oido hablar de Madrid Camisero pero no lo he probado. Gracias!
Muchas gracias a todos nuevamente por vuestros comentarios.
Desgraciadamente las fotos no tienen mucha calidad. No obstante, si os podéis hacer con alguno de los libros nombrados en la biografía podréis observar en las fotos que el London Drape sí dibuja un torso muy musculoso.
David Niven efectivamente es uno de los actores a los que yo también admiro por su elegancia innata. Sin embargo para mí Niven estaba más cerca del concepto que yo tengo de elegancia que al de estilo. Por ello creo que Niven, como Alejandro indica, es más elegante que Astaire pero para mí no más estiloso.
EA
Estimado anónimo:
Aunque haya desarrollado gran parte de su carrera en EEUU, me resisto a clasificar a David Niven como un actor de Hollywood.
La "escuela inglesa" de los Niven, O'Toole, Alec Guiness, etc, son, a mi entender, una especie aparte.
Saludos.
Felicidades, apreciado Aristócrata. Agradezco su reciente y tan bien informada publicación. Comparto sus apreciaciones sobre las desventajas a priori del físico de Fred Astaire y, asimismo, concedo en que supo manejar muy bien su naturaleza a través de los códigos del buen vestir. Le deseo éxitos para este año 2010.
Atentamente,
Elio
El último comentario de Sandro ha sido borrado siguiendo su indicación.
EA
Las csmisas a medida de Langa cuestan alrededor de los 120 Euros dependiendo de la tela. Un saludo, Alejandro.
http://3.bp.blogspot.com/_edLMjVpRG-k/SUeFLWdsaCI/AAAAAAAADQg/wzSR0ZMHhq4/s1600-h/1.jpg. ¡Morning coat con zapatos marrones!
Para pagar 120 ya sea en Langa o en Hackett por una camisa prefiero pagar 150 en Burgos y conseguir una camisa de verdad.
Gracias por la foto de Luis Medina. Ya le podía decir alguien que llevar zapatos marrones con un chaqué resulta tan horroroso como llevar unos Edward Green full brodge con bañador y calcetines blancos. No creo q su hermano Rafael fuera capaz de tal barbaridad. Eso ni es estiloso ni mucho menos elegante….es una gran paletada.
Jaime
Jaime habría que añadir que parece que los zapatos los lleva sucios…Y bueno la camisa no parece muy adecuada para el chaqué, para rematar la faena de un look desastroso, a pesar de que el chaqué le queda como un guante. Este y su hermano tratan de ir dando el cante cuando pueden y alguna vez, van bien pero suelen ir rozando el ridículo. No se puede ser tan "flashy".
Gracias Alejandro por la información! (Jaime, como no he probado ni Langa ni Burgos no puede opinar pero a mi me encantan las camisas de Hackett. Su calidad es excepcional y me quedan bien de talla así que por ahora no tengo necesidad de comprarme camisas a medida…Ahora, igual es cuestión de picar y caer y a partir de ahí volver a caer…Quien sabe…)
Estimado Jaime, por 120 Euros en Langa tienes una camisa a medida de algodón y por 150 Euros en Burgos, si la quieres a medida, te tienes que conformar con una tela de mezcla. Un saludo, Alejandro.
Estimado Jorge, por lo que te cuesta una camisa en Hackett, puedes comprar camisas, hechas a la misura,de las mejores casa de Inglaterra, por internet. Un saludo, Alejandro.
Maravillo artículo como siempre. Qué personaje más interesante!!!
Yo antes también tenía camisas de Hackett. Como su cuello cutaway ninguno. Sin embargo de mangas me quedaba siempre grande y entre lo q cuesta la camisa y los arreglos dejé de comprarlas. Luego empecé a comprar en Man pero para q te atendieran en época de rebajas te tenías prácticamente q tirar encima de un dependiente.
Ahora como las compro por internet en Hawes. Son súper baratas, el cuello muy chulo y de calidad mediocres pero a mí me valen.
Por cierto, os han dejado algo los Reyes digno de mención en este blog?
Andrés
Por fin he terminado la campaña de navidad, y he encontrado el hueco para disfrutar con tranquilidad de este nuevo articulo.
No se habla mucho de sus zapatos, que también suelen ser muy especiles, aficionadisimo al modelo espectador.
Aprovecho la ocasión para felicitaros a todos el año y agrader y animar a elaristocrata a que continue haciendo el esfuerzo de publicar sus articulos puntualmente como hasta ahora.
Un saludo
Buenas tardes a todos:
Interesantísimo en reportaje de Fred Astaire. Tenía un tío carnal que se parecía físicamente a Fred Astaire. Bajito, simpático hasta la médula y con un cierto aire de elegancia trasnochada.
En cuanto a las camisas, he de reconocer que desde hace años sólo utilizo camisas de Tm Lewin y lo cierto es que me van de maravilla. Los pedidos los realizo en la talla 16 1/2 de cuello y largo 36 en el modelo slim fit y la verdad, no tengo ninguna queja de ellas.
Anteriormente utilizaba camisas de Hackett y de Man y he de decir que la calidad de las primeras no tienen nada que envidiar a éstas últimas, además de sentarme muchísimo mejor.
Saludos cordiales
Estimado Andrés II, SS.MM. me han traído un chesterfield de espiga gris marengo con el cuello de terciopelo negro y una botella de laphroaig de 15 años. Un saludo y feliz día de Reyes, Alejandro.
En primer lugar Feliz Año a todos.
A Zamorano le comento que me acabo de comprar una camisa en Langa (130 €) y el resultado es por el momento óptimo, si bien considero que si no hablamos de una camisa a medida lo importante es elegir la marca que se ajusta mejor a nuestra fisonomía (a mi juicio todas las marcas a las que se ha hecho referencia son de calidad media-alta, por lo menos), con el transcurso de los años cada uno va encontrando la marca que le sienta mejor, en mi caso últimamente Charles Tyrwhitt, Langa o en Best (no me refiero a Bespoke que sería otro asunto totalmente distinto).
En cuanto a Fred Astaire como uno de los iconos de elegancia es indudable y corrobora el buen gusto de EA a la hora de realizar su lista de iconos del estilo.
Aunque no es el asunto a debatir exactamente pero ya que se habla de cine me gustaría comentar la gran influencia del séptimo arte en la moda, aunque esta ciertamente no suele coincidir con lo que yo entiendo por elegancia, pero para los gustos … De esta forma quien no recuerda a James Dean con su corte de pelo con tupé, cazadora de cuero y camiseta blanca debajo y sus vaqueros o a Marlon Brando con sus camisetas estrechas metidas por dentro del pantalón, peinado hacia atrás, gorra, vaqueros oscuros y cazadora de cuero (como anécdota en ese año 1951 se dispararon las ventas de camisetas blancas al contrario que en 1934 cuando Clark Gable se quito la camisa y al no llevar camiseta se quedó desnudo en “Sucedió una Noche”).
Gracias por el Blog a EA y disculpar lo extenso del comentario.
Phil
phil, buen comentario! Curiosamente, esa influencia del cine ya no es tanta o al menos, no siempre. Por ejemplo, el chaleco que lleva Bond en CAsino Royale (en las últimas escenas) no ha calado y es raro quien lleva chaleco con traje hoy en día. PEro en QUantum of SOlace, ya se quita el chaleco porque Brioni le deja de vestir y TOm Ford, creo que está más al día que la prestigiosa casa italiana…En todo caso, como le quedan los trajes a DAniel Craig es algo que hasta llega a molestar..tanta perfección es difícil de conseguir! Un abrazo.
Como siempre magnífico y profuso el artículo de este mes.
Desgraciadamente, a mí me queda un poco lejos, no he visto mucho cine de aquellos años y no puedo opinar de aquello que desconozco, así que tal vez este sea un buen pretexto para comenzar a cambiar ese desconocimiento.
A mí los Reyes no me han dejado nada de relevancia para este hilo, tendré que autoregalarme.
Sé que para algunos no es muy adecuado o correcto, pero a mí si me resulta útil saberlo, ¿ cuánto pueden costar las batas en Best y Denis? ¿ y sus camisas?
Por otro lado, y para acabar, como han empezado las rebajas, si alguien sabe de alguna buena oportunidad o tiendas de las por aquí citadas con buenos descuentos quedaré muy agradecido.
Un saludo,
J.M.
Hola JM,
Las batas de Best que yo tengo están hechas por la casa Orian. No recuerdo el precio exacto pero sí se que me pareció en su día bastante alto. No obstante, hoy siguen como nuevas.
El precio de las de Denis lo tienes en el escaparate y son más caras que las de Best aunque son una monería.
Si pasas por San Sebastian en Ridel no dejes de echarles un vistazo.
Si echas un vistazo a las camiserías inglesas que venden a través de internet podrás encontrar cosas muy interesantes.
EA
Hola, es el primer comentario que hago aunque sigo hace tiempo el blog, y me encanta!! Felicidades!! Aunque sólo tengo 18 años, desde pequeñito mi padre me hacía las camisas en Camisero Madrid, y todavía me las hago allí cuando voy a Madrid (vivo en Londres), y son excelentes. Aunque no conozco otro camisero, ése me parece el mejor. Tiene cierta tendencia a coser el botón de arriba del cuello (el de la corbata) demasiado a la derecha, por lo que si no le especificais que lo quereis bien al borde del cuello ireis medio estrangulados a la oficina o al colegio…
Feliz año a todos!!
¿Batas? ¿Pero esto no es de abueletes?
D. Alfonso Ussía tiene un artículo, en unos de los tratados de la benas maneras, maravilloso sobre lo desaconsejable del uso de la bata.
Yo creo que hay batas y batas.
A pesar de lo que diga el señor Ussia no la veo para nada desaconsejable…..y mucho menos con la que está cayendo hoy en Madrid.
En definitiva que yo si pienso que hay batas muy elegantes
Andres
El Señor Ussía no dice que no se pueda vestir una bata, sino que no se debe recibir a nadie con ella puesta.
Buenas tardes a todos. Ante todo, enhorabuena a EA por el blog y a sus usuarios por su patente actividad y fidelidad al mismo.
Me gustaría, si me lo permiten, hacerles una consulta a todo ustedes, y es que, como regalo, mi padre ha rescatado de su armario un precioso abrigo de tres cuartos estilo marinero de doble botonadura que, por diversos motivos, ha dejado de usar.
Para poder usarlo yo, necesitaría hacerle un par de arreglos puesto que no poseo exactamente la misma figura que mi padre tenía, y me gustaría que me dieran alguna sugerencia. Vivo en Madrid.
Muchas gracias, y perdonen por la molestia.
Q.
Te recomiendo que vayas a ver a Carlos Garcia Garcia-Solís. Es un sastre que prácticamente todo lo que hace son arreglos de trajes y abrigos. Es obviamente más caro q las tipicas tiendas de arreglos pero tampoco es disparatado.
Está en General Oraá 25. El teléfono es el 915634558.
Jaime
Qué es mejor un traje a medida de una tela de Gorina, o uno made to measure de una tela como holland and Sherry, Loro Piana, etc. Gracias de antemano, Alfredo.
Alfredo,
Son cosas diferentes.
Con un traje a medida lo que buscamos es la hechura. Si ese traje a medida es además de una tela reputada mejor que mejor.
Yo sin lugar a dudas me decantaría por un traje a medida de tela Gorina antes que cualquier MTM….aún incluso siendo este último de vicuña.
No por ser española Gorina es mala tela. Está al mismo nivel que muchas telas reputadas internacionales. Lo único que ha pasado con esta casa, como con otros muchos productos españoles, es que no se la ha sabido posicionar fuera de nuestras fronteras y tampoco aquí le hemos dado siempre el valor que se merece.
EA
Muchas gracias Jaime.
Q.
Muchas gracias Aristócrata, siempre había tenido la idea de que las telas de Gorina no eran tan buenas como las extranjeras. Un saludo, Alfredo.
Me querría comprar un reloj y mi presupuesto no es lo suficientemente alto como para aspirar a un Patek Philippe, a un IWC, etc. Espero que me puedan recomendar una buena marca no tan cara. Luis.
De qué presupuesto dispones?
de unos 2000 Euros. Luis
A mi Gorina me encanta, aunque para ciertos tipos de telas más delicadas prefiero otras casas, la verdad es que la mayoría de mis trajes son de Gorina. Y por supuesto estoy de acuerdo con la opinión del Aristócrata, un traje a medida siempre será mejor que uno made MTM. Sólo quería hacer una pregunta, ¿un traje con chaleco se podría llevar sin éste o la chaqueta quedaría demsiado holgada. UN saludo, Alejandro.
Buenas tardes Alejandro:
Eso dependerá de lo ceñída que esté la chaqueta al cuerpo. He de decirte que en mi caso, las utilizo acondicionadas como si fueran un reloj de arena, es decir, estrechas a la cintura y un poco más amplias para el resto, por lo que no tengo ningún problema a la hora de utilizar el traje sin chaleco.
Saludos cordiales
Alguno ha probado a hacerse un traje en Lander Urquijo? (Tengo entendido que es muy bueno y que el precio es razonable, a partir de 600 Euros. Antes trabajaba para Anglomanía)Gracias!
Pues por 2000€ ya puedes comprarte cosas muy buenas. Normalmente si eres cliente de alguna relojería te deberían hacer un descuento entre el 15 y el 20%. Por lo que puedes comprarte interesantes Tag Heuer, algún Breitling, el ronde de Cartier, Oris. También longines ha sacado ahora relojes muy bonitos.
Dependerá sobre todo de si quieres algo clásico o más moderno.
Aunque TAg Heuer tiene buenos relojes, se ha horterizado mucho su público. Hay demasiada gente con Tag Heuer. Mejor ir a comprar otra marca, como las que propone el Anónimo salvo Cartier que en cajas es un poco desastre (o al menos lo era antes cuando te las tiraban a la basura y te ponían una nueva,,,). UN Montblanc no está nada mal también.
Muchas gracias por las respuestas. Conocéis alguna web dónde vengan con su precio, y una tienda en madrid donde los vendan. Luis.
Jorge, Lander Urquijo tiene mucha fama en determinado ambiente, pero su estilo no creo que sea el que se pregona en este blog. Además estoy harto de que las tiendas digan que hacen los trajes cuando evidentemente esto no es así.
Luis,
Aquí puedes encontrar el precio de las principales casas relojeras:
http://www.thewatchquote.com/The-Luxury-Watches-Portal-No_5.htm
EA
Alguien me puede decir dónde podría hacerme con una chaqueta como esta?
Me encanta
Chaqueta Espartaco
Andrés
Para Andrés II, mira en esta web:
http://www.boutiquedeltorero.net/tienda/catalog/product_info.php?cPath=22_26&products_id=147
No es idéntico pero se parece mucho.
Un saludo
Carlos
¡Dios mío, qué horror de chaqueta! si veo a alguien así por la calle, me echo a reír aunque, pensándolo bien, me cruzaría de acera.No es propio de un gentleman
Pues a mí Lorenzo me parece que está bien chula. Los botones, el color, los remate en cuero….Lo único que no me gusta son las solapas que son un poco bastas. Pero la chaqueta en su conjunto me parece una pasada.
Obviamente no la voy a llevar a la oficina pero para el campo la veo perfectamente.
Carlos, gracias por el link. A mi me ha gustado la de Espartaco porque no es una chaquetilla de traje corto. Él, si te fijas bien, la lleva sobre ésta. Es bastante más larga y de colores y diseños más aptos para vestirla fuera de una plaza de toros.
Andrés
Bueno, es verdad es que en el campo, puede funcionar. ¿Pero no preferís, el estilo "country-british" para esos casos?
Hombre, depende de si lo que tienes es un Caserío en País Vasco, o un cortijo por Adalucía… ¡imagínate caminando por el albero, a 40 grados con un traje de tweed y "wellies"! Yo creo que hay que adaptar el estilo de vestir de acorde adonde se vaya. El coutry-british, en mi opinión no sirve para el sur de España!
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Especialmente para Lorenzo y Carlos:
En la foto Juan Antonio (Espartaco)lleva lo que por la Baja Andalucía se denomina una pelliza (bien es verdad que un pelin moderna ,por sus remates y sus colores).Es la típica prenda de abrigo que se utilizaba en el campo a hasta mediados del siglo XX,por estas tierras.Y la verdad es que él la luce como nadie.La foto del enlace de Carlos es un marsellés,prenda de abrigo que se cree introdujeron los soldados franceses en los tiempo de Napoleón.Es una prenda de abrigo que usaban los "caballistas",vaqueros y mayorales del campo andaluz también,dado que como se puede comprobar,es más corta que la pelliza y por tanto no incomoda a la hora de ir sentado en la montura vaquera que se utiliza para las faenas con el ganado.Hoy en día su uso como se puede comprender es casi testimonial y no muy extendido,sin embargo queda reflejado en el reglamento para la disciplina de doma vaquera de la Real Federación Hípica Española.
Un saludo.
Aterrizo por casualidad en el blog y me encuentro con este oasis de buen gusto. Una verdadera satisfacción en los tiempos que corren.
Mi encarecida enhorabuena.
Escribo para agradecer una vez más las direcciones y recomendaciones sobre Madrid que me disteis en respuesta a mis preguntas.
Sería un poco largo comentar detalladamente dónde estuve, ya que fueron bastantes lugares, tuve más tiempo del inicialmente previsto. Deciros que me encantó Denis, no así Man, aunque no compré nada, sus corbatas – propias- y pañuelos de bolsillo son increíbles; me gustó bastante Pedro Muñoz, tienda de la que aquí no se ha hablado o, al menos, no lo recuerdo; igualmente me gustó mucho Sastrería Echevarría, una selección de prendas muy buena en mi opinión.
Me sorprende que no se haya hablado de una coqueta y pequeña tienda que hay en el Jardín de Serrano, llamada Azul, pero con unos artículos sensacionales, punto de cachemir de Fedeli – y más artículos de esta firma-, camisería de Luigi Borrelli, chaquetas de lana y cachemir italianas a buen precio… eso sí, otros objetos son de precio muy elevado.
De todos modos, en algunas de las tiendas citadas no había rebajas, no se si no las hacen o si las harán más tarde.
En cuanto a compras, finalmente caí con una bufanda POW de seda y cachemir de Zegna, una gabardina Loro Piana y para caminar, al no haber descuentos en C&J, cuyos botines sí me gustan, me decidí por unos mucho más sencillos, de Stonefly, pero que para caminar los 8 o 10 kms que recorro diariamente son más prácticos.
Un cordial y afectuoso saludo,
J.M.
JM,
Veo que no te lo pasaste mal.
A mi Azul me encanta. Tienen gemelos chulísimos, batas preciosas, gran variedad de cinturones y camisas muy chulas. Sin embargo a pesar de esto creo q tiene precios disparatados y encima se permiten el lujo de no poner rebajas.
Man está muy chula y es más asequible. Creo q se está quedando un poco desfada y tp, a día de hoy, han puesto rebajas. Normalmente las pones más tarde que el resto.
En Pedro Muñoz por recomendación de el aristócrata, me compré mi Chesterfield. Precio competitivo aunq debo reconocer que impone un poco pasar a la tienda.
Echevarria no tiene, desde mi punto de vista, nada especial. Gran selección de zapatos pero sin descuento alguno y no baratos.
Anglomanía tiene bonitos tirantes y los pañuelos de Simmonot Goddard y alguna cosa de Santoni. Más allá de eso no hay gran cosa de interés.
Just One para mí es la tienda más interesante aunq al vender todo de Tom Ford, Paul Smit, John Lobb y demás todo es ultra caro. O al menos lo es para mí.
A mí me encanta Ertl&Cohn, una tienda relativamente nueva que está es Sagasta y con un estilo mitad British, mitad Italiano.Precios asequibles y grandes rebajas. Pascual, el dueño, siempre está allí y tiene muy buen gusto. Algunas cosas son un poco exageradas.
Quitando estas tiendas la verdad q o acudes a las marcas extranjeras o no hay gran cosa en Madrid.
Aunque parezca algo estirado merece la pena irse a Londres de rebajas. Incluso pagando el avión ahorras dinero
Jaime
Jaime,
de Sastrería Echevarría lo que más me gustan son sus chaquetas de Belvest y la selección de Corneliani que tienen. Además, tienen chaquetas propias a precios razonables.
En Anglomanía otra cosa que está bien son los calcetines de Gallo.
Y coincido con los precios de Azul, en algunas cosas son estratosféricos, pero como tienda "distinta" está muy bien, y siempre puede haber algo más razonable.
En Just One estuve, pero soy de la talla 54-56 y de eso allí poquito, por no decir nada, pero sus chaquetas de Attolini, Borrelli o Sartorio son impresionantes, tanto como las Kiton de Pedro Muñoz.
Ertl&Cohn no lo visité.
Bueno, esto se extiende demasiado, además a ese nivel de precios ya entra el juego la sastrería a medida, pero ese es otro tema.
Un cordial saludo,
J.M.
Estimado Jaime, podrías decir cuánto te costó el chesterfield. Echevarriá tiene una selección de Edward Green maravillosa, evidentemente el precio es muy alto, además en mi opinión es muy buena sastrería. Al lado de Echevarría, la de Paseo de la Habana, está Sastrería Hervás, uno de los decanos del Club de Sastres. Para mi gusto Just One es una de lasmejores tiendas de Madrid. Ertl&Cohn tiene una selección magnífica de tirantes de la marca Albert Thurston, además de pañuelos, pajaritas, etc. Por otra parte sus pantalones tienen una relación calidad precio muy buena. José.
Conocéis alguna tienda donde vendan covercoats en camel. Cuál creeis que que esl colo más apropiado para el cuello, porue los he visto verdes, marrones, incluso negros. Muchas gracias, Alejandro.
Alguien me puede explicar que son los brazaletes metalicos que venden en algunas camiserías como en esta. http://www.harvieandhudson.com/p/Accessories_Miscellaneous/AC6.htm
Gracias de antemano.
Hoy solo tienen un caracter estético.
Antiguamente los utilizaban los caballeros para mantener subida las mangas de la camisa mientras escribían con pluma y de esta forma no mancharse los puños de la camisa con la tinta. También eran frecuentes entre los médicos
EA
¿alguien sabe donde puedo adquirir ligas para los calcetines? Odio, que se me caigan. Siempre me ha parecido que los calcetines debían estar perfectamente estirados, sin que se produjeran arrugas al fundirse con los zapatos. Gracias de antemano.
Lorenzo, pon "Sock Garters" en Google y te saldrán varios sitios
Andrés
Lorenzo, en Albert Thurston los tienen, no se que tal serán pero por lo menos en tirantes es la mejor marca y la mas antigua, de hecho es la más antigua, todavía haven los mismos tirantes que usaba el ejército inglés en el siglo XIX. Alejandro, en mi opinión el covercoat con cuello negro es muy bonito, pero hay que tener cierta personalidad para usarlo. José.
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Hola gente,
Hace unos días me hablaron de un sastre en la Calle de León 30 en Madrid, me dieron pocos detalles, pero me dijeron que hace bespoke por unos 400, 500€ (me parece demasiado barato para ser bespoke…).
Alguien tiene referencias de su trabajo?
Es imposible. Creo que las personas que siguen este blog ya deberían saber la diferencia que hay entre un traje que está hecho a medida de uno que no lo es. Por otra parte también hay que diferenciar los diferentes tipos de premedida, no se puede comparar uno hecho por Reíllo, cosido en el mismo taller que los de medida, dejando tela sobrante en las costuras, etc. Que uno hecho en Mr Taylor. Creo que la culpa de esto es del Club de sastres, que no nos informa bien, en mi opinión deberían publicar libros, revistas, etc. y una página web, para que todo el mundo supiese las diferncias básicas. Por otra parte, creo que también, hay que tener un poco de sentido común y calcular lo que cuestan de media las telas, la mano de obra cualificada, el alquiler del taller, los gastos del taller, y el beneficio del sastre, para darse cuenta de lo caro que es un traje a medida e intentar que no nos engañen.
Alguien podría poner la dirección de alguna foto de un esmoquin con chaleco cruzado. Muchas gracias, Luis.
Chicos,
He encontrado una página que vende réplicas de roda de los últimos 300años muy interesante. Es curioso observar qué ropa se vestía en cada periodo.
Me ha parecido súper interesantes la ropa de los civiles. Espero que os guste:
http://www.sutlers.co.uk/index.html
Jaime
El otro día me encontré en Lugo, dentro del Gran Hotel, una tienda-sastrería, llamada F&V, si mal no recuerdo, que desconocía, aunque esto no es raro ya que llevaba muchos años sin entrar en ese hotel.
Me llamó la atención ya que en sus escaparates pude ver muestrarios de tejidos Holland&Sherry, Dormeuil y otros. Camisería Canali, Loro Piana – para medida-, propia; corbatas de Canali y Marinella, pañuelos de bolsillo, tirantes de Breuer, gemelos Tateossian, carteras de Bottega Veneta y maletas Globe Trotter entre otras cosas.
En fin, que me gustaría tener alguna referencia de esta sastrería ¿ alguien la conoce?
Espero poder visitarla algún día y ya os comentaré.
Saludos,
J.M.
Aunque no sea Fred Astaire quien dijera esto sobre los zapatos sino Cary Grant, no deja de ser interesante traerlo a colación: "I’m reminded of a piece of advice my father gave me regarding shoes: it has stood me in good stead whenever my own finances were low. He said, it’s better to buy one good pair of shoes than four cheap ones. One pair made of fine leather could outlast four inferior pairs and, if well cared for, would continue to proclaim your good judgement and taste no matter how old they become. It is rather like the stock market. It makes more sense to buy just one share of blue chip than 150 shares of a one-dollar stock."
y siguiendo con la estela de los comentarios sobre zapatos, me gustaría comentar que Elitista ha colgado un vídeo de cómo se hacen los Edward Green: http://www.elitista.info/blogs/ropa/ropa.html
¿Cuáles creéis que son las mejores marcas de vaqueros, en relación calidad precio? Muchas gracias, Luis.
Una consulta rápida, otro día me extenderé más.
¿ Cómo véis a 1.050 euros un traje a medida con tejido lana Super´s 120 de Gorina?
Si todo eso es verdad suena genial.
No dejes de contarnos
Marcas de vaqueros: Armani y Diesel. Esos son mis preferidos. Pero en general, los que te queden bien. los Levis no he visto a much gente que le queden bien. En cuanto a lo del sastre, Anónimo, cuál es? Estaría bien saberlo. Gracias! (por cierto, que con unos Egreen como los del video ese traje puede lucir como ninguno!)
Hola a todos,
la consulta del precio por el traje a medida con lana Super´s 120la hice yo, lo que pasa es que con las prisas me olvidé firmar.
La sastrería es F&V, de la que hablé recientemente. Lo que sucede es que me comentó que tienen esta en Lugo y otra en Madrid, que no se en dónde está, estuve a última hora del día y no me dió tiempo a todo.
Sobre la sastrería me enseñó varios muestrarios de tejidos, entre otros Gorina, F. Ibáñez, Holland & Sherry y Loro Piana.
Para Gorina lo comentado, un Loro Piana lana extrafina se va a 1.420 euros según me dijo.
Por lo demás estando allí vi una corbata de Marinella y la compré, no resistí la tentación.
Igualmente, me informó sobre camisería a medida que me pareció muy interesante, por ejemplo una Loro Piana, en función del tejido de unos 170 a 200 euros.
Saludos,
J.M.
Creo que está bien de precio, donde yo me hago los trajes, los de tela de gorina cuestan alrededor de los 1700 Euros, lo que pasa es que es del Club de Sastres. En cuanto a marcas de vaqueros a mi también me gusta Diesel y unos un poco más caros que son los de Jacob Cohen. Juan.
Gracias por la información del sastre. Es F&V a secas? Tienen web? No he encontrado nada sobre F&V en la web y por eso te preguntaba. O sea que en Lugo 1050…Fijo que en Madrid, esos 1050, son 1400 porque ya sabemos que en la capital los rejones son habituales.
Gracias por las respuestas.
Jorge, en la web tampoco encontré nada hace unos días cuándo busqué, creo que no tienen, y el nombre completo si no me equivoco es F&V Somos Sastres.
Si estáis interesados podría preguntar dónde está en Madrid. Sobre si las condiciones de precios serían idénticas, evidentemente, no lo puedo saber.
Y bueno, os indico que he encontrado la web de una sastrería sobre la que aquí ya se ha hablado en varias ocasiones, Sastrería Arsenio Suárez de Oviedo, el enlace es http://www.sastreriaarsenio.com.
Buen fin de semana, un saludo.
J.M.
Saltando a otro tema, me acaban de llegar unos C&J que había mandado a fabrica para que les hicieran un recrafting y la verdad es que lo hacen por muy poco más de lo que te costaría cambiar las suelas en Exerez. Así que no entiendo que la gente siga mandando sus zapatos a Exerez.
Interesante lo del recrafting. Cómo lo has hecho? LEs has enviado un correo a CJ y preguntado al respecto? Cuánto tardan? Cuánto sale? y qué hacen? Aparte de sustituir la suela, también sustituyen el "insole"? Lo has hecho con CJ handgrade? Cuáles son los que has enviado para que te los arreglen? Se puede pedir un recrafting pero que en lugar de ponerte suelas de cuero, te las pongan de goma? (las dainite) Gracias!!! (por cierto, hoy he estado en Exérez. Me he quedado prendado de unos CJ Selbourne: http://www.crockettandjones.co.uk/handgrade-selbou.html En esta foto parecen más "rojizos". Los de Exérez eran marrones oscuros)
acabo de ver este link donde hablan del recrafting the CJ.
http://www.askandyaboutclothes.com/forum/showthread.php?t=68023
El recrafting incluye el cambio de suela, de tacón, de insole, todo esto con la misma horma con la que se fabricó, por lo que vuelve a su forma original, además se le vuelve a barnizar para que vuelva al color original, además se puede pedir que te los ensanchen, también puedes pedir que la suela sea doble o de dainite, te los entregan en una caja nueva con las telas de gamuza. Cuesta 90 Libras más gastos de envío,los maingrade tienen un pequeño suplemento, al igual que los botines, botas, etc. Yo los mandé y recibí desde Liverpool, este precio no se si incluye el ensanche, etc. Para cambiar sólo la suela no es necesario mandarlos a la fábrica, en Londres tienen un zapatero propio. Yo mandé unos Weymouth marrones.
El proceso es parecido al de este vídeo, http://www.youtube.com/watch?v=1cT5VJmmgVM&feature=player_embedded
Gracias! Y en comparación, qué es lo que hacen los de Exérez y cuánto sale? Es que me habían dicho que lo hacían por unos 50 euros. Mi duda es si realmente es preciso un recrafting cuando un zapatero cualquiera te pone nuevas suelas. Pero me parece que al hacerlo no deja el zapato bien porque no reemplaza el corcho que se pone entre el insole y la suela externa. Aunque la verdad es que no tengo mucha idea…
¡Unos Weymouth! Son muy bonitos, anónimo. ¿Podrías subir una foto de los zapatos tras el recrafting? Ayudaría a muchos a decidirse por comprar unos CJ handgrade porque a la larga te puede salir bien dejarte 385 libras (de media) y luego cuando proceda, mandar a recrafting los zapatos. Yo estoy pensando en unos Audley o en su defecto, unos benchgrade (Edgware o unos Westbourne). Gracias
El precio que menciono es el del recrafting, también puedes pedir solo el cambio de suela, en exerez el cambio de suela de unos c&j maingrade, cuesta más de 100 Euros.
Aristócrata ¿Qué te parecen estas botas? son de anca de potro y son de una marca que se llama Rider Boot company http://blog.leffot.com/wp-content/uploads/2010/01/DSC_00131.JPG Muchas grcias, Luis.
Jorge , sobre tu pregunta de si merece la pena hacer un recrafting. Debo decirte que si el corte se encuentra en perfecto estado no es necesario hacerlo.
Pero si es necesario cambiar la suela hay que hacerlo en un zapatero que pueda cambiarla con el sistema goodyear.
El problema no está en que un zapatero comun no cambie el corcho de relleno, el problema está en que la mayoria de zapateros remendones suelen hacer un cosido Blake, y aunque se puede apreciar la costura exterior y puede parecer igual que cuando lo compramos, esto no es asi.
-La costura goodyear cose el cerco a la suela (Cerco que previamente está cosido al corte forro y planta, costura que no se ve desde fuera).
-Blake atraviesa la suela planta,el corte y el forro anulando la función del cerco, lo que hace que el zapato pierda sus cualidades.
Un saludo
Enrile
Gracias Antonio. Ahora la pregunta será qué zapateros en Madrid (y en el resto de España) cambian las suelas con sistema goodyear…Porque ahora con lo que acabas de explicar, me parece que vamos a ponernos algunos, muy pejigeros con los zapateros. Un saludo.
Jorge, he hablado con un compañero de Madrid que si lo hace, suela completa tanto en goma como en cuero. Se llama Artesano Nieva, se encuentra en la C/Victor de la Serna 33. Zona del Bernabeu. He visto sus trabajos en la web y están bien hechos.
Un saludo, si encuentro otro en otro sitio lo pondré.
Enrile
Estimado Antoniog, en las fotos de Nieva, el insole parece solido, mientras que en el video de AE parece una especie de goma caliente. Podrías decirnos cuál de las dos técnicas es mejor. Muchas gracias, Nicolás.
Antoniog, si la plantilla se estropea ¿se puede cambiar? Un saludo. Daniel.
Trato de responder a las dos ultimas cuestines de los anonimos.
– El insole, es simplemente un relleno, para cubrir el hueco que se crea entre la planta y la suela. Este relleno debe hacer a su vez la función de aislante, además debe ceder al usarse para permitir un amoldamiento de la planta al pie. Este relleno puede hacerse con piel, corcho o esa pasta que comentais del video de AE.
Esta pasta no es ni mejor ni peor que el corcho, unicamente se utiliza porque es mucho más facil que tener que cortar el relleno a la medida exacta del hueco.
– Daniel, la plantilla se puede cambiar sin problema. Sin embargo creo que te refieres a la planta, sobre la que va cosida el cerco y el corte, en este caso es algo muy complicado y solo lo pondria en manos del fabricante del calzado.
Un saludo
Enrile
Estimados lectores,
Me encuentro de viaje y desgraciadamente no tengo conmigo las fotos del último artículo.
A mi vuelta a España esta semana prometo publicarlo.
Muchas gracias a todos por vuestra comprensión.
EA
antonio, no sabes la alegría que me ha dado que hayas encontrado un zapatero en Madrid que sepa cambiar las suelas como un buen zapato se merece. Y veo que el zapatero que nos has recomendado, saca fotos de unos John Lobb que ha arreglado…Sensacional. Muchas gracias Antonio!
esto es un gentleman…http://www.thesartorialist.com/photos/11710LBarJacket3185Web.jpg Fijaros en las gafas. Perfectas. En la pose, en los pantalones…Es discreto y elegante. No se pasa en ninguno de los detalles. Todo es natural en él.
Diría que el protagonista de la última fotografía es Luciano Barbera.
EA, todos debemos agradecerte tus publicaciones y el trabajo que pones en ellas, así que creo que bastante haces con ponerlas imagino que robando tiempo a tu descanso.
Lo que sí es cierto es que, al menos yo, siempre procuro entrar aquí los días uno de cada mes para ver el nuevo artículo, es un momento que espero siempre con emoción.
Saludos,
J.M.
Efectivamente, JM es Luciano Barbera. Sartorialist le ha dedicado bastantes elogios en su web y no es para menos (aunque a veces, sea irregular en sus elogios y los dedique a señores que parecen vagabundos u horteras profesionales). Recientemente, el Elitista en su blog tradujo algunos de sus consejos para vestir adecuadamente. En Sartorialist, cuenta el blogger que Luciano le estaba insistiendo en tener menos ropa pero conseguir que esta envejezca bien y para muestra, la foto de sus guantes.
Para mí la gran aportación de L. Barbera es su habilidad para mezclar un gran número de diseños (patterns) en un mismo conjunto sin que nada parezca recargado o estudiado.
EA
Estimado Antoniog, antetodo darte las gracias por la respuesta y abusando un poco de su amabilidad, podría decirme si hay alguna forma a parte de los pernitos para cuidar los zapatos por dentro. Muchas gracias, Nicolás.
Aristócrata, ¿has pensado en dedicar un post a Luciano Barbera y hablar de su estilo y como no, de su faceta como sastre?
Estimado Anónimo, hay personas que meten papel de periodico en sus zapatos, o saquitos con serrin.
Estos metodos lejos de cuidar sus zapatos los deforman. Le aconsejo pernitos de madera y completos, los pernos ligeros no son adecuados para cuidar el calzado, aunque pueden utilizarse en viajes para aliviar el peso.
El perno de madera sin barnizar (Cedro rojo) no solo mantiene el zapato bien estirado, sino que además absorbe la humedad que se crea en el interior. Siempre deben ponerse nada más quitarse los zapatos, y si ha sido un día de lluvia hay que dejar los zapatos de lado con los pernos puestos y evitando aproximarlos a ninguna fuente de calor, un par de días bastarán.
Un saludo
Enrile
buenos dias, hace tiempo q no comento nada, pero em parecia muy interesante el articulo del anonimo sobr el asastreria F6V somos sastre, en lugo.efectivamente soy de lugo, y por curiosidad me pase este fin de semana, la tienda esta justo al entrar en el GRAN HOTEL lugo, el mejor hotel para mi, de la ciudad, y el mas centrico.Me atendio juan carlos, me parecio muy profesional, con un gran muestrario,y la tienda es pequeña, pero elegante, con varios articulos preciosos.cierto lo de los precios que comentaba el compañero,yo elegi un 100%,realizan varias pruebas, y tiene los patronajes, cosen en madrid donde tiene la otra tienda.En mi opinion, sitio muy interesante, tanto de telas, como de precios, teniendo en cuenta que en galicia no teniamos ningun sitio asi.
Y como decia el compañero, puedes aprovechar y hacer una camisa a medida,o complementos como corbatas, etc.
espero a realizar la primera prueba,y ver el trabajo final, para aportar mas opiniones, pero gracias al anonimo que comento en este gran blog dicha tienda.
un saludo a todos
De mi mayor consideracion:
Caballeros se llena mi alma de una inmensa alegria por encontrar, aun hoy, gente que se preocupe por la distincion, el refinamiento, la elegancia, los buenos modales y el protocolo, en fin esas cosas que decoran la vida. Desde Argentina les envio cordiales saludos, esperando que me acepten un su comunidad. Desde ya si tienen una especie de newsleter estare encantado de rebirlo. Los saluda cordialmente, Mister C
Realmente tu blog es de primer nivel. Soy de Argentina y realmente no he visto blog como este de tan primerisima calidad. Un saludo grande. Y hago propio lo expreado por Gastón.
Gracias Aristòcrata por tan buena pàgina.Les enviamos un saludo desde Argentina.www.edofranchez.com.ar
Definitivamente puede que Fred Astiere no haya sido un icono de la elegancia, pero si que lo fue en cuanto a marcar sus propias pautas a al hora de vestir, a la hora de establecer su propio estilo. Estilo que en ultimas hoy es la inspiración de muchos hombres norteamericanos que han hecho del estilo de Fred Astiere mas que un estilo propio, yo diría que el American Stile. De este singular personaje si que hay cosas por conocer y saber y otras cuantas por aplicar.
Recuerden vivir siempre con clase y elegancia sin importar las circunstancias de la vida
Antes de nada, me gustaría darte las gracias, Jose María, si me permite tutearle por toda la "gratuita" docencia que aportas de forma totalmente altruista a todos tus lectores. Soy un lector habitual del "blog", pero nunca he comentado en él. En cambio, en esta ocasión me gustaría hacerte dos preguntas muy concretas, las cuales tienen mucho que ver con esta entrada de hace ya algún año. Mi primera cuestión es acerca de tu parecer sobre vestir corbata con camisa "botton-down" y la objetividad de esta opción en cuanto al protocolo. Mi otra cuestión radica en la forma en que el "London drape" puede dar una sensación de anchura de espalda sin suplementar las hombreras de ningún modo, si no intentando hacerlas lo más natural posible. ¿Cómo y por qué se consigue este efecto?
Muchas gracias de antemano.
Estimado amigo,
Gracias por su comentario. No obstante, le recomiendo q la próxima vez lo haga en el último artículo pues este lo leerá mucha más gente.
A mi las camisas con corbata me gustan sin botones en el cuello. Quedan más elegantes y limpias. Sin hombreras efectivamente es más difícil conseguir ese efecto de espalda q usted comenta. Aunq se puede jugar con las pinzas traseras para conseguirlo. Estar delgado ayudaría tb mucho.
Un fuerte abrazo y bienvenido
EA