Empiezo diciendo que es francamente difícil solo por fotos diferenciar un traje artesanal. Si bien los detalles que ahora veremos pueden hablar del cariño puesto en un traje, todos, o casi todos, estos detalles se pueden encontrar también en un traje bueno de sastrería industrial.
Dicho esto, hoy vemos que se vende como artesanal y hecho a medida trajes que o bien se limitan a ajustar un patrón estándar a una fisionomía determinada o solo añaden un detalle como un bolsillo de parche o una solapa más ancha. Esto también ocurre en camisas y zapatos.
¿Pero cuáles son esos detalles en los que sin ser expertos podemos fijarnos para descubrir si un traje es artesanal o no?
-Ojales a mano. Un bonito ojal milanés en la solapa denota una destreza importante en el uso de la aguja. Conviene mirar los ojales de las mangas pues la mayoría son industriales. Una manera sencilla de comprobar si efectivamente han sido cosidos a mano es dándoles la vuelta. Si tanto por fuera como por dentro la terminación es similar no son a mano.
-Doble picado. Un segundo cosido a mano en hombros, solapas, bolsillos y frontales habla de verdadera artesanía.
-Los hombros. Si en su unión con la manga se observa como esta se eleva, algo conocido coloquialmente como “chorizo”, el hombro habrá sido cosido a mano. También si este cae de manera natural, sin salto alguno, formando incluso pliegues, – hombro conocido como “napolitano”, estaremos ante un hombro artesanal.
-El forro. Más importante que el forro en sí, es asegurarse que esté cosido a mano. Las puntadas de la máquina son todas similares en medidas y distancia; las hechas a mano no.
-Los dibujos casan. Si el estampado del traje no es liso, es decir cuenta con algún tipo de dibujo, observaremos como en las solapas de los bolsillos los dibujos casan. Hablando de dibujos, conviene igualmente comprobar que en la costura central de la espalda dicho dibujo no se parte ni se oculta.
-Botones de corozo. A cualquier chaqueta se le puede coser cualquier tipo de botones. No obstante, si los botones son de corozo, de asta o de cualquier otro compuesto natural, nunca de plástico, es más que probable que la chaqueta sea artesanal.
-Bolsillo interior. Al introducir repetidamente la cartera en el bolsillo interior de la chaqueta este puede terminar descosiéndose por sus extremos. Por ello, los sastres lo rematan con un cosido de refuerzo.
También en los pantalones encontramos detalles que hablan de su calidad:
-Corte trasero. Como mejor se ven los pantalones de traje es con tirantes. Por ello, resulta frecuente observar un corte en la parte trasera para ayudar a extender el tirón de los tirantes por toda la cintura del pantalón. De haberse cortado el pantalón para tirantes no verá pasador alguno para el cinturón y, modas aparte, su pantalón tendrá cosidos unos botones por dentro de la cintura donde poder asir las lazaderas de piel de todo buen tirante. Por ello, desconfíe de esos trajes donde los tirantes tiran, usando pinzas o lazadares, de una cintura con pasadores. Las pletinas, laterales o una central, terminan de ajustar un buen pantalón a la cadera.
–El bajo. Más allá de un ancho u otro, los bajos suelen reforzarse en su interior con una tira extra de tela para evitar que se deshilache por el roce con el zapato. Frecuente es también que se cosa un botón en su interior para poderlo desdoblar y quitar la suciedad que con el tiempo se puede llegar a acumular.
-Ojales traseros. Tanto los ojales de los bolsillos traseros como los de la portañuela deben haberse cosidos a mano. Hay quienes prefieren la clásica cremallera y no por ello el grado artesanal de su pantalón es menor.
-Cintura. Múltiples diseños, tanto en grosor como en forma, denotan cariño extra en su confección. La pinza doble así como el picado artesanal en la apertura del bolsillo terminan por diferenciar al pantalón industrial del artesanal.
Si bien es cierto que estos detalles podrían encontrarse en un buen traje MTM, al menos en España, estos suelen ir acompañados de una medida artesanal.
El Aristócrata
11 comentarios
Hay diferentes grados de artesanía. Lo más importante es el picado y cosido a mano de solapas, cuello y bocamanga porque es lo que da vida a un traje, lo que le da vuelo, ese efecto tridimensional y ajuste al cuerpo del que carecen los trajes hechos a máquina. Forro, ojales, costuras rectas, etc. son detalles estéticos, de importancia secundaria, aunque personalmente nunca renuncie a ellos.
La diferencia más importante son las pruebas, corte y afinado, y contra más a mano se termine mejor.
Un punto clave ya no es hacerlo a mano, sino al nivel que esta hecho a mano cada proceso y cada terminación.
¿Trabajan a mano o a máquina las mejores sastrerías de Savile Row, Milán, Nápoles y del mundo?. Pues en la respuesta tiene la contestación.
Un verdadero bespoke solo se puede realizar teniendo al cliente delante.
Un saludo.
Muy bien explicado, pero la mejor manera de saber que está hecho artesanalmente y a mano, es cuando decides ir a un sastre y vivir esta magnífica experiéncia de ver todo su proceso y su espectacular resultado. Y cuidado!! en España que trabajen a este nivel y trasparencia solo hay 4 o 5 sastres.
Gracias José María por este artículo.
José Artias
Qué profesión tan bonita la de sastre!
como hobby quisiera adentrarme en la sastrería, en Barcelona hay una escuela situada en la calle Espronceda pero no sé si es por este año tan atípico que estamos sufriendo que no me responden.
Alguien me podría ayudar e informar dónde puedo formarme como sastre?
Saludos a todos
Estoy totalmente de acuerdo con vosotros y en muchos artículos hemos hablado de la importancia de la prueba, el corte, afinado etc.
No obstante, este artículo va más dirigido a saber si el traje que tienes enfrente tuyo es efectivamente de sastre como la persona asegura o no. Es decir, está escrito pensando en ayudar a diferenciar un traje que no es tuyo y que, por lo tanto, no has asistido ni a pruebas ni lo has visto en sastrería alguna.
Un saludo
EA
Para distinguirlo perfectamente uno tiene que estar curtido en mil batallas.
Primero las solapas no quedan planas,al menos en ningún sastre que trabaje al máximo nivel, quedan en forma de rulo y las solapas en la parte baja quedan levantadas ya que en sastrería artesana no se plancha el quiebre, a esto se le llama ruedo y ese efecto solo se consigue picando las solapas a mano que es como vuelven bien.
Las aberturas en sastrería artesana suelen ser más altas/largas que en un traje de serie o MTM.
Las huecos de sisas son más altos y se pueden mover los brazos sin que se desboque la chaqueta del pecho y del cuello.
Los ojales a mano siempre han sido un símbolo de identificación en sastrería artesana. Pero cuidado que esto lo puede traer cualquier MTM y no por ello deja de ser un traje RTW o MTM
El corte de las mangas suele ser más ancho sin dar la impresión de quedar grande, también puede hacer pliegues como bien dice usted (manga napolitana), pero que quede levantada (con chorizo) o aplastada la corona no tiene nada que ver con que hallán sido cosidas a mano o no.
El pantalón bespoke se sobrehila a mano y no con máquina de zig_zag o máquina overlock y las taloneras en.los bajos se cosen a mano.
Son muchos detalles, quién entiende que ya son muy pocos sabe diferenciarlos al verlos en movimiento, en lo que transmite y en la presencia que otorga la prenda bespoke.
Los trajes bespoke no se miran, se ven.
Una chaqueta bespoke al desabrocharse no se inmuta, se queda practicamente en el sitio.
Los filos de la chaqueta en la parte de abajo tienden a volverse hacía adentro
A todo esto hay que añadir que en el bespoke se le suele dejar tejido en todos sitios para futuros variaciones de peso (entre 5 a 10 kilos). En los hombros, cuello y en las mangas no se le deja tejido para ensanchar en un traje en serie o MTM.
El bespoke se hereda. Un saludo y felicitaciones por el blog.
Se puede diferenciar también en que en el caso de llevar bolsillos de parche la chaqueta, apenas se distinguiran los parches si se observa de lejos la chaqueta, ya que en el bespoke los parches se realizan completamente a mano y a mano se cose por los cantos uníéndolos con el tejido de la chaqueta y así alrededor del parche apenas hace efecto bordillo sino que quedán más al rás y luego llevará uno o dos picados por supuesto a mano.
En el caso de bolsillos de parche o carteras normales están se adaptan al redondeo de la cadera.
Para la cartera de pecho exactamente igual, esta se encuentra donde esta el pecho, así pues debe adaptarse al bulto del pecho sin que la cartera de pecho de descuelge.
Otro aspecto muy importante en el bespoke y del que apenas se habla es de lo bien que envejecen con el tiempo las prendas bespoke, debido a que no llevan nada de entretelas pegadas y no solo en el cuerpo sino tampoco en bocamangas, dobladillos, aberturas, encuentros, cinturilla de pantalón, coronas etc…
Una prenda bespoke con el tiempo va adquiriendo caracter
Estimado José María todos esos detalles que usted menciona en su excelente articulo y los de los comentsrios practicaba mi sastre español aqui en Montevideo don Alfonso Qui teiro mi sastre y amigo español fallecido el pasado 24 de noviembre A sus 91 años este gran artista seguia cosiendo !Quiero compartir con ustedes mi mas sincero homenaje Nhils Di Concilío Montevideo Uruguay
Descubrí esta página hace ya años y aunque la mayoría de las cosas que aquí salen no me las puedo permitir, todos los años ahorro para adquirir algo de lo que aquí se habla. Y este año, por fin, serán mis primeros zapatos a medida 100%. Muchas gracias Aristócrata, ahora públicamente, por todos los mails que me has contestado. Ya sabes como te lo agradezco.
¡Gracias!
Este último comentario estoy de acuerdo en que José María es una persona muy cercana y responde a todo aquel que necesite de su experiéncia.
Por otra parte, respondiendo a la consulta de donde se puede formar como Sastre, le diría lo siguiente:
En España tenemos la suerte de tener dos Maestros Sastres que han decidido compartir su oficio a través de la Formación. Agustín de Sastrería Serna en Madrid y Benet Pluvinet, sastre artesano de Valls (Tarragona) que aquí en este Blog hemos conocido en diferentes ocasiones.
Estimado José María:
No llegando mi presupuesto para hacerme los trajes a medida,siempre que compro uno industrial lo llevo a mi costurera para que me lo ajuste bien al cuerpo, hacer las perneras un centímetro más cortas por delante que por detrás, encajar bien el pantalón, largo de mangas, etc. Es una pequeña inversión que hace a un traje cambiar como del día a la noche.
Le agradecería que nos sugiriese algunas pequeñas alteraciones más que puedan realzar una prenda industrial.
Un cordial saludo.