Este mes https://www.elaristocrata.com/ cumple un año y por ello queríamos que el artículo de Abril tuviese la altura suficiente para ser digno de esta fecha. Para ello hemos escogido a D. José María Reíllo, sastre de dilatada experiencia profesional, gran reconocimiento profesional y Presidente del Club de Sastres para que sea él quien nos trasporte a través de esta entrevista al apasionante mundo de la alta sastrería masculina.
D. José María nos recibe puntualmente a la hora previamente pactada. Es de agradecer que una persona tan ocupada que viaja constantemente al extranjero para atender los pedidos de sus clientes haya organizado su agenda para que nadie interrumpa el encuentro que mantuvimos con él durante más de hora y media.
Conforme salía del interior del taller para recibirnos, su imagen impoluta nos dijo rápidamente que la siguiente hora y media iba a versar sobre sastrería en letras mayúsculas.
Aunque acostumbrado a tratar con personalidades relevantes del mundo de la política, los negocios y el espectáculo, D. José María se mostró durante toda la entrevista como una persona seria pero cercana, con grandes ganas de trasmitirnos su pasión por la profesión y con una capacidad de comunicación envidiable. 
A pesar de estar en todo momento rodeado de cintas métricas, hilo de algodón, jaboncillo etc toda la sastrería rezuma orden.
Una vez ya en la segunda planta de la sastrería, donde toma las medidas y prueba a los clientes, vemos de reojo la foto que tiene con su Majestad el Rey Don Juan Carlos y nos fijamos que también está en una pequeña mesita el libro del Caballero de Bernhard Roetzel. Mientras seguimos explorando esta encantadora dependencia, nos cuenta que uno de los trabajos que tienen pendiente desde el club de sastres es escribir un libro similar a éste en español e inglés pero entrando más al detalle, con fotos más explicativas, de más calidad y más actual. 
Antes de empezar a grabar la entrevista nos explica que no es muy dado a conceder entrevistas pero que si ha hecho una excepción ha sido por el hecho de que nuestra publicación es de las pocas que tratan estos contenidos con rigurosidad. Igualmente, nos comenta que el artículo sobre el bespoke que publicamos en el Aristócrata en Mayo de 2008 (y que descansa sobre su mesa de trabajo como muestra de bienvenida) le ha parecido de gran interés y nos felicita por su contenido.
Su jornada nunca empieza después de las 8. Aprovecha las primeras horas del día para repasar el trabajo que sus oficiales han realizado el día anterior y echar un último vistazo a las pruebas que han de probarse los clientes a los que se ha citado.
1- ¿Podría hacernos un poco de historia desde la creación de la sastrería Reíllo en 1974 a nuestros días?
Yo empecé en la profesión muy joven. Recuerdo que con sólo 12 años ya cosía en mi pueblo de Campo de Criptana. Poco después empiezo a trabajar en varias sastrerías de la Gran Vía que es donde antes estaban las sastrerías aquí en Madrid. Con 26 años me instalo en esta sastrería de la calle Orense desde donde he entregado mi vida a esta profesión que tanto siempre he querido. Hoy ya tengo 61 años y sigo cosiendo tanto desde aquí como desde mi propia casa.
2- ¿Que ventajas tiene un traje a medida frente a uno de confección?
Un buen traje a medida debe ser como una segunda piel. En ningún momento debe suponer inconveniente alguno para moverte libremente. Debe resaltar tus virtudes físicas y disimular los problemas que todos tenemos. Debe ser estrecho por fuera pero amplio por dentro. Bien cuidado puede durar 20 años.
En un traje a medida se hacen las solapas según tu rostro, los hombros son individualizados, el talle del pantalón se individualiza según la complexión de cada cliente. No es lo mismo la figura de un chico de 20 años que la de un señor de 50 por lo que es fundamental un buen corte.
Otra gran ventaja es que es fácil de hacer arreglos en él en el caso de que el cliente engorde o adelgace.
Tan importante es que sea a medida como que sea hecho a mano. Observe usted este chaqué que acabamos de terminar para un cliente que tiene una recepción oficial con la Reina Isabel de Inglaterra. Toque esta tela, fíjese en los remates del faldón……mire como está rematada esta solapa……esto es imposible de encontrar en ningún traje de confección….por muy de Brioni que sea.
Un traje artesano de tipo medio es peor que uno hecho a maquina por lo que la mano de obra es muy importante y debe ser siempre de máxima calidad. 
3- Si bien las sastrerías se han popularizado en España, son escasísimas las que todavía trabajan según los cánones más puristas. ¿Considera que la sastrería entendida en su sentido más tradicional está desapareciendo?
Hoy en España todavía podemos encontrar entre 20 y 25 sastres de primera línea que trabajan siguiendo los dictados más exigentes. Desgraciadamente la mayoría de ellos cuentan con muchos años de duro trabajo a sus espaldas y la fecha de jubilación se acerca sin contar con miembros en su familia que quieran seguir la estela dejada por ellos.
Antes en cualquier ciudad de España había un buen sastre. Por ejemplo, en León estaba Ciriaco, en Bilbao trabaja Cardenal (hoy ya en la tercera generación), Javier de Juana (hoy en la segunda generación) etc.
La sastrería tiene que evolucionar según las tendencias. Ya no tiene sentido seguir patrones de otra época donde se acentuaban las hombreras, los cortes anchos etc. Ahora se busca mas destacar la silueta, trajes mas ceñidos, que no estrechos, frontales más redondeados etc.
Uno de los problemas que han tenido grandes sastres de nuestro país es que han ido desapareciendo conforme han ido envejeciendo o falleciendo sus clientes. Los buenos oficiales, los que se han dedicado a esto desde muy jóvenes, se están también jubilando y no hay relevo generacional. 
4- ¿Qué diferencia un traje que sale por la puerta de la sastrería de José Maria Reillo del de las sastrerías de prestigio inglesas o italianas?
Tanto mi trabajo como el de mis compañeros no tiene nada que envidiar a las sastrerías más prestigiosas de Savile Row. Es más, soy un convencido de que la técnica que usamos en España es mucho más depurada que la utilizada allí.
La calidad de la mano de obra también es muy superior. Y eso por no hablar de los precios que cobran allí. La confección del traje es muy superior a la que encontramos en el país anglosajón. Yo recomiendo que vean y toquen los trajes que salen de esas reputadas sastrerías; son como de otra época. Son muy armados, con una entretela gorda. Son trajes iguales que a los que se hacían hace 50 años pero con mano de obra de calidad inferior.
Nosotros trabajamos con telas de 200-300 gramos o 350 como máximo y más del 90% está hecho en su totalidad a mano. En España tenemos telas, como es Gorina, que tampoco tienen nada que envidiar a las mejores telas extranjeras. En mi sastrería no se externaliza nada en gente de fuera de la casa y todo el proceso de cortado y montado se hace donde usted y yo estamos ahora mismo. Esto seguramente no lo puedan decir muchas de los archiconocidas sastrerías británicas.
Como curiosidad permítame que le cuente que estando en Londres con mi mujer pasé a Huntsman donde llegaron hasta poner en duda que el ojal de mi chaqueta estuviera cosido a mano.
Otra cosa bien diferente son las sastrerías italianas. Hoy por hoy y mal que pese a los ingleses, la sastrería italiana está muy por encima de la inglesa. A parte de que son los italianos quienes determinan las nuevas tendencias, su forma de trabajar es mucho más depurada. Las sastrerías napolitanas son hoy el referente mundial. Admito que se nos compare con las sastrerías de prestigio italianas pero sinceramente pienso que la buena sastrería española está por encima de su homóloga inglesa.
Si bien hace años en España había sastres que sabían cortar pero no coser, hoy nuestros sastres saben cortar, coser y planchar; son sastres completos. Y eso tampoco lo pueden decir muchos sastres extranjeros.
La mano de obra española está a la cabeza junto a la italiana. Yo por ejemplo trabajo con clientes ingleses y esto es sencillamente porque nuestra mano de obra es mejor y encima somos más baratos al no tener la etiqueta de Savile Row.
Los italianos han sabido también promocionar muy acertadamente la sastrería masculina. Casas como Brioni, Zegna o el mismísimo Angelo Litrico se han promocionado de la mano de la moda femenina. Sin embargo aquí se ha promocionado la moda femenina y a nosotros se nos ha olvidado. Y le puedo asegurar que en España hay sastres extraordinarios y a pesar de esto son grandes desconocidos para la mayoría. Por ejemplo, un americano que venga a Europa a hacerse un traje a medida va directamente a Savile Row. Lo que no sabe es que se llevará una coraza por traje aunque se vuelva a su país muy contento por tener un traje Savile Row.
El apoyo que la sastrería masculina inglesa ha recibido por parte del gobierno, la TV, prensa etc. ha sido muy superior al que nosotros hemos tenido.
Hay sastrerías en España como la de Collado, los hermanos Córdoba, Jaime Gallo, su tío Casado etc. cuyo trabajo no tiene nada que envidiar al de ningún sastre del mundo. Collado, por ejemplo, no sabía cortar pero luego era capaz de indicarle al cortador a ojo donde recortar sin necesidad de ningún patrón. Era extraordinario.
Estados Unidos también contó durante los años 40 y 50 con verdaderos profesionales. En esa época allí estaba lo mejor de lo mejor.
5- ¿Cuántas horas se invierten en un traje a medida? ¿Cuál es el plazo medio de su elaboración?
De 45 a 55 dependiendo de las dificultades que tenga el cliente. Para que se haga una idea, sólo el planchado nos lleva 1 hora y media. Dependiendo de la carga de trabajo estamos tardando entre dos o tres meses.
6- ¿Qué porcentaje de sus trajes es hecho a mano?
90-95%. Excepto el picado de las solapas todo es a mano. Esto es así porque con una determinada máquina conseguimos disimular las puntadas mejor y porque de esta manera evitamos que la persona que cose esté recibiendo continuamente pinchazos de la aguja al ser el dedo el único que nos garantiza que la aguja ha traspasado toda la tela. 
7- ¿Cuántas personas actualmente trabajan en su sastrería?
5, todos españoles y con muchísimos años de experiencia.
8- Aunque conocemos de su celo profesional, con la información que poseemos: ¿nos permitiría llamarle el sastre de nuestro Presidente?
Quizá hace algunos años si me lo podrían llamar pero hoy ya no coso los trajes del Presidente. En su primera legislatura le cosí trajes de protocolo como chaqué, esmoquin, frac y varios trajes normales. Pero como digo, yo ya no soy su sastre. 
9- Desde el Aristócrata pensamos que se está dejando de lado la elegancia clásica presente en los años 30 para dejar paso a modas pasajeras. ¿Cree que nos encontramos ante un proceso irreversible?
Hay iconos del estilo como Cary Grant y Fred Astaire que siempre serán un referente. Me gusta ver películas de aquellos tiempos para observar cómo aquellos sastres ya eran capaces de a un físico tan poco agraciado como era el de Astaire, sacarle tanto partido.
No obstante las modas cambian y la sastrería tradicional no puede hacer oídos sordos a esta realidad. Yo siempre he seguido la tendencia de la moda pero con un orden. Un sastre tiene que estar al día. Esto no quiere decir que ciertas modas sean admisibles.
En la pasada feria de Florencia pude ver cómo ciertos caballeros italianos tenían mucho estilo; sin embargo también observé la manía que tienen otros de llevar el traje que da la impresión que les queda dos tallas pequeñas. Esto tampoco me parece correcto. No obstante soy de la opinión de que en España no se viste bien. Por ejemplo, los zapatos que viste usted son muy difíciles de ver en la calle.
No deja de sorprenderme cuando vengo por la carretera de Majadahonda como hay señores que conducen verdaderos cochazos y no prestan atención alguna a su aspecto físico. Por ejemplo, las casas han mejorado mucho, las familias españolas cada día viajan a mejores y más exclusivos destinos; sin embargo en el vestir no se ha experimentado esa mejoría.
Quizá tampoco nosotros hayamos sabido trasmitir el placer que se experimenta al ir bien vestido. La gente hoy en día es capaz de diferenciar un buen vino de uno malo; en cambio no son capaces de diferenciar un buen traje de uno malo.
No podemos olvidar que nuestro traje es como nuestra tarjeta de presentación. Es lo primero que se ve y la primera imagen que tendrá de nosotros nuestro interlocutor. Es signo de autoestima y de posición social. Un presidente de una multinacional que esté continuamente en los medios trasmite una imagen no sólo de él, sino también de la empresa. Seguramente si este caballero viste un traje dos tallas grandes o incluso con brillos no trasmitirá una imagen de éxito de su compañía.
Otra manía del caballero medio español es su costumbre de llevar el pantalón excesivamente largo. Presten atención al largo de los pantalones del Príncipe o del Rey; ese es el largo adecuado para la mayoría de los casos. Los frac que vemos por ejemplo en un programa de baile ahora muy conocido llevan una chaqueta tan larga que desprestigian totalmente a esa prenda. 
10- ¿Ha cambiado mucho la sastrería de hace 60 años a la de ahora?
Si bien los patrones han cambiado, son los tejidos los que han experimentado el cambio más importante. A los sastres de antes les sería muy difícil trabajar las telas que se utilizan hoy en día. Ahora buscamos más la comodidad de nuestros trajes. Son telas mucho más ligeras. No por llevar un traje se debe uno sentir más incomodo que por vestir cualquier otra ropa. Esto obviamente, sólo lo puede conseguir un buen sastre analizando la figura de su cliente y cosiéndole un traje que sea, como ya hemos dicho, tan cómodo como una segunda piel. 
11- ¿Cómo se puede justificar a los lectores de El Aristócrata que el precio de un traje ready to wear, de por ejemplo Chester Barrie o de Brioni, sea superior al de un traje donde se han invertido más de 50 horas de trabajo, su mayoría se ha realizado a mano y todo se ha cosido pensando en una sola persona?
Pues efectivamente, es muy difícil de justificar. Un traje de confección no puede costar 3.000€. Eso es una barbaridad. No podemos olvidar que por buena que sea la tela es un traje hecho por maquinas para un cliente prototipo que seguramente no sea quien termine comprándolo.
Y si lo que busca el cliente es una determinada tela, me resulta muy difícil pensar que una sastrería de prestigio no lo tenga. Aquí trabajamos con telas de Zegna, cachemira, 150´, Loro Piana y la mayoría de las de calidad que se encuentran en el mercado.
Tampoco podemos olvidar que la tela supone alrededor de un 10% del precio de un traje a medida; el resto es todo mano de obra.
El marketing utilizado por estas casas, el llevar una determinada etiqueta y mucha ignorancia sobre lo que verdaderamente es un traje a medida, ha hecho que ciertas marcas se hayan popularizado mucho.
No obstante, tampoco nosotros los sastres hemos quizás sabido trasmitir las grandes diferencias que existen entre aquellos y nosotros a las generaciones más jóvenes y éstas se han dejado llevar por las modas y marcas del momento. Con sólo ver todo el trabajo que lleva hacer una solapa de un bolsillo como Dios manda pronto la gente se daría cuenta de que son, sencillamente, cosas diferentes. 
12- ¿Cómo valora el éxodo de sastres de toda la vida de Savile Row a otras zonas más baratas de Londres o incluso a otras ciudades. ¿La llegada de sastres más jóvenes con modelos más modernos cambiará el espíritu de Savile Row? ¿Es el fin de la Row como se conoce hoy?Sobre Savile Row podríamos hablar largo y tendido. Para empezar, Savile Row sólo es una acera; la otra está ocupada en su mayoría por tiendas de ropa de confección. Conocidas, pero al fin y al cabo confección pura y dura. Además de esto, los italianos se están haciendo también con esa calle. La gente sigue teniendo todavía un concepto muy romántico de Savile Row.
No voy a decir nombres pero hay sastrerías en Savile Row que envían las medidas a China y allí se confecciona el traje. El cliente lo recoge orgulloso en su tienda de Savile, le cobran un dineral y no sabe que el trabajo de ese establecimiento en ese traje ha sido más bien escaso. Eso le puedo garantizar, una vez más que, no pasa en nuestras sastrerías.
Hay que reconocer que la Row ha creado un mito alrededor de ella. Hay programas de televisión, reportajes en revistas de todo el mundo, apoyo por parte del gobierno, en definitiva todo un conglomerado que ha hecho que caballeros adinerados de todo el mundo quieran tener un traje con la etiqueta de Savile Row. En esto sí que nos llevan los ingleses mucho por delante.
Aquí, como ya he explicado, no recibimos apoyo alguno por parte de la Administración, no se ha potenciado la capacitación de los futuros sastres con cursos específicos, no se nos ha dado la oportunidad, como sí se ha hecho a la moda femenina, de realizar desfiles, reportajes en prensa.
Todo el esfuerzo se ha centrado en la alta costura femenina dejando de lado la sastrería masculina. Quizás nosotros tendríamos que haber unido también esfuerzos para sobreponernos a esta situación adversa. Es fundamental que la gente sepa lo que es excepcional y lo que es un trabajo mediocre. Por ejemplo, usted en esta chaqueta ve una solapa con el pico redondeado, la cabecera, el ojal correcto, el relieve del bolsillo, la abertura de este chaqué. Pero esto no tiene la ocasión de verlo la mayoría de la gente. Es por ello por lo que es fundamental que todos estos detalles salgan en algún sitio fotografiados para que la gente pueda luego tener capacidad de juzgar un traje a medida y uno de confección. 
13- ¿Cuántos trajes son necesarios en el armario de todo caballero?
Depende de la actividad que tenga la persona; pero podemos decir que con uno para cada día de la semana es suficiente. Con 10 o 12 trajes tendríamos un armario completo para todo el año. Entre estos deberíamos tener trajes de diferentes colores.
Con un cierto mimo nos podrían durar muchos años. Son escasísimas las tintorerías que en España saben limpiar y planchar un traje. El planchado es de vital importancia para conservar nuestro traje. Echando un poco de agua con un pulverizador en el traje y poniendo un trapo encima para después pasar la plancha sin soltar vapor de agua conseguiremos un resultado mucho mejor que llevándolo a una tintorería.
Volviendo a la pregunta que usted me planteaba, es igualmente sorprendente lo uniformado que viste el caballero español. Cada día es más difícil ver caballeros que se salgan de los azules y grises en sus diversas tonalidades. Un importante ejecutivo de una multinacional me comentó recientemente que cada día vestía menos sus chaquetas de cachemira y de Loro Piana que en mi sastrería le habíamos cosido durante varios años, porque en la empresa eran la comidilla. 
14- ¿Quiénes son, en su opinión, los señores Españoles mejor vestidos?
Normalmente son señores desconocidos para el gran público. De los conocidos por todos me quedo con la elegancia de Ignacio Galán, Eduardo Zaplana, Rivera Ordoñez, el Príncipe, Enrique Cornejo y Enrique Ponce. También en los trajes de tres piezas que viste Jaime de Marichalar hay detrás un gran trabajo; aunque algunos de ellos debieron ser cosidos cuando su figura era más estilizada quedándole ahora algo estrechos. De los extranjeros me quedo con el Príncipe Carlos y George Clooney. 
15- ¿Dónde empieza el precio de un traje de dos piezas?
Un traje de dos piezas dependiendo del tejido escogido está entre 2.000 y 3.000€. Aunque a priori pueda parecer una cantidad elevada no lo es. Tenga en cuenta que si cogemos un traje de por ejemplo 2.500€ al que se le han dedicado 50 horas y le descontamos el precio de la tela, no es mucho lo que le queda al sastre. A esto hay que añadir el coste del local, luz, seguridad social etc. Hagan cuentas y luego me dicen si 2.500€ es tanto dinero como le podía parecer en un principio. 
16. ¿Cuáles sus cometidos como Presidente del Club de Sastres?Solemos organizar al menos una reunión anual en la que presentamos un nuevo tejido. Estamos igualmente en contacto para ver los avances de la costura y mantenernos al día. Muchos de nosotros a raíz de esta profesión hemos desarrollado una estrecha amistad personal y solemos quedar a comer y charlar sobre cosas muy diferentes a nuestro día en el taller……aunque nuestra pasión por esta profesión hace que no consigamos llegar al postre hablando de otra cosa que no sea de sastrería a medida.
Ya sólo nos queda agradecer una vez más la molestia que D. José María se tomó en recibirnos y sobre todo felicitarle por ser uno de los artífices fundamentales al que todos le debemos que hoy en día en nuestro país podamos seguir contanto con un grupo reducido pero de primera línea de sastres.
El Aristócrata
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168 comentarios
Buffffff, creo que he sido el primero en leerlo!!!!.
En fin, espectacular!!!!, mi mas sincera enhorabuena!!!!. Ya iremos comentando mas adelante, me lo tengo que leer un par de veces mas…
Speechless.
Espero que a lo largo del mes entremos en materia porq esta entrevista va a dar mucho q hablar.
Gracias por semejante artículo
Jaime
Por cierto a más de un sastre le va a fastidiar y mucho no haber sido él el elegido.
Impresionante entrevista. Este sastre tiene oficio…Una lástima que sea tan caro para un bolsillo como el mío porque si no fuera así, me lanzaría a comprar varios trajes de una atacada…
Como siempre mi querido Aristocrata se ha decantado correctamente al decidir el espacio de su siguiente articulo en esta entrevista a toda una autoridad de la sastreria española como lo es el señor Reillo.
Pero ya hablando de lo que es el transfondo de la entrevista el señor Reillo tiene mucha propiedad al hablar de una de las sastrerias britanicas mas pretijiosas como lo es la Savile Row,al decir que el producto que alli exponen no es de la calidad de la de hace algunas generaciones y que es,o sigue siendo una sastreria prestigiosa por el despliegue tan grande y vasto de apoyo y renombre que ha tenido esta sastreria britanica.
Tambien me resulto facinante la declaracion que hizo frente a lo que son actualmente las sastrerias Italianas y por supuesto el nivel de calidad tan superior que tienen estas sastrerias frente a las britanicas,otro cosa que llama poderosamente la atencion es,segun su criterio la cantidad adecuada de trajes que debe tener un caballero en su closet.En fin tantas cosas que hacen de este articulo tan nutrido en informacion y consejos referentes a la moda masculina.
Al mirar su evolucion en esta grandiosa profesion,como empezo y posteriormente como fue desarrollandose,me hace hechar un vistozo y tal vez compararlo con los grandes sastres de aqui de Colombia como lo son Arturo Calle,y por supuesto el mas promulga el Stile Italiano, Gino Passcalli, o por que no tambien puede estar aqui
Domenico.
Gracias al Aristocrata por un articulo tan enriquecedor, y recuerden vivan con mucha clase y elegancia.
CRISTIAN DUۄA$.
¿Lo que más curiosidad me despierta? Ahí va… ¿Cuáles son los zapatos que llevas puesto? Felicidades por el blog.
felicidades por el artículo Aristócrata.
Yo quisiera saber, ¿qué sastrería recomendarias en Cataluña?
Como alguien anónimo comentó antes, a lo largo del mes habrá tiempo para entrar en materia.
Ahora lo que toca es decir ENHORABUENA por esta magnífica entrevista.
Internet está llena de información de segunda, tercera y enésima mano.
Las mismas referencias se citan una y otra vez en múltiples webs saltando de un continente a otro y repitiéndose hasta la saciedad sin ser contrastadas.
Este artículo, por el contrario, bebe directamente en las fuentes de la experiencia y el conocimiento directo.
Y, por supuesto, si el Sr. Reíllo publica algún día su libro, seré uno de los primeros en comprarlo.
Ocupará un lugar de honor en mi pequeña colección (en realidad, ya no tan pequeña)
Saludos.
Muy trabajado Aristócrata.
Un artículo para quitarse el sombrero.
Tengo una pregunta:
¿Hay alguien que conozca un buen sastre por la zona de Granada-Jaén-Murcia?
Gracias.
Saludos,
MCC
No me parece un gran sastre el señor Reillo, pero sin embargo es sin duda un heredero de una gran tradición de sastrería a medida. Esto es lo más importante creo yo en un sastre, el talento no lo es tanto. Muy buena entrevista.
Ante todo felicitarle por el primer cumpleaños del blog,que esperemos continúa mucho tiempo más.Después hacerlo por la entrada,magnífica como siempre y muy ilustrativa,transmite la pasión por la sastrería.Hasta me dan ganas de aprender a mi (lástima de mi torpeza en los trabajos manueales…).
Y como han dicho antes,habrá que leerlo un par de veces más,para poder deleitarnos plenamente.
Un saludo.
Mi más sincera enhorabuena, una entrevista muy interesante.
A D. Jose María, le animaría a que escribiera un libro tipo el que hizo Laszlo Vass sobre los zapatos, este libro enseñó a muchos clientes, como apreciar un buén zapato. El detalle es mucho mayor que “El Caballero”, no pretende enseñar ha hacer un zapato, pero cuenta con tanto lujo de detalle el proceso que realmente ha conseguido transmitirlo.
Un saludo y a seguir.
Antonio
Bueno, me acabo de levantar y estoy leyendo el articulo con el desayuno…Si, lo se, es mas arostocratico leer a estas horas un libro o el periodico, pero en ninguno de los dos puedo encontrar este fantastico articulo.
Francisco, estoy de acuerdo contigo, en la red encuentras mucha informacion, pero no todo lo fideligna que quisieramos…
JM, una vez mas enhorabuena por este fantastico articulo. Me quito el sombrero ante usted.
Si os parece bien, y ya que este “foro” es abierto, voy a hacer algunos comentarios.
Me encantan las fotos del articulo, en el que podemos ver el ambiente de una sastreria tradicional. Los que tenemos la suerte de visitar a un sastre de toda la vida, repiramos ese ambiente sobrio, donde el tiempo se para por unos minutos, y donde, muchas veces en silencio, se crea una union entre el sastre y nosotros mismos, al trabajar el sobre nuestro cuerpo. Es verdad que no son nuestros confesores, pero con el tiempo se fragua un conocimiento mas profundo que hace que los comentarios sobre las cosas cotidianas adquieran en ese pequeño cuarto unas connotaciones muy especiales.
Otra cosa que me llama la atencion es comprobar como muchos de los buenos sastres que podemos encontrar hoy en dia, empezaron no en Madrid, si no en provincias. El Sr. Reillo es, segun confiesa el, una muestra de ello.
Por cierto, el es al actual presidente del Club de Sastres, al que pertenecen Cordova, Laarainzar, Collado, Puebla, Gallo, Cañete, el mismo…Pero yo personalmente no los conozco a todos. ¿Alguien podria completar la lista con sus respectivas ciudades?.
Una frase que no he entendido bien es la siguiente: “Un traje artesano de tipo medio es peor que uno hecho a maquina por lo que la mano de obra es muy importante y debe ser siempre de máxima calidad”.
Estoy completamente de acuerdo en las bondades que menciona sobre los trajes a medida. Deben ser una segunda piel, y bien cuidados pueden durarnos hasta 20 años, estando preparados para posteriores arreglos si adelgazas o engordas (hasta unos 10 Kg aproximadamente).
Comenta que los trajes ingleses siguen siendo como hace 50 años, pero…¿no es ese unos de sus principales encantos, y por lo que sus seguidores siguen siendo adeptos a ese tipo de sastreria?.
Por otro lado, en las reuniones del Club de Sastres establecen un poco las directrices con las que compondran los trajes en cada temporada, lo cual no me parece ni bien ni mal. Lo unico es que, al menos yo, que soy muy clasico, quiero que me hagan el traje segun mis criterios, y no los suyos. Es decir, al hacerme un traje soy yo el que finalmente debe decidir como debe ser el traje, tras intercambiar impresiones entre el sastre y yo mismo…
Tal y como comente en otra ocasion (disculpadme, no se si fue en este “foro”), hay telas españolas de tan alta calidad como otras inglesas, como es el caso de Gorina, tal y como comenta el Sr. Reillo.
Tambien comenta que en Inglaterra gran parte del trabajo se externaliza, no como en su taller donde todo se hace internamente. Debo decir que, por desgracia, eso practicamente no se da en ningun taller actualmente, donde parte de los procesos se contratan fuera. Asi, hay gente que esta especializada en unicamente un determinado aspecto del proceso. Por ejemplo, en Burgos, la camiseria mas famosa de Madrid, parte del proceso no se realiza en su taller; por ejemplo, los puños.
POr ejemplo, Gallo, tal y como comente anteriormente, externaliza.
Hay una pregunta que queria haceros pero que siempre se me olvidaba, y que el Sr. Reillo me ha recordado: ¿sabeis de alguna tintoreria buena en Madrid para llevar los trajes?. Mi sastre me los plancha si se los llevo, pero como ya comente, tengo dos sastres y el otro esta un poco lejos, y no es plan de llevar el traje de uno al otro…Aparte, tambiuen hay que limpiar de vez en cuando, no solo planchar. Espero que me ayudeis…
En cuanto al precio de los trajes….Pues sigo sin estar de acuerdo. Y me explico. No es lo mismo un sastre que tiene tienda, que aquel que esta en un piso. Los costes son diferentes. Tampoco es lo mismo un sastre como Reillo que tiene sus propios oficiales, a otro que externaliza parte del trabajo. Los costes tampoco son los mismos. Hay sastres buenos que no son los tan nombrados Gallo, Larrainzar, etc. en los que el “sobreprecio” no se paga. Porque aqui, como en todo, segun quien eres cobras una prima, ¿o no?. No es lo mismo decir que te viste el sastre del principe, que decir que te viste Perico el de los Palotes. Y tampoco es lo mismo un sastre que tiene el taller en Madrid que otro que lo tenga en Burgos; sus costes no son los mismos, y su clientela tampoco… Por ello sigo pensando que puedes hacerte trajes fantasticos a partir de 1.200- 1.400 euros. Y si no me remito a nuestro amigo que se hizo hace poco un traje en un afamado sastre de Bilbao por 1.400 euros, segun nos comento hace unos dias.
Saludos.
Acabo de regresar de un viaje algo largo y lo primero que he hecho es ojear este blog, encontrándome con este fenomenal artículo. He tenido ocasión de comprobar in situ la razón que D.José María tiene en relación al corte antiguo y gran peso de los trajes bespoke británicos.Sin embargo, esta misma mañana he estado en Roma antes de regresar y puedo decir que no he visto una sola sastrería de mi agrado ni a un solo caballero adecuadamente vestido por la calle:predominaban los trajes hiper entallados ( todos ready to wear ) y me ha llamado la antención la gran cantidad de ejecutivos que llevaban una especie de zapatillas de deporte negras ( tipo Geox ) con sus trajes. Una verdadera lástima.
Excelentísimo artículo, Sr.Elitista.
Mi afición a otro gran blog me ha traicionado: quería decir ” Sr. Aristócrata”.
Un saludo a todos.
Excelente entrevista. Ultimamente me rondan varias preguntas:
¿En algun caso es correcto llevar un traje blanco entero? Y si es asi, con que color de Zapatos?
¿Se podrian llevar zapatos oxford o derbi con vaqueros, o es demasiado formal?
Y por último, el otro dia estuve viendo la mejor saga de la historia, es decir, el Padrino 🙂 En la primera escena de la primera pelicula, esta toda la familia en una boda, y todos llevan pajarita ¿Es correcto llevar pajarita en una boda? ¿Con que tipo de trajes se puede llevar pajarita? y ¿Cual es el tipo de cuello que lleva Vito Corleone? Es muy extraño.
Muchas gracias, un saludo.
Javier, en mi humilde opinión el color más claro que se puede permitir un caballero es el gris perla siempre que sea con raya diplomática, otra cosa sería en otros países de diferente clima, donde si se estilan los trajes blancos. A mí me han invitado alguna vez a una boda en Ibiza donde la gran mayoría de los invitados vestían de blanco, pero yo no. con vaqueros los únicos oxford que se pueden llevar son los de ante, especialmente si estan picados. Otra cosa son los derby, que a mi personalmente en marrón me gustan mucho con vaqueros. La pajarita con traje se pude llevar en una boda informal y se debe llevar con trajes cruzados, de tres botones o con chaleco, para evitar que se vea demasiada camisa. Y se es con el nudo de Turnbull&Asser mejor. Espero haberte sido de ayuda
Hola a todos.
Antes de nada felicitar a tanto al El Aristócrata como al Sr. Reíllo por haber hecho posible que disfrutemos de tan apasionante entrevista.
Una vez dicho esto quiero hacer varias aportaciones:
– Efectivamente los sastres de SV han tenido una ayuda que los nuestros no han tenido. Pero ante esto hay q preguntarse: ¿es todo culpa de nuestra Administración que no les ha dado ningún tipo de cobertura? Pues si y no. Si por las razones q expone el Sr. Reíllo y no porq ni a título individual ni como el Club de sastres han sabido promocionar su actividad. Alguien sabe qué sastres lo forman? Por n o tener no tienen ni página web. Cómo entonces no van a desaparecer las sastrerías tradicionales conforme desaparecen los clientes? Si la alta costura en mujer en este país va más, por qué la masculina está al borde de la desaparición?
– Este es el primer artículo extenso y con profundidad q ha llegado a nosotros. Y ya era hora…… Una vez más felicitar a Reíllo por haber sido el primero. Se q me diréis q Larrainzar ha concedido tb entrevistas incluso a programas de TV; pero tb me tendréis q reconocer q mas allá de alardear de q viste al Rey de España no dice mucho más. Lo dicho: si es una profesión a extinguir ha sido por culpa tanto de la Administración como de ellos mismos. Quizás si hubieran hecho por ejemplo un libro de El Caballero, a parte de q muchos lo compraríamos, habrían surgido cursos de formación para nuevos sastres.
– Es cierto q antes en cualquier capital de provincia había al menos un sastre pero tb es verdad q antes la sastrería masculina era mucho más accesible al gran publico q lo q es ahora. Hoy ésta sólo está reservada para los bolsillos más desahogados.
– Me alegra saber q D. José María ya no viste al Presidente. Es cierto, y ahora lo entiendo, q hubo una época donde sorprendentemente Zapatero vestía algún traje como Dios manda, pero hoy en día da pena verle con esos trajes tres tallas grandes, arrugados e insípidos.
– Discrepo de algunas de las persona q se nombran como las más elegantes. Por ejemplo, Galán aunq lleve trajes de envidia, se ve a leguas q es un paleto de pueblo venido a más. El Príncipe tb va de mal en peor y desde hace algún tiempo de elegante bien poco. Un buen corte no lo es todo.
– Creo q ya nunca se vestirá como se hacía en los años 30. Esa elegancia ya murió
– Totalmente de acuerdo en q nunca un ready to wear puede costar lo q un buen traje a medida
– Alguien se ha fijado en la raya en la parte trasera de la manga. El Príncipe Carlos tb la lleva en sus trajes.
– Y otras muchas cosas q espero poder aportar conforme opinen en resto de lectores
– Animar encarecidamente al Sr. Reillo q lleve a cabo la realización de ese libro. Creo q sería comercialmente muy viable. El Caballero está en muchísimas tiendas repartidas por todo el mundo. Y desde mi opinión tp dice mucho y además está bastante anticuado.
– Desde ya felicitar y espero tener la oportunidad de que me haga un traje D. José María. Si desde los 16 años está trabajando en esta profesión me imagino q no sabrá cómo sacar partido a un cuerpo redondeado como el mío.
El anterior comentario era mío, Se me olvidó registrarme antes de hacerlo. Gracias
Por cierto a mi los oxford en marrón en su modalidad de semi brogue y full me parecen elegantísimos hasta con vaqueros
Me parece fenomenal que se trate de fomentar la sastrería a medida, pero la sastrería por si sola no crea la elegancia, estoy harto de ver gente con trajes con un corte impecable y mocasines, u otro tipo de clazado similar. También creo que esto es precisamente los que está destruyendo la sastrería, mientras no haya elegancia, habrá moda, y mientras haya moda, no será rentable la sastrería. La moda es el gran enemigo de la verdadera elegancia.
Andrés, por favor, podrías contestarme a la siguiente pregunta ¿con qué tipo de pantalones de sport se pueden combinar los oxford? Muchas gracias
Anonimo, ¿por que tanto interes en llevar oxford con pantalonesde sport?. En mi opinion en ningun caso.
Saludos.
¿Derby?
Felicidades por el artículo y por el primer cumpleaños de este espléndido blog. Me ha encantado. Y quería también darle las gracias a José María Reillo por su entrevista. Muchas gracias. Y por otro lado, ¿sabéis cual es la razón por la que mucha gente no combina el traje o la ocasión con el calzado adecuado? NO es la moda, en la mayoría de los casos es la ignorancia, el no saberlo, quizá porque nadie se lo ha dicho, quizá por su juventud. Piensan que lo normal es llevar un traje con mocasines. Y otra cosa, es una pena que en España no se apoye a esta gente, a estos empresarios, que no cuidemos lo nuestro y que no lo promocionemos. Ojalá alguien continue su labor y que no desaparezca con ellos. UN SALUDO A TODOS
Muy interesante el comentario q termina con q la moda es el enemigo de la verdadera elegancia.Muy interesante
No creo q unos oxford negros plain sean adecuados con un look sport pero Oxfords hay muchos modelos. Hay semi brogue de EG q creo q puedan ser superados por cualquier otro tipo zapatos con unos vaqueros azul oscuro. En Francia y en Italia se viste mucho este conjunto.
Volviendo al comentario sobre la elegancia es totalmente cierto q hay gente q se pueden permitir vestir de sastre pero luego se cascan el castellano y la fastidian. Hay q ser elegante en su conjunto.
Es posible tb q la sastreria esté desapareciendo porq ya nadie busca un look clásico y elegante y sedeantan por confección moderna (por llamarla de alguna forma)
Hola a todos.
Si bien es cierto que quizás este grupo de sastres actuando conjuntamente y dando a conocer su trabajo al gran público podrían hacer que muchos más caballeros supieran de la dificultad y laboriosidad que entraña la profesión de sastre, también creo q todos debemos admitir que la moda femenina ha recibido un apoyo por parte del gobierno nacional y de los autonómicos q éstos no han tenido.
Yo tb soy de la opinión q mucha gente no es todo lo elegante q pudiera sencillamente por ignorancia. Aunq muchos miembros de este blog piensen lo contrario, los mocasines no son para ser vestidos con traje, los vista el Rey, Carlos Alba o quien sea.
Yo animo al club de sastres y a todos sus miembros que recopilen su trabajo en alguna publicación. Para poder comparar hay q poder ver lo q está bien de lo q no está tan bien. Continuamente podemos ver, tocar, probarnos trajes de marcas reputadas como Zegna, Hackett etc. y a muchos nos gustan e incluso nos parece de lo mejor. Pero si pudiéramos tener la oportunidad de ver en fotos como es la terminación de un ojal cosido a mano, los remates de las solapas de los bolsillos de un traje artesanal, su entretela etc, tendríamos la capacidad de criticar y enjuiciar a las marcas más punteras de ready to wear.
Respecto de si es caro un traje a medida…… pues depende…..como muchas otras cosas. Si sólo vemos el precio pues es caro si o si; pero si prestamos atención a el trabajo q éstos conllevan, su comodidad, cómo pueden realzar nuestro físico y ocultar nuestros defectos, las horas q necesitan etc pues sencillamente ya no lo son tanto.
Si estamos dispuestos a pagar por un Zegna o un Hackett 800-1000€ no entiendo como no podemos hacer un esfuerzo y pagar algo mas por un traje verdaderamente artesanal q será cosido sólo pensando en nosotros y q nos durará mucho mas que cualquier ready to wear. Pocos son los caballeros q después de vestir de sastre se pasen al ready to wear por afamada q sea la casa. Y esto seguro q tiene su justificación….
Enhorabuena El Aristócrata por esta sensacional entrevista.
El mes anterior hablaba un comentario mío sobre el ready to wear de Brioni y me parece que como bien dices si tuviera ocasión de ver algún traje realizado por el Sr. Reíllo o algún otro componente del club mi opinión sería diferente. Sin embargo carezco de esa posibilidad, así que desde aquí les animo también a que den un paso más y hagan visible su oferta y su trabajo al público en general, ya sea mediante un libro, revista, página web… creo que su imagen y con ello la profesión se verían muy reforzadas.
Sólo añadir en este comentario al hilo de lo manifestado por el Sr. Reíllo que coincido en que la sastrería, y por ende la confección en general, italiana están en la cima.
Saludos,
Sería una gran perdinda que la sastrería tradicional desaparezca, no podemos permitir eso. Es cuestion de cultura.
Sería una gran “pérdida”.
Me presento, soy un universitario asiduo al blog desde su origen que no se había iniciado en esto de comentar por la calidad de los debates.
No hace más que soltar perlas don José María Reíllo, y me sorprende el interés por hacer un “Der gentleman” español, profundo y actualizado. Espero verlo pronto y que tenga la calidad anticipada.
Me sorprende asimismo que, desde su posición de sastre español de prestigio, y presidente de los mismos, critique a Savile Row pero muestre tanta deferencia hacia la sastrería italiana. Le honra y da mayor veracidad a su crítica de lo británico, no critica por demonizar a otros sastres sino por sincera opinión.
Por último, estimado Aristócrata, ya que no quiero abusar de mi primera irrupción en su blog, me gustaría felicitarle por tan magna obra y preguntarle qué zapatos llevaba que tanto llamaron la atención del señor Reíllo.
Un cordial saludo a todos
A Andrés II muchas gracias por considerar interesante mi comentario, pero como casi todo lo bueno, ya estaba inventado, Oscar Wilde dijo que la moda es un tipo de fealdad que era necesario cambiar cada poco tiempo. O algo así, no recuerdo eliteralmente la cita. Sinceramente creo que a nadie que siga la moda le sirva que un traje dure 20 años, ni 10, ni 5. A Iván le digo que en un principio si pueda ser ignorancia, pero cuando la ignorancia se generaliza se convierte en moda, hoy en día lo extravagante es tener unos buenos zapatos, usar pumps, tener un chesterfield, usar un pañuelo de cachemira, etc.
Hola:
Si os parece bien, podiamos ir haciendo una recopilacion se sastres o tiendas en las que hacen trajes a medida. Cuando digo tiendas me refiero a tiendas donde hacen realmente “sastreria a medida”, ya sea porque el dueño es sastre o porque tienen un sastre en nomina, y no a aquellas en ñas que te toman medidas y luego envian estas fuera para adaptar un patron a ellas.
Empiezo yo con unas cuantas:
Oviedo: Sastreria Placido.
Valladolid: Alberto Iglesias
Barcelona: Santa Eulalia
Valencia: Puebla
Sevilla: Pepe Cañete, Fernando Rodriguez Avila
Zaragoza: Gazo
Bilbao: Miguel Lozano, Derbi, Cardenal, De Juana, Juan Ugarte
Madrid: Echevarria, Yusti (Ayala), Flor de Lys, Milford, Lopez Herbon, Moises Cordova (es con “v”, no con “b”), Collado, Jaime Gallo, Cecilio Serna, Octavio Hernandez, Manuel Calvo de Mora, Reillo, Fernando Hervas.
Espero que vayais añadiendo nombres y asi aumente nuestro conocimiento colectivo…
Saludos.
El problema es que la élite no da ejemplo, bueno en realidad sí que da ejemplo, pero el que dan es malo. Históricamente la burguesía ha intentado copiar a la nobleza. Hoy la nobleza ya no es la de antes, hoy son los banqueros, políticos, famosos, etc, los ejemplos a seguir por la burguesía, y si esos ejemplos visten de confección, llevan mocasines con traje, se quitan la chaqueta y se quedan en mangas de camisa, la gente copiará eso. Y el mal gusto se generaliza por que es relativamente muy barato copiar a la élite actual.
Sinceramente, ENHORABUENA por este primer año de andadura de “el aristócrata”.
En cuanto a RG, me voy a permitir aumentar el listado de buenos sastres. En Córdoba nos encontramos con Blas Calero. Trabaja muy bien y sus precios son razonables (chaquetas desde 360€).
Un saludo y buena tarde de sábado a todos.
He echado de menos en la entrevista por parte de Reíllo alguna explicación sobre todas las conjeturas q se han dicho sobre los requisitos para formar parte de la institución que él preside. Tengo entendido q el blackballing es el ritual q todo nuevo miembro tiene q pasar para formar parte de este Club. También se rumorea que es una institución que cada vez se reune menos por falta de liquidez de uno de sus antiguos patrocinadores: Gorina.
Señores, si ha habido alguna casa de telas reputada y centenaria en este país ha sido la catalana Gorina; y si ésta tb está en quiebra pues podemos tb imaginarnos como está nuestra sastreria. El problema es q los grandes sastres mientras tengan a sus clientes de toda la vida casi en nómima mantendran el status quo actual. Pero mas vale q piensen en la edad actual de sus clientes y cuantos años les quedan de vestir de sastre. Es cierto q esto no les preocupa tp porq para cuando Botin y compañía dejen de requerir sus servicios ellos ya estaran jubilados. En resumen la sastreria tradicional en España terminará desapareciendo con los años (o al menos la artesanal de verdad) por muchos factores pero tb por algo de culpa suya.
Es cierot que hay jovenes con buena posición económica pero q prefieren vestirse de alta confeccion porq incluso siendo más cara es más actual. Todo evoluciona y si vemos los trajes del Principe, sus telas, el corte etc son trajes q no han evolucionado. Paseen por Florencia, Milán, visiten a un buen sastre en Napoles etc y veran q aqui nuestros sastrees trabajan para generaciones pasadas y no se han modernizado nada. ¿Cuándo se ha visto q las chaquetas sigan llegando todavía hasta la altura del pulgar? Hoy eso ya no se lleva. Hoy se prefieren cortes mas entallados, q marquen mas la figura, mas modernos etc y esto va tb para las camisas, corbatas etc. Aunq se q no gustará ésto a mi admirado Aristocrata, la moda de Savile Row ha muerto a los pies de los caballos q vienen de Nápoles y España desgraciadamente sigue, a pesar de q gente como Reíllo lo quieran cambiar, más cerca del Reino Unido q de Italia.
Sólo piensen en los caballeros q el Sr. Reíllo nombra como elegantes. Sus trajes tienen un corte perfecto pero quitando a Zaplana y a Cornejo a mi me dejan indiferente (camiasas sosas, corbatas de colores institucionales, zapatos insípidos etc). Aunq me crucifique el director de esta página, hoy por hoy no hay nadie q vista un traje de chaqueta mejor q Jaime de Marichalar. Corte exquisito y muy actual. Eectivamente de sport la caga, pero su traje de tres piezas no tiene igual en España.
Por cierto fewlicitar a D. José María por vestir un traje diplomático con una raya muy alejada de lo q se estila hoy en día. Ya va siendo hora de q la gente salga efectivamente del maldito gris y azul
Jaime
Fender:
Estoy totalmente en desacuerdo con el comentario del sr. anterior al mio. Ir a la moda no significa ir elegante, ni mucho menos, esta usted muy equivocado, un traje tiene q ser como siempre se ha dicho una segunda piel ni muy entallado y muy suelto. Tb depense de la complexion de cada uno una persona con un fisco normal ni muy fuerte (musculos) ni muy grande podre ir algo mas a la moda con un traje algo mas entallado. Esto es facil mente entendible con 2 ejemplos muy muy claros y graficos, una persona que viste a la moda y muy muy mal es James Bond (daniel Craig) un persona con mucho musculo que en el traje y las camisas se le marca debido a que es un traje muy entallado, pero otra persona que tiene el mismo fisico pero con traje parece alguien “mormal” no marca musculos ni pecho es Christian Bale en American Psyco lleva los trajes impecables, hay esta la diferencia.
No dudo del buen hacer de este profesional de la sastrería,pero si y mucho de su buen gusto acerca de lo que es la clase y la elegancia,ya que nombra como paradigma de éstas en este país a Zaplana,Rivera,E.Ponce o Ignacio Galán…
Un sastre es un sastre.
Quizá el hombre español es demasiado conservador en sus apuestas, es decir, como bien se ha apuntado no sale del gris y el azul marino, siendo cada vez más complicado ver cosas diferentes.
Sobre personas elegantes no quiero opinar demasiado ya que realmente de algunas de las personas que se han citado no tengo suficiente conocimiento ni imagen para poder opinar, ahora bien una persona que veía que arriesgaba en sus apuestas y además tenía un registro variado en su vestimenta era Ramón Calderón, el ex-presidente del R. Madrid, todo ello al margen de su conducta o personalidad, hablo sólo de su imagen, como digo arriesgaba en mi opinión, otra cosa es el resultado que espero vuestros comentarios.
Ayer antes del clásico Madrid-Barça – enhorabuena a los culés- salieron los presidentes en el interior de la zona vip entrevistados, bueno pues, al menos los dos llevaban corbata y traje – totalmente errónea la corbata de Laporta-, pero bueno si tuvisteis ocasión de verlo el traje de Laporta le quedaba horrible, si podéis mirad algún vídeo.
Sobre tiendas con sastrería os pongo algunas:
Coruña: Staro, Handicap cero ( sólo camisería con Alessandro Gherardi y Zegna).
Lugo: Garysom.
Orense: Esteban y Jesús. Duda: creo que es simple adaptación sobre patrones ya confeccionados, no bespoke.
Vigo: Charme, camisería a medida de Borrelli y Brioni, sastrería creo que es mera adaptación.
Saludos,
Una de las cosas q D. José María me comentó a lo largo de la entrevista es q él tb es participe de modernizar, con limitaciones por supuesto, el corte. El problema es que él ve unas cosas en Florencia pero aquí en España y en UK le piden otras.
Como muestra de ello fue el comentario de q tiene un cliente q le encargó recientemente de una tacada 6 trajes y todos ellos fueron en gris, diferentes tonalidades pero todos grises. Tb me dijo q cada día los tejidos con dibujos tipo Tweed y demás están tb desapareciendo por falta de demanda.
Sólo un ejemplo: fijaros en la foto de las pruebas: todas son grises y azules!!!!
Por otro lado decir q yo no tengo nada en contra de la forma de vestir de D. Jaime de Marichalar. Efectivamente pienso q sus trajes tienen un corte exquisito y siendo clásicos tienen un algo especial….y muchos de los q todavía viste no son ni de SR ni de Nápoles, eran de un sastre español llamado Antonio Díaz. Creo haber comentado en alguna ocasión mi opinión sobre la forma de vestir de D. Jaime. Sencillamente me da la impresión de que su contacto con el mundo de la moda y de la exquisitez fue demasiado brusco y se quiso beber a tragos todo lo q veía en Francia y en Italia…..y no había suficiente poso todavía para ello. Ahora en cambio creo q se ha moderado y su aspecto está más próximo a la elegancia y discreción q a los looks q nos tenía acostumbrados.
Otra cosa diferente sigue siendo cuando viste de casual. Desgraciadamente, aunq aquí tb se está moderando tb es cierto q ese aspecto de dandy q quiere trasmitir le sigue jugando malas pasadas. Para ciertas cosas hay q nacer o mamarlo desde la más temprana infancia y son muy pocos los q sin haber tenido cuna pueden en su madurez ser un Agnelli o, en otro estilo, un Anthony Eden.
Por favor intentemos firmar nuestros comentarios ya a veces resulta muy difícil dirigirnos a los “anónimos”.
Gracias
Sigues sin decirme qué zapatos llevabas… Un abrazo
Perdona Miguel. No estoy seguro de si eran unos AE doble hebilla o unos Savile de C&J
Señor Aristócrata,
Soy colombiano y me queda algo díficil tener acceso a los zapatos que usted compra. ¿Es suficiente con comprar un zapato importado de Italia por unos 700 euros?. ¿Que tanto importa o no que sean hechos a la medida?.
¿Cual es el costo minimo que usted recomienda invertir en unos zapatos?. No se preocupe por el precio si es alto. Yo suelo usar zapatos de unos 20 euros y me duran uno o dos años.
Gracias.
Miguel Antonio,
Por mucho menos de 700€ puedes comprarte un buen par de zapatos. mira los de Crockett&Jones, Alden etc. Yo te recomendaría q compraras zapatos ingleses. Son siempre mejor inversión.
Si tus pies no tienen nada particular y te quieres ahorrar una suma importante de dinero lo de hacertelos a medida no es fnudamental. Si te lo puedes permetir ya sabes q te tocará salir del país y gastarte a partir de 1200€
En Oviedo hay un Sastre tradicional que se llama Arsenio Suarez,tiene una pequeña sastrería muy cerca del Hotel de la Reconquista.Sus telas,Vitale Barberis Canonico,Loro Piana,Holland&Sherry,Dormeuil,etc.
Sinceramente creo que un traje de dos piezas de las fabricas antes citadas con una hilatura de 120 o 130 por 900 Euros y con la calidad que los hace es muy barato.Un traje de la maxima calidad como 160 o 180 cuesta sobre 1700 Euros.
Si en lugar de estar en Oviedo en su coqueta sastrería estuviera en Madrid no bajaria de los 2500 o 3000 Euros.
Ya sabeis…..Oviedo y Arsenio Suarez.
Ramon
Muchas gracias, me imaginaba que por ahí iban los tiros. Un abrazo.
Muy interesantes las aportaciones.
Ramón te agradezco el comentario sobre la sastrería en Oviedo, de allí sólo conocía a Plácido, que creo que tiene bastante buenas referencias, así que sin duda en mi próxima visita a la ciudad ovetense pasaré a conocer la sastrería que citas.
Sobre el comentario de El Aristócrata a partir de ahora firmaré los comentarios, ya llevo un par de ellos en este artículo, el último en el que aporté varias sastrerías en Galicia.
J.M.
Lo primero destacar que los iconos españoles de elegancia que cita este sastre son muy poco acertados. Por ejemplo los nudos de corbata y las camisas de Zaplana muestran claramente su carencia de clase. El Príncipe cada vez se viste peor y elige unos zapatos dignos de cualquier dependiente de Zara.
El tema de los zapatos es importante comentarlo. Acabo de volver de Londres y es increíble lo decepcionante que ha sido. Church's y C&J han modernizando su estilo, haciendo los zapatos con demasiada punta y demasiado estrechos. A todos los integrantes de este foro, os recomiendo que compreis zapatos Alden, ya que en este momento son los únicos que hacen zapatos con la forma clásica de toda la vida.
Un fuerte abrazo y estoy de acuerdo con la frase que he leído en uno de los comentarios: Un sastre es un sastre y por mucho que sepa sobre como coser un traje, no es la persona más adecuada para recomendar sobre formas de vestir. Simplemente con los ejemplos de hombres elegantes de nuestro país que ha nombrado y la admiración por la sastrería italiana, os da una idea del gusto del personaje en cuestión. Aunque por supuesto respeto mucho su trabajo como sastre.
Impresionante artículo que como se ha dicho, tendré que repasar una o dos veces para que deje "poso" y pueda aportar algo de interés. Sin embargo, estoy muy de acuerdo con el Sr. Reíllo en cuanto al nivel italiano y el inglés. Y en cuanto al español, también es cierto. ¿Cuántos italianos conocen al propio Reíllo, López Herbón, Gallo, Santa Eulalia, Puebla, Gazo…? ¿Y no conocemos nosotros y todo el mundo a Brioni (versión bespoke), Caraceni, Gianni Campagna…? ¿O a Gieves & Hawkes, Henry Poole…?
Falta marketing, faltan muchas cosas. Brioni es el sastre oficial actual de 007, por ejemplo (no lo es nadie de Savile Row). ¿No hace eso milagros por el bespoke italiano? ¿Cuánta gente se ha ido a Via Barberini a hacerse un traje gracias a eso?
Otro tema de interés no dejan de ser los colores. Gris y azul. Vale. ¿Y qué más?
Tal vez uno beige en verano, pero ¿y fuera de eso?
Y no puede ser q el Sr. Reíllo nombre a estos señores como los más elegantes porq a varios de ellos los vista él? Vamos digo yo q es una posibilidad.
Jaime
Magnifico articulo sin duda.
Para SS, sin irnos a Alden, tenemos en España a Carmina. Clasicos e intemporales a precio contenido.
Saludos
Personalmente me alegro mucho de que churchs haya modermizado sus hormas, en mi opinión estaban obsoletas, tengo 24 años y no me gusta llevar zapatos como si fuesen de mi difunto abuelo. En cuanto a C&J no creo que haya modernizado tanto sus hormas, si que es cierto que el whitehall a desaparecido del catálogo, pero no es menos cierto que sigue habiendo grandes modelos de esta casa. Y yo sigo prefiriendo, por lo general, los zapatos de Northhampton a los de USA. Igual que ha evolucionado el corte de los trajes, es normal que lo haga el de los zapatos.
Distinguido Medina Sidonia, es verdad que hoy en día es dificil ver trajes en otras tonalidades que no sean las sempiternas grises y azules y en verano le beige. Pero si nos remontamos a los años 30, decada mítica en cuanto a moda se refiere, nos encontramos con una variedad mayor de tonalidades, desde tonos, cremas, marfil y también se estan perdiendo las tonalidades camperas, es cierto que el tweed, para un traje en nuestro clima pueda ser excesivo, pero hay otros tejidos similares, con los mismos patrones que el tweed y mucho más livianos.
Medina Sidonia, tengo constancia de que muchos ingleses eligen a grandes sastres españoles, si los italianos lo hacen no tengo constancia. El fundamental es que muy pocas personas se pueden permitir el lujo, el verdadero lujo que es hacerse un traje en Londres, por no hablar de la Row. Por esto han buscado sastres más “baratos” como los españoles, algunos franceses, etc. Italia les queda demasiado lejos en cuanto a gusto se refiere. Esto es lo que entre otras cosas los jovenes ingleses estén modernizando la sastrería de su país. Se me olvidaba Larraínzar es bastante conocido en EEUU.
Aquí os dejo un comentario sobre este artículo realizado por el gran sastre vasco conocido por todos. D. Javier de Juana en su blog Stilos:
“Javier de Juana dijo
Para “El aristócrata”:
Querido amigo, agradezco mucho tu comentario. Tambien he tenido oportunidad de entrar en tu blog, y leer el magnífico reportaje que has realizado a D. Jose María Reillo, muy buen amigo, y extraordinario Maestro Sastre. Me permito recomendar tu blog y actual post, a todo el que desee conocer la Alta Sastrería en su más alta expresión.
Afectuosos saludos para todos!”
Felicidades por la entrevista…., de gran calidad, como siempre.
saludos desde Galicia!!!!!!
Por cierto Medina Sidonia, no se trata sólo de que el traje no sea gris o azul sino que como en la foto de Reíll que lleva un traje de raya diplomática ésta no sea de otra tonalidad de gris sino en azul. Esto da también una posibilidad muy amplia a nuestra variedad de trajes.
Aristócrata,
Felicidades por el artículo. En Barcelona hay otros 2 buenos sastres a parte de Sant Eulalia: Aramis y Mosella.
Nadie ha puesto la lista completa de los integrantes del club.
En cuanto al tema de los zapatos, es normal que los diseños evolucionen…No hace falta que acaben en punta, pero un zapato más alargado estiliza mucho el pie y el conjunto en su totalidad.
Saludos,
Estoy totalmente de acuerdo con Blueberry, creo que las hormas más estrechas estilizan muchísimo el pie y no creo que sea un ataque a la tradición sino todo lo contrario.
A mi parecer las hormas estrechas son menos clásicas, más afeminadas y pueden llegar a lastimar los pies.
No estoy en absoluto de acuerdo con que el príncipe Felipe sea un tipo elegante. Sus trajes pueden llevar el trabajo de Jaime Gallo detrás, pero es aburrido hasta decir basta. Los zapatos, los típicos Sebago o Castellanos. Las camisas y las corbatas, sosas. Un traje gris o azul marino puede y debe alegrarse con una camisa con cierta gracia, con una corbata bonita, con un pocket square, con unos gemelos originales… pero todo en este hombre es camisa lisa y lasa azul claro.
Su cuñado (o ex cuñado) Marichalar, cuando no cae en el fashionismo exagerado es mucho más elegante. Quien arriesga puede equivocarse a veces.
Un príncipe por lo general es elegante y el príncipe Felipe no es la excepión. Marichalar podrá ser más arriesgado pero no más elegante.
Aunque personalmente no los considero como modelos de elegancia. Son muy convencionales y predecibles.
Totalmente con Medina Sidonia. El Príncipe es “soso” en su vestir. Creo q no hay mejor palabra para describir su forma de vestir. Aburrido podría tb servir para definir sus conjuntos. Los trajes visto uno, vistos todos. Los zapatos son su punto más flojo. Tp sus camisas y sus corbatas son de tirar cohetes.
Marichalar es otra cosa; aunq cuando por la mañana se siente inspirado y sale a la calle todo chulo él, la cagada más espantosa está asegurada.
Jaime
No creo que el problema del Príncipe sean sus trajes ni sus camisas, creo que con un traje gris liso y una camisa azul lisa se puede ser elegantísimo y no pecar de sosrería. El problema del Príncipe es que los complementos que elige para acompañar dichos conjuntos si son sosos, y en mi opinión en muchos casos mal elegidos. No es difícil que un Príncipe vista mal, lo difícil es darte cuenta de ello, porque el protocolo y lo clásico de su vestuario imposibilita hacerlo.
El problema a la hora de vestir del Príncipe,no reside en la sosería o no de sus atuendos,sino en la falta de elegancia y gusto de los mismos.Incluso,el Rey,que fue un icono de señorío y clase sobretodo en los ochenta,ha perdido y vulgarizado su vestuario.Tal vez sea cosa de los nuevos tiempos…
Totalmente de acuerdo. Y aunque esto haya sido siempre así, desde que conocio a Letizia se ha incrementado su mal gusto.
Por favor firmemos los comentarios para saber a quién contestar.
Muchas gracias
¿De que maneras se puede apoyar a la sastrería a medida como profesión?.
¡Enhorabuena!
Magnífica entrevista.
Como siempre, ¡me quito el sombrero!
Hola a todos.
Me gustaria comentar que T.M.Lewin tambien vende zapatos,distinguiendo entre marron y negro.Todos en dos hormas Regular y Wide.
Por lo que respecta al color negro hay zapatos de diversos modelos,aunque a mi los que me interesan son los clasicos.
De estos hay Oxfords cap toe en dos modelos: el MacKenna que es liso y el St James que es un Oxford semi brogue ambos con pala prusiana.Hay otro modelo mas formal que es completamente liso,tambien con pala prusiana y que es el Mayfair dress.Despues hay varios modelos de Derbys,Loafers y de Monkstrap que llaman Churchill.
Por lo que respecta a los marrones,hay botas tipo Chelsea,todos los modelos de zapatos de los que hable antes en negro, tambien en marron, y en ante,así como Chukka boots.
Lo bueno es que si realizas un pedido a traves de internet tienen una oferta con una rebaja desde su precio normal de 180 GPD a 75 GPD o libras esterlinas.
Tienen muy buena pinta.¿Alguno de vosotros conoce estos zapatos de T.M.Lewin?¿merecen la pena?.
Tambien tienen unas ofertas impresionantes en trajes de confeccion y camisas.
Ramon
Pues claro que un traje gris y una camisa azul claro pueden ser elegantes…si les das un toque de algo y si no llevas lo mismo (aunque sean trajes diferentes) casi todos los días. Todos sabemos y estamos de acuerdo en que el traje, los zapatos o la camisa a medida no te hacen elegante. Es la forma de llevarlo, de combinarlo, de ponerle complementos acertados (gemelos, pañuelo…). Por mucho dinero que te gastes en bespoke, la elegancia no está asegurada. Sólo como ejemplo, leí una entrevista a Florentino Pérez en la que decía que sólo tenía camisas azul claro. Podrán ser de Burgos en Madrid o hechas en Jermyn Street, pero me parece un tanto limitado. Lo cierto es que he buscado imágenes suyas, y parece verdad.
Se puede vestir todo en azul y ser elegante. El mismo Alan Flusser recomienda aprender a vestirse completamente de azul, guardando la elegancia por supuesto.
Una persona que no se sepa vestir elegantemente con colores simples y limitados es de dudosa reputación en cuanto a elegancia se refiere. Es mejor para el no aventurarse demasiado lejos en horizontes cromáticos.
Moncho me he visitado la pagina web de la que hablas y me gustaría darte mi opinión.
Solo he visto fotos, pero se aprecia con bastante detalle.
De la piel no puedo opinar sin verla, del montado te diré que es un montado blake, si estás buscando un zapato aparente pero no durarero me parece una buena relación calidad-precio. Pero eso sí que sepas que no estas comprando un Goodyear a precio de ganga, hay zapatos en España con este tipo de montado a ese precio, lo que no hay son los modelos clasicos.
Sobre la suela, contrafuertes(lo que no se ve) no puedo decir nada ni positivo ni negativo.
Espero haber sido de ayuda, un saludo
Antoniog
Creo que por ese precio, deberías comprártelos, sólo si tu idea sería comprarte en España unos Lotusse, etc. No tanto porla calidad que por lo que tengo entendido es similar, en Inglaterra son unos zapatos medios, como por el diseño, es imposible que en marcas españolas encuentres estos diseños. Pero ten en cuenta que estos no son unos zapatos para toda la vida de los que tanto se hablan en el blog.
Creo,con todo mi respeto señores,están confundiéndose los términos.La elegancia y la clase,en nada tiene que ver con ceñirse a unos colores como en ser muy variopinto.Es absurdo.Ni con llevar un carísmo “terno” o unos zapatos de tal o cuál casa y aprender un prócer estereotipado.La elegancia es una actitud,es casi genética,y se refleja en todo l que haces,en este caso a vestir.En un simple golpe de vista se sabe a quién tenemos delante.Un saludo.
Completamente de acuerdo con el Sr. Juan Terry. La elegancia es una cualidad que, no cabe duda, puede ser genética, y que se comprueba con un simple golpe de vista a la persona en cuestión.
Es posible encontrarnos frecuentemente con personas MUY elegantes en Jerez y El Puerto. ¿Porqué? No sabría responder, pero es así.
En absoluto acuerdo con Juan Terry. Poned exactamente la misma ropa de alguien muy elegante a otra persona y el encanto desaparecerá, a lo mejor no en las fotos, pero en las distancias cortas, se ve muy bien cómo es cada uno. No quiero menospreciar el trabajo de ciertos autores, que en realidad me parecen magníficos, el problema es que ahora cualquiera puede vestir “bien”, pero ese vestir bien no es sino un disfraz impuesto, no un estilo propio al que se haya llegado desde la cuna. Creo que en esto han tenido la culpa ciertos libros, que pareciéndome magníficos, pero que mal utilizados no hacen sino crear un modelo de hombre estereotipado, a lo mejor aparentemente bien vestido por fuera pero vacío por dentro. Para mí, aunque suene a tópico, es mucho más importante el interior, de dónde vienen sus modales, su educación, si tiene savoir faire, etc. Creo que estos libros lo que han conseguido, entre otras cosas muy buenas, es convertir a muchas personas en snobs, gente que piensa que sólo vistiendo como le dice el libro estará a la altura de los de una clase superior a la suya, cuando realmente lo que debería ser es un desclasado, huir de los estereotipos, ser original, no tratar de medrar en un grupo social sino huir de todos. Atentamente
Un dandy
Me gustaría volver al tema de la supervivencia de los sastres. Casas como Gieves & Hawkes o el mismo Brioni no creo que vivan del bespoke sino del pret-a-porter. El bespoke les da el prestigio casi sagrado que tienen, siendo los sastres de James Bond, de políticos mundiales, de actores, de visitar cada año Nueva York o Tokio…
El Club de Sastres debería hacer marketing fuera de España, apoyado por el ICEX: Promover mediante un trabajo de relaciones públicas reportajes en las ediciones norteamericanas de Vogue, Harper's Bazaar, GQ…, anunciarse, CREAR MARCA: Club de Sastres, igual que Savile Row es una calle pero es también una denominación de orígen.
Estoy de acuerdo con lo manifestado por otros asiduos de este Blog con respecto a que lo que importa es la actitud interior.Hay personas que van a Zara y compran cuatro cosas y son elegantísimos,porque la elegancia esta tambien en los gestos y las actitudes,no solamente en lo que nos ponemos encima.Otra cosa es el atildamiento.
Cuantas veces hemos oido decir que este hombre es un caballero, o que tiene mucha clase……
Ello conlleva actitudes o hábitos que se han automatizado,e incluso somatizado con la pátina del tiempo, y que son naturales en la persona.La elegancia la da el comportamiento,no solo el vestido.
Hay personas que son elegantísimas vestidos de sport con unos mocasines,unos vaqueros,una camisa no necesariamente de tal o cual marca,y, por ejemplo, un jersey.Es evidente que todas esas prendas pueden ser de marcas carísimas,o no,lo importante es la armonía del conjunto y la actitud y el magnetismo que desprende la persona.
Mi abuelo tenía su Club,su sastre y su zapatero en Londres, y era,por así decirlo, un caballero “a la inglesa”,yo creo mas bien que lo era a la española,aunque fuese epidemiólogo viajase por medio mundo, cuando casi no había aviones, y hablase doce idiomas.A mí me marcó mucho el tiempo que pude disfrutar de él.
Creo q si se pueden hacer cosas para que no desaparezca la profesión de sastre. Por ejemplo, igual q hay todo tipo de cursos para especializarte en moda femenina (incluso creo q ya hay hasta un MBA q imparte la escuela de negocio de Covadonga O´shea), con un curso especializado en sastrería masculina ya se estaría haciendo mucho. La prensa y la televisión se hacen eco del trabajo de nuestros diseñadores pero nadie dice nada de nuestros sastres q incluso hacen los trajes de afamados señores extranjeros.
Estoy de acuerdo con MedinaSidonia en q ellos tb deberían apostar por su profesión y hacer actividades q den publicidad a su trabajo. El problema es q la mayoría de ellos tiene ya una edad y una reputación q les asegura mantener es “statu quo” actual hasta q llegue el día de su jubilación y seguramente de estas actividades de marketing no sacarían beneficio alguno. O al menos esa es mi opinión.
Efectivamente por muy de diseño q sea la botella de vino, si éste está picado el conjunto desmerece en su totalidad. Pero desgraciadamente hablar del interior de las personas es una labor muchísimo más complicada y subjetiva q limitarnos al exterior.
Es cierto que hay personas q parece q pongan lo q se pongan siempre les quedará mejor q a nosotros. Pero esto siempre ha sido así, y siempre lo será. Por eso para mí lo verdaderamente apasionante es ver como gente como Astaire cuyo belleza física es mas q discutible conseguía sacarse un gran partido con gusto y sobre todo con un buen corte.
Sobre la elegancia, al hilo de lo que he leído en los últimos comentarios, me gustaría apuntar un dato.
Es frecuente que en las encuestas sobre el tema, incluso las realizadas entre profesionales de la moda, aparezca el Sean Connery del primer James Bond como uno de los iconos más elegantes de la historia del cine.
Pues bien, se cuenta que, por aquel entonces, el actor estaba tan poco habituado a llevar traje que aparecía envarado e incómodo en pantalla.
El director de la película (cuyo propio sastre elaboró los trajes de aquel primer 007) tuvo que mandarle que no se quitara el traje ni para dormir, hasta que se acostumbrase a él y lo llevara de una forma natural.
Un caso parecido es Steve McQueen en la película “El caso Thomas Crown”.
Hoy el personaje de la película en un icono de la elegancia masculina, cuando lo cierto es que el actor se sentía sumamente incómodo e inseguro con traje y corbata, prendas que él nunca llevaba en la vida real.
Que cada cual saque sus conclusiones.
La mía es que la elegancia (que no es lo mismo que la clase, la cuna o la educación, no confundir) es, ante todo, una actitud y una disposición natural.
El aprendizaje viene después y, siendo importante, ni es lo esencial ni es algo que no se pueda adquirir.
No pude poner mi comentario en artículo que compara la moda inglesa con la italiana por que aun no conocía el blog, pero he de decir que lo que hay que seguir no es tanto una moda u otra sino volver a los años 30, luego ya cada uno podría seguir su camino, pero partiendo de esa base seguro que no andaría desencaminado.
Entramos en el debate de si la elegancia es innata o es adquirida. Personalmente no comparto la opinión del carácter innato de la elegancia, por un lado por la insuficiencia e inmadurez de los talentos naturales.
Para ser elegante creo que es necesario aprender a serlo, partiendo de algún talento natural.
Es muy fácil para alguién educado para ser elegante desde la cuna, decir que se nace elegante o no. Desconociendo que sin la educación recibida por sus padres y familiares, el resultado final sería de dudosa calidad.
El Aristócrata habla de que se pueden hacer cosas para que la profesión de sastre no desaparezca. Existe, en mi opinión, una muy clara: Brioni, Gieves & Hawkes, Henry Poole… no son sastres, son empresas. Son empresas que tienen a los mejores profesionales realizando el mejor trabajo posible a un alto nivel. Cuando murió Coco Chanel, o Cristóbal Balenciaga, o Christian Dior, o cualquiera de los que queramos nombrar (por ejemplo los señores Gieves y Hawkes), la compañía, el estilo, el buen hacer no murió con ellos. Al contario, la leyenda de esas casas míticas se ha ido incrementando con el tiempo.
Un ejemplo claro es Santa Eulalia, en Barcelona: Una casa fundada a mitad del XIX y probablemente el mejor y casi único ejemplo en España de lo que digo.
Se podría argumentar que el estilo original de empresas como Henry Poole se perdieron en medio del marketing y la comercialización en masa. Personalmente creo que un estilo distintivo es algo que sólo un sastre independiente puede ofrecer a los de gusto más refinado.
Por otro lado la existencia de empresas como las que mencionas no garantizarían la supervivencia de los sastres independientes.
Miguel Antonio,creo que tienes razón en parte.Hay unas cualidades que son innatas y van con la persona,otra cosa es lo que esa persona aprende a lo largo de su vida y el ambiente en el que se desenvuelve,por ejemplo la educación que recibe:lo que se llamaban antes normas de urbanidad.Tenemos algunos ejemplos en personas de extraccion social baja o media baja que gracias a su esfuerzo personal llegaron a la Academia General Militar,donde se enseñaba (al menos antes) a ser un caballero,a comportarse en la mesa,a vestirse,protocolo,etc.Hay personas que llegaron muy alto y aprovecharon muy bien lo que aprendieron.Vuelvo a repetir que lo heredado,lo aprendido de forma natural,lo aprendido conscientemente y lo vivido crean la personalidad.En algunos casos todos esos factores, unidos a un cierto carisma,crean un conjunto que podemos llamar elegante o distinguido.A todo ello hay que sumar un factor para mi muy importante:la intuición.
Ramon
Pienso que las cualidades innatas no sirven de mucho si no existe un refinamiento de estas. Son como los diamantes en bruto, nadie reconoce su valor hasta que son tallados en una forma determinada que destaca sus cualidades innatas.
Respecto a Gieves & Hawks, me declaro un admirador de la historia de la casa (en realidad, de ambas casas, pues sólo llevan fusionadas una parte corta de su dilatada vida como sastres eminentemente militares, vinculados uno al ejército y otro a la marina).
Tengo una bella edición de lujo, con cantos dorados e impagables ilustraciones (como la caricatura "Business as usual" que muestra a un impertérrito sastre de Gieves Ltd. en medio de un desembarco durante la II GM), del libro que sacaron para conmemorar su 200 aniversario: "Gieves & Hawks. nº1 SavileRow, London 1785-1985", cuya lectura recomiendo sin reservas.
Pero hoy en día la parte del negocio que corresponde a la sastrería tradicional es mínima. Es una marca de prestigio, sí, pero volcada en el RTW y con tiendas en varias ciudades inglesas.
Ni siquiera su confección es homogénea como antes, cuando las prendas de confección se las elaboraba Chester Barrie casi en exclusiva.
Actualmente no es infrecuente ver alguna prenda de la marca confeccionada en Italia u otros países e incluso ha sacado recientemente una división, llamada Gieves a secas, orientada a un público más joven y con precios más contenidos.
Poseo varias americanas RTW de Gieves&Hawks, y son buenas prendas, pero no auténtica sastrería, aunque lleven en la etiqueta el nombre del sastre que le hacía los uniformes al almirante Nelson.
Un saludo muy cordial.
¿Opináis que la blazer azul marino con botones dorados es demasiado señorial para un chico de 25 años?
¿Para combinar oxfords hay que fijarse más en el look completo o sobre todo en los pantalosnes? es decir ¿Se pueden llevar por ejemplo con pantalones de franela gris y con jersey? ¿o se deberían combinar con algún tipo de chaqueta? Atentamente Sussex
Asegurate que tu mano este cubierta por un guante.
-No importa cual.-
Un magnifico sastre,tuve la oportunidad de que me hiciese uno y
me llegaron a parar por la calle para preguntar quien me lo había hecho.
Un verdadero maestro este Jose Maria Reillo
“nome acuerdo” ¿nos puedes contar algo del proceso de confección del traje, telas, tipo de corte, precio, resltado etc?
Jaime
En Sevilla tambien esta O,kean en la Plaza Nueva un gran sastre con segunda generacion.
A mí la blazer azul marino me parece perfecta para cualquier tipo de edad, pero un joven debería combinarla de una forma más juvenil. A Sussex, unos oxford pueden combinar perfectamente con unos pantalones de franela y jersey, exceptuando quizá los modelos más formales. También hay que tener en consideración el tipo de jersey.
Tan sólo agradecer al Sr. AntonioG su interesante opinión sobre el calzado utilizado por la marca T. M. LEWIN. Humildemente me permito recomendar a todos los lectores otra excelente marca británica, Alfred Sargent, cómo no, también establecida en Northampthon.
Al Sr. SUSSEX le animo a combinar pantalón de franela, zapatos modelo Oxford y jersey, por supuesto, siempre de cuello de pico.
Hola:
El otro dia estuve en Oviedo y, estimado Moncho, fui a visitar a Arsenio Suarez. Sali, tengo que decirlo, completamente decepcionado. No iba a encargarme ningun traje en ese momento, pero si queria ver, sentir que se cocia en aquel taller. Pues bien, me hizo probarme una de las americanas que hace segun sus patrones (ready to wear) y luego me dijo que de 3 priebas nada, que me tomaba medida y me hacia el traje, y listo. Segun el eso de las tres medidas es un cuento de los sastres para no cortar el traje de una vez, ya que les da miedo. En fin, siento disentir contigo, ya que este señor no podria cobrar 2.500 euros en Madrid.
Posteriormente estuve en Placido, y el trato y las explicaciones, asi como la manera de trabajar son completamente distintas. Este invierno me hare un traje con ellos, y si la cosa cuaja…
Saludos.
RG,
voy a ir a Oviedo uno de los siguientes fines de semana del mes de mayo.
Había leído el comentario de la sastrería que tú visitaste y pensaba pasarme a conocerla, ya que sólo tenía referencias de Plácido.
Igualmente iré pues siempre es bueno ver las cosas uno mismo, pero en todo caso sobre Plácido ¿ en qué horquilla de precios se mueve? ¿ Qué tal es la tienda, tiene encanto? Nunca he estado en ella y ya tengo ganas.
Por cierto además de trajes voy a mirarme unos C&J y esos sí que puede que los compre ahora.
Saludos,
J.M.
J.M.:
Placido es una sastreria de toda la vida, y la tienda es clasica (la verdad es que a mi me gusto).
En cuanto a precios, telas medias a 900 euros, y mejores a unos 1200.
Ya nos contaras.
Yo despues del verano me hare un traje alli, si Dios quiere…
En cuanto a Arsenio, no me entendais mal, a mi la sensacion que me dio fue la que he comentado, pero es mi percepcion.
Saludos.
Francisco, gracias a usted. He visitado la otra firma que recomienda, (Alfred Sargent), y eso si son unos zapatos de calidad, nada que envidiar a C&J, quizas solo la marca.
Un saludo
Antoniog
Sigo pensando que cualquier traje por debajo de los 1500 Euros, nunca podrá ser verdaderamente bespoke.
Querido Anonimo:
Como bien dice nuestro anfitrion, si firmamos todos nuestros comentarios, mucho mejor. Disculpame, pero me encanta saber como dirigirme a las personas con las que me comunico…
En cuanto al tema del precio, aparte de porque lo ha dicho Puebla, en que te basas para decir que es imposible Bespoke por debajo de 1500 euros?.
Gracias.
Tienes toda la razón del mundo, siento no haber firmado mis comentarios, pero no lo he hecho con malicia sino por falta de costumbre y uso de las nueas tecnoliogías. Mi nombre es Carlos y a apartir de ahora empezaré a firmar los siguientes comentasrios.
Querido RG soy de la misma opinión que Puebla, pero yo no escribí dicho comentario, sino que lo he dado por bueno. La base de apoyar ese comentario está en la experiencia personal, y sobre todo en lo que creo que debe ser un traje bespoke. Es verdad que hay trajes hechos a medida por debajo de los 1500 Euros, pero la calidad que exijo a un traje bespoke, creo que no se consigue por debajo de ese precio. A menos que el sastre prefiera tener un negocio que no sea rentable. Antigüamente si era rentable por que recibían muchos más encargos, pero a día de hoy, con la bajada de pedidos, y con la bajada de profesionales cualificados es prácticamente imposible bajar de esos precios. Atentamente, Carlos
Qué gran cantidad de información se genera en los comentarios de este blog y qué pena que sea tan difícil seguirlos…
Tendríamos que organizarnos en un foro o en un grupo de discusión tipo The London Lounge para poder tener toda esta información a mano siempre que lo necesitemos…
Estimados caballeros;
me tomo la libertad de recomendarles dos excelentes páginas, desgraciadamente, en francés, pero que merece la pena visitar.
http://www.depiedencap.leforum.eu
http://www.parisiangentleman.com
Un saludo a todos.
Zaxer estoy totalmente de acuerdo contigo, porque hay temas de los que me gustaría seguyir hablando pero que al ir avanzando el blog te quedas sin la oportunidad de hacerlo, además de la indudable ventaja del orden de los temas a tratar. Atentamente, Carlos.
Estimado Aristócrata, espero que algún día escriba un artículo sobre cómo vestir bien en el campo. Seguro que si lo hace, el artículo estará a la altura de su magnífico blog. Muchas gracias. Atentamente, Un Dandy
Estimado Carlos:
Si yo no digo que no tengas razon, pero claro, los costes no son iguales en Madrid que en Oviedo, por ejemplo, ni el nivel economico de la zona. Por eso creo que dicha aseveracion tiene fundamento, pero…
Saludos.
Buenas noches, caballeros.
Ahí tienen otras dos bitácoras que espero les agraden.
http://www.dandysm.net. (en inglés)
http://www.souliers.net. (en francés)
Un saludo para todos.
Hola Francisco,
Fracés no hablo; si en cambio entiendo bastante bien el inglés. Es por ello por lo q me va a permitir no recomendar a nadie un blog q nombró dandy del año 2007 a un personaje como Lapo Elkann quien además de ser cocainómano es una de las personas más horteras que jamás he conocido. Creo q aqui hablamos de elegancia no se modas pasajeras absurdas.
Si yo no me apellidase Agnelli, sino Sanchez y vistiese como él, me calificaría como un dandy o como un hortera sin más.
Por favor seamos serios!!!
A Andrés II; he de darle toda la razón, Andrés. Elkann es un gañán.
Me he tomado la libertad de recomendarles, con la mejor fe posible, por supuesto, cuatro páginas (tres en francés y otra en inglés) de las que podríamos extraer algo más o menos instructivo. Desafortunadamente, dandysm.net comete la estupidez de nombrar dandy del año a ese mamarracho… No obstante hay algunos pasajes de dicho blog realmente deliciosos.
Un saludo para todos especialmente a D. Andrés II.
Hola a todos. He leído varios comentarios sobre zapatos, os comentaré algo, hace poco me compré unos Oxford costura prusiana de la marca Yanko (españoles por supuesto), y aunque yo iba a por otra tipo de zapatos al final me los compré y la verdad, estoy contentísimo con ellos. son la mar de cómodos. y muy elegantes. y su precio no fue excesivo, unos 200 eur. y esos sí que son adecuados para vestirlos con traje. Espero que sirva para algo, por si a alguien le es de utilidad. un abrazo a todos
IVAN
Hola:
Francisco, Andres,desde mi punto de vista, un dandy no es una persona elegante, o al menos el concepto de elegancia que defendemos aqui.
Ivan, yo tengo unos Oxford de Yanko y la verdad es que estoy encantado con ellos. No me los pongo mucho, hace 7 años que los tengo, y me resultan muy comodos.
Por cierto, Yanko no habie cerrado o iba a hacerlo?.
Saludos.
Hola RG, pues la verdad no sé si ha cerrado o no, yo los compré por navidades en el Corte Inglés y si es verdad que ha cerrado sería una lástima, porque me parecen unos zapatos fenomenales. En fin, ojalá que sigan por muchos años. Por otro lado, yo pienso que un dandy es elegante, al menos elegante comparado con lo que suele verse por la calle, es decir, mejor un dandy que un neo-hippie de esos que se ven por ahí… aunque estoy de acuerdo contigo en que no es el tipo de elegancia clásica que defendemos. un saludo
IVAN
Personas que tildan a otro de mamarracho,”personaje” o se jactan maliciosamente de sus adicciones jamás podrán ser elegantes,y lo que es peor,demuestran tener poca clase.Y eso que ni conocen al señor Elkann…
Yo no me he jactado de lo q usted me acusa. Sencillamente digo aquí y donde se me de la oportunidad q Lapo Elkann ni es un dandy ni es mucho menos alguien elegante (al menos en cuanto a su vestir se refiere). Si no se apellidase como se apellida y fuera familiar de quien es, seguramente hubiera sido objeto de más risas q de aplausos.
Pero obviamente yo no soy de los q piensan q está en la verdad absoluta. Seguramente quien visite sartorialist sabrá q hay cientos de personas q efectivamente le consideran un Don Juan. Pero repiro, para mi su forma de vestir está más cerca al esperpento q a cualquier tipo de elegancia.
Elkann puede ser dandy o elegante sólo en el sentido popular del término. Si se le considera de forma académica, su elegancia o dandismo son irrisorios.
Dicho esto sobre Elkann el sitio http://www.dandyism.net/ es un fraude al aparentar ser elitista pero en realidad ocultar un pensamiento populista. Considero más respetable el sitio web español http://www.eldandy.net/.
Para mi gusto un dandy puede ser elegante o no. Eso depende de su gusto. Para ser un verdadero dandy se debe se correctísimo en todos los sentidos, educación, cultura, savoir faire, etc, pero luego tresgredir ciertas normas, pero siempre haciéndolo con gracia, el Señor Elkann, ni viste bien, ni es educado. Wilde era un Dandy, al igual que Beau Brumell, pero el Señor Elkann, no merece aparecer ni en un blog sobre el verdadero dandismo, ni en otro como este sobre la verdadera elegancia. Atentamente Carlos.
Por cierto, hablando de elegancia: creo que en este post se ha citado de pasada a Joan Laporta. Me parece lamentable cómo viste normalmente, pero lo de la chaqueta de cuero que se ha plantado para el programa de anoche con la camiseta blanca es tremendo. Casi me hace olvidar los puños de las chaquetas que suele llevar por los nudillos. Muy mal.
“Para mi gusto un dandy puede ser elegante o no. Eso depende de su gusto.” Carlos
La elegancia transgresora del dandy es elegancia, aunque sea incompatible con los cánones clásicos de la moda másculina.
“Wilde era un Dandy, al igual que Beau Brumell, pero el Señor Elkann, no merece aparecer ni en un blog sobre el verdadero dandismo, ni en otro como este sobre la verdadera elegancia.” Carlos
El dandy se rebela siempre contra el “verdadero” dandismo y la “verdadera” elegancia. En esto radica su autenticidad.
Buenos dias a todos , Ivan, RG Yanko no ha cerrado solamente que ahora la marca se llama Carmina y tienen una fabulosa tienda en la Gran Via de Madrid. Ayer mismo vi en su escaparate unos fenomenales zapatos de doble hebilla que seguramente caeran.
Fernando
No se si ha cerrado o no. Lo único q se es q al menos Pepe Albadalejo, q se vendia en las tiendas de Yanko, ya no se venden. Y eran zapatos excelentes
De Laporta hablé al comentar el traje que vestía la noche del partido contra el Madrid.
Igualmente cité a Ramón Calderón, pero a éste por lo contrario. Recuerdo verle una amplia variedad cromática en su atuendo, las corbatas siempre bien anudadas y un muy buen aspecto en sus trajes, más bien parecía un italiano que un español.
Saludos,
J.M.
Estimado Carlos, los dandis son desclasados no necesitan que nadie les diga lo que es verdadero y lo que no, en cambio los snobs tratan de “pertenecer” a una clase. Atentamente, Luis. Carmina es la gama alta de Yanko, Yanko ha dejado de fabricarse y lo que se vende es lo que todavía queda en stock. Por lo que cuestan unos Carmina, prefiero comprarme unos zapatos ingleses.
Me vais a disculpar pues nada mas lejos de mi intención que entrar en polémicas.
Cuando hable de los zapatos de T.M. Lewin dije que unos Oxford,con bastante buena pinta,costaban sobre unas 75 Libras.
Eso es porque al parecer queda poco stock,ya que su precio normal es de unas 180 Libras.
Como me pico la curiosidad he visto que aunque los Oxford lisos ya no quedan,sin embargo si los hay de ante en modelo Semi-brogue.
He preguntado por la calidad y me han dicho que el cosido de las suelas es Goodyear, y la confeccion la tradicional de Northampton.
Con respecto a Yanko,creo que había un problema con la marca y la familia Albadalejo (los fundadores) por eso se sacaron muy buenos zapatos con marcas XXXX-Albadalejo,como los actuales Carmina que tienen una calidad extraordinaria por unos 280 Euros.Los C&J creo que andan por unos 100 Euros mas,segun modelos.
En Oviedo hay una zapateria llamada calzados Garrido en donde han vendido,tradicionalmente,zapatos ingleses,como los C&J,los Churchs,John Spencer,etc.
Tambien los Alden y Allen Edmonds.
Los John Spencer se hacen igual que los C&J,aunque son un poco mas baratos.
En Oviedo tambien se pueden encontrar los C&J en Placido y en una nueva tienda en la C/Cervantes llamada Harcher y que vende ropa de Hackett,Scalpers,etc.
Como sabeis Placido es una sastrería Bespoke,como Arsenio Suarez.
Tambien hay otros Sastres artesanos, como Antonio Cuerdo en la Calle Gral Elorza 57,o Sastrería Valcor en C/Ventura Rodriguez 10, o Javier Martin en la Calle La Lila,del que han aprendido muchos de ellos.
En general un traje Bespoke en un tejido 120 o 130 va desde los 900 a los 1200 Euros,dependiendo de marcas,etc.
Cuando hablamos de tejidos con hilaturas de 160,180 y marcas como Loro Piana o Vitale Barberis,o inglesas como Holland&Sherry o Dormeuil la cosa se pone por los 1700 o 1800 Euros.Puede haber pequeñas variaciones segun la sastreria.
Conozco personalmente a Placido y tenemos varios amigos comunes,es un gran sastre.
Sin embargo Arsenio Suarez tampoco le anda a la zaga,aunque Placido sea mas conocido.De hecho lleva vistiendo desde hace muchos años a la "creme" de la Sociedad de Oviedo.Todos los que he nombrado,mas Hernandez&Carrelo,cuya preciosa y lujosa Sastreria paso a mejor vida, en aras de la especulación inmobiliaria, y por estar frente por frente al Hotel de la Reconquista.Y el Maestro Santamaría (tio de Massiel)ya fallecido.Llevan mas de 30 años abiertos al publico, que yo recuerde.
Por algo será….
Aunque yo elegiria entre Placido y Arsenio Suarez en la Calle Marques de Teverga.
Saludos a todos
Ramon
Creo que a veces se confunden los términos.Una cosa es tener clase,otra ir bien vestido y otra difernte saber vestir.Mi forma de ver las cosas es asï:
Tienen clase por ejemplo,Pablo de Hohenlohe,Hubert de Givenchy,el Duque de Kent.(aparte saben vestir).
Saben vestir,el Príncipe Carlos,Anthony Eden,Rafael Medina,Jeremy Hackett.
Bien vestidos,pero no hay clase ni saben:Ramón Calderón por ejemplo.
Siento el “off topic” pero es que vengo encendido… necesito un cambio de tintorería ya!
Quién puede recomendar una tintorería de confianza en Madrid donde llevar corbatas Hermes y poder conciliar el sueño hasta que te la devuelvan?
Escríbeme un privado y te recomiendo una (pero me prometes firmar tus comentarios la próxima vez)
Aquí os dejo una noticia que he encontrado en el Daily Mail. Es algo vieja pero no tiene desperdicio. Desde mi punto de vista está fuera totalmente de lugar….pero que cada uno juzgue por su cuenta:
“Fancy a new suit for that all important interview? How about one that costs an eye-watering £45,000?
A Saville Row tailor has produced what it thought to be the world’s most expensive suit. William Westmancott, 27, has created the ‘Ultimate Bespoke’ – it is made from a one-off luxury cloth designed and woven in a traditional English Mill.
“It the most expensive, luxurious and indulgent bespoke suit in the world,” Mr Westmancott said. It is aimed at celebrities or “the man who has everything and for whom money is no object”.
As the cloth is so expensive he creates a complete sample suit first to ensure the pattern is perfect.
“An ultimate bespoke suit will take 150 to 200 workshop hours of construction, with many weeks of work spent designing and weaving the cloth and linings,” Mr Westmancott said.
So far the Saville Row tailor said there had been a lot of interest from “wealthy Russians and Middle Eastern gentlemen” as well as premiership footballers.
Of course a rich businessman could not be expected to travel to London for the experience and so Mr Westmancott offers to fly out to ‘anywhere in the world’ to carry out the fittings.
Still unsure about the price? He also throws in a complimentary set of five bespoke shirts worth £2,475.”
No se como enviar un mensaje privado desde aquí.
Te he escrito con mi consulta sobre la tintorería en Madrid a elaristocrata@elaristocrata.com
Gracias!
Moncho, ya sabes lo que opino de Arsenio tras mi visita a su tienda. En mi opinion, no esta a la altura.
Aristocrata, yo tambien estoy desesperado buscando una buena tintoreria….tanto para corbatas como para los trajes…haz publica esa joya….
Gracias.
Saludos.
Os recomiendo la lectura de la revista The Rake que ahora tiene tb versión on-line (www.therakeonline.com)
Hay un artículo de Gianni Agnelli y otro de Anderson&Sheppard muy interesantes.
Buena recomendación. Gianni Agnelli es un ícono de la moda.
Lo de Laporta no tiene nombre. Sigue el mal llamado estilo catalán, tan puesto de moda por los políticos de ERC.
AL LORO, Qué no estamos tan mal Hombre (este año si que es verdad).
La próxima semana iré por fin a Oviedo como comenté; en este sentido de sastrería he pensado que iré sin duda a Plácido y a Arsenio Suárez, a conocer ambas sastrerías.
Además quiero ver los C&J, así como otras marcas, tanto en Plácido como en Garrido, y en Harcher.
¿ Alguna otra recomendación en tienda? Hace años recuerdo que había una llamada Robert´s en la Avenida de Galicia, otra que era Argaro… bueno sugerencias son bien recibidas, además pasaré por Harcher.
Y estando en Oviedo no puedo dejar de visitar El Raitán, así como Peñalba y Camilo de Blas.
¡ Qué gran ciudad Oviedo para los sibaritas!
Saludos,
J.M.
S
Argaro es casi monomarca con Brooksfield,Robert´s se encuentra en la Avenida de Galicia igual que Placido,enfrente de Roberts esta Junco que vende Façonable y Hackett.Arsenio Suarez vende camisas de Cugat,corbatas de Breuer (con un gran surtido),tambien Harmont&Blaine y Borrelli.Los paños que he podido ver que tiene en Stock son de Vitale Barberis,Loro Piana,Holland&Sherry,Dormeuil y un paño español de buenisima calidad de Gorina.Harcher como te dije ropa sport de Fay(tienen hoy una gabardina corta en el escaparate preciosa),Scalpers y Hackett,los zapatos de C&J.
En fin,Oviedo esta lleno de tiendas de mucha calidad como Kopa,enfrente del Edificio La Jirafa,Nither,Carolina Herrera,etc,etc,Ah! se me olvidaba tambien Carmelo Abadias en la calle Cervantes que tambien tiene camiseria a medida y sastrería.En el Centro,en la Plaza Longoria y Carvajal tienes a Bernardo que tiene a Valentino,Versace,Gucci,Paul Smith,etc
Moncho muchas gracias por tu respuesta.
Precisando un poco más cuando hablas de Arsenio Suárez y Borrelli ¿ sólo tiene corbatas? Es una de mis marcas favoritas, lástima que últimamente ya he comprado varias corbatas, precisamente la última dudé entre una de Borrelli y otra de Brioni.
Saludos y os contaré,
J.M.
La información que da Moncho sobre Oviedo es perfecta, nada que añadir. Todo lo que comenta es todo lo que podrás encontrar en Oviedo.
Añadir que, sólo a 30 km de Oviedo, en Gijón, está Sierra, una tienda de estilo inglés con firmas que no encontrarás en ninguna otra tienda de la región.
Jotaele muchas gracias por la información, ni me sonaba Sierra.
¿ Podrías precisar algo más? Datos como dirección o firmas estarían bien.
Gracias y saludos,
J.M.
Seguro que Moncho me puede echar un cable porque soy malísimo para recordar los nombres de firmas inglesas.
En cualquier caso, lo que interesa de esta tienda y lo que tiene más fama son sus pijamas, de fabricación propia.
Yo los utilicé durante un tiempo hasta que me di cuenta de que los de Brooks & Brothers eran de la misma o mejor calidad y cuestan la mitad…
En mi opinión, es una tienda para hacer “eye shopping”, pero no para comprar, los precios están algo abultados…
Hoy en día casi todas las firmas inglesas venden por internet con unos precios más razonables. Es una pena, el pequeño comercio desaparece, pero también hay que mirar por nuestro dinero…
Está situada en c/Plaza Instituto 3, es el centro centro de Gijón.
A la información de Moncho sobre Oviedo yo sí añadiría una tienda muy especial: la sombrerería Albiñana, un negocio centenario con un surtido de sombreros, gorras, bufandas, bastones y paraguas difícil de igualar.
Tienen web: http://www.sombrerosybanderas.com
Sobre Sierra:
Muy volcado en su propia marca de ropa(productos de primera calidad elaborados en las mejores factorías inglesas expresamente para él).
Zapatos Crockett&Jones y Trickers, paraguas y bastones Swaine Adeney Brigg… etc
Su vieja web:
http://www.tupyme.com/ejemplos/Sierra1940/sierra.swf
Excelentes referencias las aportadas por lectores asturianos. En Sevilla, Jerez y El Puerto tenemos infinidad de tiendas con ropa de calidad. En una próxima ocasión podríamos adjuntar una relación de ellas (mención especial a cañete y La Puente, en Sevilla).
Por cierto, me vuelvo a permitir aconsejar blog llamado “canalrancioblog”, en clave de humor (a veces he de contener la carcajada) en la que se lamenta la profusión de gañanes y catetos en el panorama sevillano.
Un saludo a todos los lectores.
Debo confesar que aunque me gusta mucho leer El Aristócrata, visto de una forma que horrorizaría al autor; sólo tengo un traje, que compré en Zara… el resto es mezclilla, tenis, camisetas, si acaso pantalones caqui y camisas casuales.
Si tuviera los medios me encantaría contar con tres o cuatro trajes apropiados, aunque poco los usara.
Felicidades por el buen trabajo.
muy interesante la entrevista.
He vuelto de mi estancia en Oviedo y al hilo de lo comentado sólo decir que la oferta en la ciudad es magnífica, no me extenderé sobre ello puesto que lo comentado en anteriores post es fiel reflejo de la realidad.
Ahora bien sobre sastrería sí quiero puntualizar algunas cosas:
– En primer lugar decir que estuve tanto en Plácido como en Arsenio Suárez, informándome en ambos lugares muy bien al respecto. En ese sentido ninguna queja.
– En ambas sastrerías me dijeron que con una única prueba al pedir el traje es suficiente, así como en el momento final lógicamente.
– Sobre muestrario o disponibilidad de tejidos diría que están a la misma altura aproximadamente.
– En precio lo comentado aproximadamente.
En otros aspectos los C&J los estuve viendo, pero los que quería no los había en mi número; por cierto que en Garrido ni rastro de C&J, al menos en el escaparate, ya que no llegué a entrar.
Sobre las tiendas me gustó mucho Arsenio Suárez, alguien la definió como coqueta si no me equivoco, y creo que es una buena definición.
Y en Harcher coincido con Moncho, preciosa la gabardina de Fay, de hecho me la probé, pero finalmente sus casi seiscientos euros se me hicieron demasiados.
Saludos,
J.M.
El caballero se viste para si,el dandy para los demás.
Enhorabuena querido Aristocrata, creo que he sido el ùltimo en leerlo, pero me lo he empapado entero, logicamente la entrevista y todas las respuestas.
Estoy de acuerdo con Medina Sidonia(creo que ha sido el)con el color de los trajes. Distinto es si hablamos de chaquetas, que en mi opinión si podemos hacernosla de otro color.
En Madrid tambien está Tomás Zapatero.
Varon Dandy
Por cierto, a ver si soy el primero en leer el del mes de Junio.
Varon Dandy
Hola:
Alguien conoce una sastreria en Soria que se llama Rafael?. Pase el otro dia y era el tipico establecimiento antiguo, rancio (la verdad, como a mi me gustan, jajaja) y me gustaria saber si teneis alguna informacion sobre el.
En cuanto a Tomas Zapatero, creo que viste a muchos registradores, pero mi hermano se hizo un traje alli hace un par de ños, y que quereis que os diga, desde mi punto de vista…deja mucho que desear.
Por cierto, alguien conoce a Alberto Reventun en Madrid?.
Gracias.
Saludos.
A great interview. It is always delightful to hear about hidden master tailors. Does anybody have a suit from one of the Madrid tailors – how is cut and fit?
RG, yo veraneo en un pueblo de Soria, y si conozco la sastrería.
Creo que es un buén profesional, sin embargo hay que guiarlo mucho en los detalles, aclararle muy bién todo, (Botones, solapas, largo, aperturas…) se encuentra bastante anticuado en sus cortes, lo que no quiere decir que no sea capaz de hacer el traje que quieras.
Un saludo
Antoniog
Gracias Antonio, sabes en que precios se mueve?.
No tengo ni idea, entré hace tres años.
Un saludo
Antonio
Gracias de todos modos, Antonio.
Por cierto, hablando de todo un poco, que envidia me das veraneando en Soria, soy un gran enamorado de esa fantastica provincia, me encantaria tener un a casita alli. Quien sabe, quizas con el tiempo….
Saludos.
Si vas de visita, te recomiendo que pases por Derroñadas, está a 25km. es un pueblo escondido, muy familiar. Encontrarás casas sorprendentes de procedencia Indiana.
Un saludo
RG, una pregunta,decías "Y si no me remito a nuestro amigo que se hizo hace poco un traje en un afamado sastre de Bilbao por 1.400 euros, segun nos comento hace unos dias", Qué sastre es ese? Cardenal acaso?
En San Fernando Cádiz hay una sastrería familiar de muchas generaciones.sastrería “MANOLO”
Te puedes hacer un traje 100% artesanal ojales a mano, picado de cuello, solapa y forrado a mano.
Tiene un gran surtido de tejidos en su tienda desde puras lanas de gorina ,tejidos,ingleses y lana con sus mezclas.
Sus clientes son de toda Andalucía.
Sobretodo Sevilla.
Sus precios oscilan entre 320E a 700E increible "no"
Es esta?
SASTRERIA MANOLO
CALLE GENERAL GARCIA DE LA HERRAN, 3
11100 – SAN FERNANDO (CADIZ)
Tel: 956593182
Una pregunta a Sergio y Jorge,¿y qué tal el resultado en esa sastrería de San Fernando?
Gracias y un saludo.
Hola EA. Primero felicitarte por tu magnifico trabajo, una vez mas. Soy un asiduo lector de EA, aunque es la primera vez que participo.
El caso es que he decidido hacerme un bespoken en Madrid, no un Superfine, algo normal Super 120´s a lo mas.
Conozco las principales fábricas:H&S,Durmeuil, Scabal, Harrison´s, Lesser.
Quería saber si alguien tiene experiencia en estos tejidos y medidas y saber temas de precios de sastres que cosan estas fábricas.
Muchas gracias y saludos
Excelente artículo que sin duda hace las delicias de todos los enamorados de la sastrería a medida, mi padre fue sastre a medida hasta su muerte el año 1975, y aunque quede feo decirlo, era muy bueno, sólo había que ver su lista de clientes, cuyos nombres me reservo por cuestiones de confidencialidad.
Mi más sincera enhorabuena. Un cordial saludo,
Max, nos puedes decir al menos en qué ciudad ejerció?
Seguro que muchos de los miembros de este foro han conocido su trabajo.
Hay que tener unas cualidades tan específicas para poder ser un buen sastre que yo nunca creo las podría tener.
Puedes vestir sus trajes o sois de tallas diferentes?
Un saludo y bienvenido. Seguro q con tu bagaje familiar nos puedes enseñar a todos muchas cosas.
Andrés
Es la segunda vez leo este artículo, y por segunda vez me sorprende y me agrada encontrar personas que apuesten por la excelencia y el trabajo bien hecho.
Con ello me refiero, y felicito, tanto al Sr. Reíllo como a "El Aristócrata". Enhorabuena.
DAH,
Si te ha gustado esta entrevista no dejes de estar atento al artículo del próximo mes.
EA
Soy cliente de buenos sastres de madrid q no dire el nombre,fui de vacaciones a sevilla,me puse el ultimo traje q me habian hecho a medida en madrid,por el cual me cobraron 3000 euros,e iba paseando por la calles de sevilla y vi una sastreria muy humilde y entre por curiosidad a preguntar,la verdad q las cosas q me enseñaron fueron verdaderas obras de arte,ojales hechos a manos,pero a mano de verdad decia el muchacho q los hacia q se llevaba con cada ojal 45 minutos mas o menos,pantalones totalmente a manos perfectamente hechos e incluso sobrehilados a mano,dios no veo eso desde q yo era un niño,filos de las chaquetas a mano y luego tb picados a mano,picado a mano los forros en vez de forrados,solapas picadas a mano,carterillas forradas y picadas a mano,cartera de pecho puesta a mano,tenian una de cuadros en un maniqui puesta y no se distinguia la cartera de pecho de lejos,estaba perfectamente puesta cazando todos los cuadros,en fin me hice un traje de gorina 120 2100 euros y lo tengo ahora en casa y cuando lo comparo con los demas q tengo,no tiene nada q envidiarlos,por no decir q esta mejor hecho y bastante,tan solo pasarse para q veais q hacemos grandes maestros a quien queremos,pero no quiere decir q halla otros mas humildes q trabajan a una altura la sastreria asombrosa,este sastre esta en la calle montecarmelo n46 Luis herrera tercera generacion de maestros sastres de sevilla,segun me dijo el tb es modisto y estilista de moda,señores pruebenlo o tan solo llegense a ver como trabaja y vereis como es un buen sastre de verdad,bueno saludos a todos y me alegra saber q halla personas q les interese este mundo de la sastreria q esta desapareciendo
Sobre la recopilacion de sastres que han hecho quería matizar que en Zaragoza Gazo se jubiló y ahora pese a que venden sastrería es MTM industrial, el único Bespoke que hay es Alberto Gonzaga y aunque el catalogo de telas que tiene no es muy amplio el sastre mas barato que he encontrado con mucha diferencia y el resultado es impecable.
Un saludo
Francisco